Glossaire de la fabrication textile et du linge éponge

Coton

Anglais: Cotton

Fibre naturelle issue des poils des graines des plantes du genre Gossypium, constituée presque entièrement de cellulose. Son affinité pour l’eau, sa résistance à l’état mouillé et son aptitude à la teinture en font la fibre de référence des serviettes éponge.

Chaque fibre est une cellule unique et allongée qui pousse à partir du tégument de la graine. Une mince paroi primaire se forme d’abord ; au cours des semaines suivantes, la cellule dépose sur la face interne de cette paroi des couches de cellulose presque pure qui constituent la paroi secondaire, jusqu’à ce que la fibre mûre contienne plus de 90 % de cellulose en masse^[120]. Lorsque la capsule s’ouvre et que la fibre sèche, le canal central (le lumen) s’affaisse et la fibre s’aplatit en un ruban vrillé, dont les circonvolutions aident les fibres à s’accrocher entre elles à la filature. Le degré de développement de la paroi secondaire est décrit à l’entrée maturité de la fibre.

Chaque motif glucose de la cellulose porte trois groupes hydroxyle. Ils attirent l’eau, si bien que le coton se mouille facilement une fois que le débouillissage a éliminé ses cires naturelles ; en milieu alcalin, ce sont aussi les sites où les colorants réactifs se lient de façon covalente à la fibre^[121]. Le coton est plus résistant mouillé que sec, ce qui convient aux lavages chauds répétés. Il ne fond pas, mais roussit et se dégrade à haute température : les procédés qui reposent sur le ramollissement d’une fibre thermoplastique, comme le thermofixage ou la sublimation, n’ont donc pas d’équivalent sur coton.

Le coton commercial provient principalement de deux espèces. Gossypium hirsutum, le coton upland, fournit l’essentiel de la fibre mondiale^[120] ; G. barbadense fournit les cotons plus longs et plus fins commercialisés sous les noms de Pima, de Giza ou de coton à fibres extra-longues. Les noms de variété et d’origine indiquent quelle plante a été cultivée et où, pas la longueur, la résistance ou la finesse d’une balle. Ces caractéristiques se mesurent, et le classement américain les enregistre pour chaque balle au moyen d’instruments à haut débit (HVI)^[122].

Dans une serviette, le coton retient l’eau à l’intérieur de la fibre gonflée et entre les fibres, et reste doux au fil des lavages ; en contrepartie, il sèche plus lentement que les synthétiques et rétrécit si le tissu n’est pas relaxé en finition. La qualité de la fibre se voit surtout dans le fil de poil, qui forme la surface absorbante ; les fils de fond se choisissent principalement pour leur résistance.

Coton à fibres extra-longuesELS

Autres termes: coton extra-long, coton longues soies, coton Pima, coton égyptien, coton GizaAnglais: Extra-long-staple cotton

Coton à fibre exceptionnellement longue, fine et résistante, issu principalement de variétés de Gossypium barbadense comme le Pima américain et certains types égyptiens Giza. Le terme désigne une classe de fibre, pas une spécification garantie.

Des fibres plus longues se chevauchent davantage le long du fil : elles donnent des fils plus fins, plus résistants et plus lisses, avec moins de torsion et moins de pilosité ; dans une serviette, cela se traduit par un poil lisse et brillant qui perd moins de fibres. Il n’existe pas de définition mondiale unique. La réglementation américaine des matières premières définit le coton extra-long par l’espèce et l’égrenage plutôt que par une longueur mesurée : Pima américain et autres variétés de G. barbadense ou leurs hybrides, égrenés à rouleaux^[86]. L’Égypte classe sa récolte en une catégorie longue soie et une catégorie extra-longue soie, cette dernière couvrant environ 34,3 à 36 mm^[123].

Les appellations commerciales demandent de la prudence. Le Pima est un type de G. barbadense, pas un résultat d’essai ; Supima est une marque concédée sous licence pour des produits en coton Pima américain ; le coton égyptien est une origine qui comprend des variétés longues soies aussi bien qu’extra-longues^[123]. Un poil en coton ELS peut aussi reposer sur un fond en autre coton, ou le coton ELS peut être mélangé à un coton plus court. Une spécification doit donc désigner le fil exigé, par exemple un fil de poil peigné filé à anneaux d’un titre indiqué, ainsi que les documents qui étayent toute allégation d’origine, plutôt que de se fier au nom.

Fibre discontinue et filament continu

Autres termes: fibre coupée, fibres discontinues, fil de fibres, filament continuAnglais: Staple fibre and filament

Les fibres discontinues sont des fibres de longueur limitée, naturelles ou coupées, qu’il faut tordre ensemble pour obtenir un fil de fibres. Les filaments sont des brins continus, produits par extrusion, qui peuvent former un fil sans filature.

Toutes les fibres naturelles, à l’exception de la soie, sont des fibres discontinues ; les fibres de coton mesurent généralement quelques centimètres. Les fibres chimiques sont extrudées en filaments continus, puis soit utilisées en fil continu, soit frisées et coupées à une longueur de fibre, souvent alignée sur celle du coton afin que les deux puissent être mélangés sur le matériel de filature cotonnière. Le polyester en fibres coupées et le polyester en filaments sont le même polymère ; ils diffèrent par le fil qu’ils produisent.

Les extrémités de fibres qui dépassent donnent aux fils de fibres un toucher plus doux, plus mat et plus chaud, mais elles libèrent de la bourre et, avec des fibres synthétiques résistantes, forment des bouloches. Les fils continus sont plus lisses, plus brillants et pratiquement sans bourre, mais ils paraissent glissants et froids s’ils ne sont pas texturés. Les faces d’impression par sublimation sont souvent construites en polyester continu ou continu texturé, car une surface lisse et dense reçoit une image plus nette, même si des faces en polyester de fibres existent. Les fils de coton sont toujours des fils de fibres.

Longueur de fibreUHML

Autres termes: longueur de soie, longueur moyenne de la moitié supérieure, uniformité de longueur, stapleAnglais: Staple length

Longueur caractéristique des fibres d’un échantillon de coton, exprimée au classement instrumental en longueur moyenne de la moitié supérieure (UHML), en centièmes de pouce, et en staple commercial, en 32es de pouce.

Les instruments à haut débit (HVI) mesurent une barbe de fibres peignée et indiquent la longueur moyenne de la moitié supérieure, c’est-à-dire la longueur moyenne de la moitié la plus longue des fibres, en centièmes de pouce ; le relevé de classement américain la convertit aussi en staple exprimé en 32es, où le staple 36 correspond à 1,11–1,13 pouce pour le coton upland^[122]. L’indice d’uniformité de longueur vaut 100 × longueur moyenne ÷ UHML^[124] ; l’USDA qualifie de moyennes les valeurs de 79,5 à 82,4 et de très élevées celles qui dépassent 85,4^[122].

Des fibres plus longues se chevauchent davantage : un fil de titre donné demande alors moins de torsion, il est plus résistant et moins pileux, et les titres les plus fins exigent un coton long et régulier. Une mauvaise uniformité signifie davantage de fibres courtes, ce qui augmente les déchets au cardage et au peignage, affaiblit le fil et accroît la pilosité et la perte de bourre. Dans les serviettes, la longueur de fibre compte surtout dans le fil de poil, pour la douceur, la bourre et la forme des boucles après lavage. C’est une propriété du coton brut, à ne pas confondre avec la longueur de coupe des fibres chimiques discontinues.

Taux de fibres courtesSFC

Anglais: Short fibre content

Proportion des fibres d’un échantillon de coton plus courtes qu’une longueur de référence, le plus souvent 12,7 mm (0,5 pouce), exprimée en masse ou en nombre de fibres.

La base habituelle est le pourcentage en masse des fibres de 12,7 mm ou moins^[125]. Les instruments de mesure fibre à fibre comme l’AFIS peuvent aussi l’exprimer en nombre, ce qui donne un chiffre plus élevé pour le même coton, car les fibres courtes pèsent peu. Le classement Suter-Webb, l’AFIS et l’indice de fibres courtes HVI sont bien corrélés mais ne concordent pas en valeur absolue^[125] : la base et l’instrument doivent donc être indiqués chaque fois que le SFC est spécifié ou comparé.

Les fibres courtes apportent peu de résistance et tendent à se placer à la surface du fil ; en excès, elles augmentent les déchets, les casses en filature et les défauts du fil^[125]. Le peignage en élimine une grande partie sous forme de blousse, ce qui explique en partie que les fils de poil peignés perdent moins de bourre, alors qu’un égrenage et un nettoyage de la fibre trop énergiques augmentent le SFC en cassant les fibres^[126].

Micronaire

Autres termes: indice micronaire, mike

Mesure par écoulement d’air sur un échantillon de coton, qui traduit à la fois la finesse et la maturité des fibres, exprimée en unités micronaire avec une décimale.

Un tampon de fibres pesé est comprimé dans une chambre, et de l’air y est forcé ; la résistance à l’écoulement de l’air par unité de masse est convertie en indice micronaire^[122]. Les fibres de faible section, qu’elles soient naturellement fines ou immatures à paroi mince, donnent une valeur basse ; les fibres grossières ou à paroi épaisse donnent une valeur haute. La mesure ne permet pas de distinguer ces causes : elle s’interprète donc au mieux à l’intérieur d’une même variété, où micronaire et maturité sont fortement corrélés^[122].

Des valeurs très basses signalent des fibres immatures, avec davantage de boutons et une prise de teinture irrégulière ; des valeurs très hautes indiquent une fibre grossière et un fil plus rêche et plus faible à titre égal. Les marchés du coton appliquent des primes et des décotes aux valeurs situées hors d’une plage médiane préférée, fixées par les règles de prêt ou les contrats de chaque marché. Pour un tissage de serviettes, la régularité à l’intérieur d’un lot de fil compte autant que le niveau, car des cotons de micronaire différent peuvent se teindre à des intensités différentes.

Maturité de la fibre

Autres termes: boutons, neps, fibres immatures, coton mortAnglais: Fibre maturity

Degré d’épaississement de la paroi cellulaire secondaire d’une fibre de coton au moment où la capsule s’ouvre, généralement exprimé par un rapport de maturité ou par le pourcentage de fibres immatures.

Une fibre mûre a une paroi cellulosique épaisse et un petit lumen ; une fibre immature a une paroi mince, s’affaisse en ruban plat et se plie facilement. Les instruments de mesure fibre à fibre comme l’AFIS indiquent un rapport de maturité et un taux de fibres immatures, et le tableau des fibres de Cotton Incorporated qualifie de mûr un rapport de maturité de 0,8 à 1,0 et d’immature un rapport de 0,7 à 0,8^[124]. Le classement courant n’indique pas directement la maturité, mais à l’intérieur d’une variété, elle se reflète étroitement dans le micronaire^[122].

Les fibres immatures sont la principale source de boutons (neps), petits enchevêtrements de fibres qui se forment au champ, à l’égrenage et pendant la transformation ; sur 200 lignées de sélection étudiées par l’USDA, le nombre de boutons était étroitement corrélé au taux de fibres immatures^[127]. Les boutons prennent mal la teinture et apparaissent comme des points clairs ou des points blancs non teints dans le tissu teint^[127]. Ces fibres à paroi très mince sont appelées coton mort dans le métier. Le cardage et le peignage n’en éliminent qu’une partie.

Finesse de la fibre

Autres termes: masse linéique de la fibre, millitex, dtex par filament (dpf)Anglais: Fibre fineness

Masse linéique ou diamètre d’une fibre élémentaire, exprimés pour le coton en millitex (milligrammes par kilomètre) et pour les fibres chimiques en décitex ou en denier par filament.

La finesse détermine combien de fibres se trouvent dans la section d’un fil de titre donné. Davantage de fibres donnent un fil plus résistant et plus régulier et permettent des titres plus fins, et des fibres minces se plient facilement, ce que l’on perçoit comme un toucher plus doux. La finesse du coton se mesure sur des fibres élémentaires, par exemple à l’AFIS en mg/km^[127] ; Cotton Incorporated qualifie de fines les valeurs de 135 à 175 millitex et de moyennes celles de 175 à 200^[124]. Les fibres chimiques sont produites à une finesse choisie, et celles qui sont inférieures à environ 1 dtex sont classées comme microfibres^[128].

La finesse n’est pas le micronaire, qui mêle finesse et maturité, ni le titre du fil, qui décrit le fil. Dans le coton, les deux propriétés de la fibre sont imbriquées : une faible valeur de finesse peut signifier une fibre réellement fine ou une fibre immature, et dans les données de sélection, les lignées les plus fines présentaient davantage de boutons, une association que les auteurs ont attribuée en grande partie à la maturité^[127].

Résistance et ténacité de la fibre

Autres termes: résistance en faisceau, ténacité de la fibreAnglais: Fibre strength and tenacity

Force nécessaire pour rompre une fibre ou un faisceau de fibres, normalement exprimée en ténacité : force de rupture divisée par la masse linéique, en grammes-force par tex ou en centinewtons par tex.

Diviser la force par la masse linéique permet de comparer des fibres de finesses différentes. Au classement du coton, le HVI rompt un faisceau de fibres serré entre des mâchoires écartées de 1/8 de pouce et indique le résultat en grammes par tex ; l’USDA qualifie de moyennes les valeurs de 25,5 à 28,4 g/tex et de très résistantes celles de 30,5 g/tex et plus^[122]. Un gramme-force par tex vaut 0,98 cN/tex : les unités sont proches, mais pas interchangeables. Le même essai enregistre l’allongement à la rupture.

L’eau agit différemment selon les fibres. Le coton gagne en résistance à l’état mouillé ; la viscose standard en perd environ la moitié, alors que le lyocell en conserve beaucoup plus^[129], et le droit de l’Union européenne définit le modal par des valeurs minimales de force de rupture et de module à l’état mouillé^[87]. Le polyester n’est guère affecté. La résistance de la fibre fixe le potentiel de résistance du fil ; la longueur, la torsion et la régularité décident de la part de ce potentiel que le fil réalise.

Égrenage

Autres termes: fibre égrenée, lint, teneur en impuretés, nettoyage de la fibreAnglais: Ginning

Première étape de transformation après la récolte, au cours de laquelle la fibre de coton (lint) est séparée de la graine, débarrassée des débris végétaux et pressée en balles.

Le coton-graine est séché ou conditionné selon les besoins, nettoyé puis égrené. Les égreneuses à scies tirent la fibre à travers une grille au moyen de scies dentées et assurent le débit nécessaire pour le coton upland ; les égreneuses à rouleaux pincent la fibre contre un rouleau et la détachent de la graine plus délicatement. La réglementation américaine impose l’égrenage à rouleaux pour le coton extra-long^[86], et dans une comparaison de l’USDA, l’égrenage à rouleaux a conservé nettement plus de fibres longues que l’égrenage à scies d’un même coton upland^[126].

Des nettoyeurs de fibre éliminent ensuite les fragments de feuilles, d’écorce et de tégument de graine, que le classement exprime en grade de feuille et en matières étrangères^[122]. Chaque étape de nettoyage améliore le grade mais casse des fibres : dans le même essai, un nettoyage supplémentaire de type à scies a raccourci la fibre, augmenté le taux de fibres courtes et donné des fils présentant davantage de boutons, d’imperfections et de casses en filature^[126]. Les fragments de tégument qui subsistent jusque dans le fil sont une source majeure d’irrégularité du fil^[127]. C’est l’une des raisons pour lesquelles des cotons de même origine peuvent se filer de façon très différente.

Coton biologique

Anglais: Organic cotton

Coton cultivé selon des règles certifiées d’agriculture biologique. Le terme décrit le mode de production agricole et sa chaîne d’approvisionnement documentée, pas une propriété mesurable de la fibre.

Les règles de l’agriculture biologique limitent les pesticides et engrais de synthèse et excluent les semences génétiquement modifiées, et leur respect est certifié au niveau de l’exploitation selon les réglementations biologiques nationales ou régionales. La fibre se comporte comme un coton conventionnel de grade comparable et ne peut pas être reconnue dans une serviette finie : une allégation biologique repose donc sur une documentation qui suit la matière à travers l’égrenage, la filature, le tissage, la teinture et la confection.

Le GOTS certifie la transformation sur toute la chaîne textile et ajoute des critères environnementaux et sociaux^[103]. L’Organic Content Standard (OCS) vérifie uniquement la présence et la quantité de matière biologique tout au long de la chaîne, sans critères relatifs aux produits chimiques ni aux aspects sociaux et environnementaux de la production^[104]. Dans les deux cas, les étapes de transformation et de négoce sont certifiées, et des certificats de transaction documentent les expéditions ; les règles de périmètre précises sont fixées par chaque référentiel. Le statut biologique ne dit rien du pouvoir absorbant, de la douceur ou de la durabilité, qui doivent figurer séparément dans la spécification.

Chez Mira Towels: Mira peut accompagner les programmes de serviettes pour lesquels une documentation OEKO-TEX®, GOTS, ISO 9001 ou ISO 14001 est requise ; le périmètre est confirmé au moment du devis.

Coton recyclé

Autres termes: coton effiloché, coton régénéré, coton recyclé mécaniquementAnglais: Recycled cotton

Fibre de coton récupérée à partir de déchets préconsommation, comme les déchets de filature, de tissage et de coupe, ou de textiles postconsommation, et réintroduite dans la production de fil, généralement par effilochage mécanique.

Les déchets préconsommation sont propres et de composition connue ; les textiles postconsommation doivent d’abord être collectés, triés par fibre et par couleur et débarrassés de leurs accessoires. Le recyclage mécanique déchire le tissu pour le ramener à l’état de fibre et casse les fibres au passage : le coton recyclé présente donc un taux de fibres courtes élevé. Il est largement filé sur machines à rotor et généralement mélangé à du coton vierge ou à d’autres fibres afin de préserver la résistance du fil et la stabilité de la filature ; une étude récente a montré que le peignage et la filature compacte à anneaux peuvent augmenter la part de recyclé utilisable^[130].

Pour les serviettes, cela signifie en général des titres plus gros, davantage de bourre et une résistance du fil plus faible qu’avec un fil peigné vierge : la part recyclée s’emploie donc plus facilement dans les fils de fond et de trame, dans les articles tissés à plat ou en partie dans un mélange de poil que dans un fil de poil fin et pur. Des déchets colorés triés par nuance peuvent donner un fil coloré sans teinture, mais la régularité de la nuance dépend alors du tri. L’allégation ne se lit pas sur la serviette elle-même ; elle exige une certification de chaîne de traçabilité comme le GRS ou le RCS, avec les certificats de transaction correspondants.

PolyesterPET

Autres termes: polyéthylène téréphtalate, PES

Fibre synthétique formée de polymères linéaires d’un ester d’un diol et de l’acide téréphtalique ; dans le textile, il s’agit presque toujours de polyéthylène téréphtalate (PET). Elle est thermoplastique, hydrophobe et se teint aux colorants dispersés.

Le PET est obtenu par polymérisation de l’éthylène glycol avec l’acide téréphtalique ; la dénomination européenne polyester couvre les fibres comportant dans leur chaîne au moins 85 % en masse de tels motifs ester^[87]. Le polymère fondu est extrudé à travers des filières, puis étiré pour orienter ses molécules, ce qui donne un filament résistant et dimensionnellement stable.

Deux propriétés dominent son comportement dans les serviettes. Le polyester est hydrophobe : il absorbe très peu d’eau dans la fibre, et l’analyse européenne des fibres lui attribue un taux de reprise conventionnel de 1,5 %, contre 8,5 % pour le coton^[87]. Un tissu de polyester peut faire migrer un liquide le long de sa surface par effet mèche, mais il ne retient pas l’eau comme le fait une éponge de coton. Le polyester est aussi thermoplastique. Ses zones amorphes deviennent mobiles au-dessus de la température de transition vitreuse, autour de 70 °C en mesure calorimétrique, et le polymère fond vers 250 °C^[131] ; les valeurs exactes dépendent de la cristallinité, de l’orientation et de la méthode d’essai. Le thermofixage, la teinture à haute température et la sublimation exploitent tous cette mobilité.

Le PET conventionnel ne possède pas de sites ioniques pour les colorants : il se teint et s’imprime donc avec des colorants dispersés, qui diffusent dans la fibre à haute température. C’est pourquoi la sublimation fonctionne sur polyester et non sur un coton non traité. Des polyesters modifiés teignables aux colorants cationiques existent en tant que produits distincts.

Dans les serviettes, le polyester sert de face d’impression aux serviettes imprimées par sublimation, de microfibre dans les serviettes de sport et de voyage à séchage rapide, et parfois de fil de fond ou de fil mélangé qui apporte de la résistance et réduit le retrait. Il attire et retient les salissures grasses, bouloche lorsqu’il est filé en fibres discontinues, se charge d’électricité statique en air sec et peut lustrer ou se déformer sous un fer ou une presse chaude.

Chez Mira Towels: Notre serviette imprimée all-over en stock repose sur une construction de 250 GSM avec une face d’impression en polyester et un dos en coton ; seule la face polyester est imprimée.

Polyester recyclérPET

Anglais: Recycled polyester

Polyester fabriqué à partir de PET récupéré, le plus souvent des bouteilles postconsommation et de plus en plus des déchets textiles, par refonte mécanique ou par dépolymérisation chimique suivie d’une repolymérisation.

Le recyclage mécanique lave, broie en paillettes et refond le PET, généralement issu de bouteilles, pour en faire de la fibre ; chaque cycle de fusion peut raccourcir les chaînes du polymère, si bien que la qualité dépend de la pureté de la matière première. Le recyclage chimique décompose le PET en ses monomères ou en intermédiaires et reconstruit le polymère, ce qui permet d’éliminer la couleur et les contaminants et d’utiliser des déchets textiles comme matière première. Dans les deux cas, le produit est du PET, avec la même teinture aux colorants dispersés, le même comportement à la sublimation et le même comportement thermique qu’un polyester vierge de qualité équivalente.

Comme un PET recyclé et un PET vierge de même qualité se comportent de la même façon, la preuve du contenu recyclé vient d’une certification de chaîne de traçabilité comme le GRS ou le RCS, avec des certificats de transaction pour l’expédition, et non d’essais sur le tissu. Le rPET issu de bouteilles ne rend pas la serviette elle-même recyclable, et tout bénéfice environnemental revendiqué doit être étayé séparément.

Microfibre

Autres termes: microfibre fendue, microfilament, microfiber

Fibre ou filament plus fin qu’environ 1 décitex, le plus souvent en polyester ou en polyamide, utilisé pour fabriquer des étoffes douces et denses à très grande surface de fibres.

Le seuil d’environ 1 dtex est une convention ancienne plutôt qu’une limite fixée par une norme^[128]. Les microfilaments sont soit filés directement en filaments très fins, soit filés en filaments bicomposants, typiquement à segments de polyester et de polyamide, que l’on fend en finition en fibres cunéiformes plus fines. Les étoffes en microfibre fendue ont une très grande surface interne et de nombreux capillaires fins : elles captent rapidement l’eau et les huiles, étalent le liquide sur une grande surface et sèchent vite, car les fibres elles-mêmes absorbent peu.

Dans l’éponge de coton, à l’inverse, l’eau pénètre aussi dans la fibre. Les serviettes en microfibre sont fines, légères et sèchent rapidement, ce qui convient au sport, au voyage et au nettoyage, mais leur toucher diffère de celui du coton et elles retiennent les salissures grasses. Leur grande surface de fibres impose aussi davantage de colorant pour une intensité de nuance donnée^[128]. Le relargage de fragments de fibres au lavage fait l’objet de recherches actives, et toute allégation, dans un sens comme dans l’autre, doit s’appuyer sur des données d’essai.

Viscose et modalCV / CMD

Autres termes: rayonne, rayonne viscose, fibranneAnglais: Viscose and modal

Fibre de cellulose régénérée obtenue en dissolvant de la pâte de bois ou d’une autre plante par le procédé au xanthate, puis en la filant de nouveau en fibre. Le modal est une viscose modifiée à ténacité et module élevés à l’état mouillé.

La cellulose purifiée est trempée dans de la soude caustique, mise à réagir avec du sulfure de carbone pour former du xanthate de cellulose soluble, puis extrudée dans un bain acide où elle se régénère en filament ou en fibre discontinue^[129]. La fibre est de la cellulose, comme le coton : hydrophile, teignable aux colorants réactifs, et l’analyse européenne des fibres lui attribue un taux de reprise conventionnel supérieur à celui du coton, 13 % contre 8,5 %^[87]. Les étiquettes européennes emploient la dénomination viscose^[87] ; le nom générique américain est rayon (rayonne)^[88].

Son point faible est la résistance à l’état mouillé. La viscose standard perd environ la moitié de sa résistance lorsqu’elle est mouillée^[129] et se déforme davantage au lavage. Le modal, fabriqué par un procédé viscose modifié, doit atteindre des valeurs minimales de force de rupture et de module à l’état mouillé^[87] et garde mieux sa forme au lavage. Dans les serviettes, la viscose et le modal se trouvent surtout en mélange avec le coton dans le poil, où ils apportent de la brillance et un toucher lisse et frais. La viscose de pâte de bambou est la même fibre issue d’une autre matière première (voir cellulose régénérée issue du bambou).

LyocellCLY

Autres termes: Tencel (nom de marque)

Fibre de cellulose régénérée filée à partir d’une solution de pâte dans un solvant organique, le N-oxyde de N-méthylmorpholine (NMMO), sans formation d’un dérivé chimique de la cellulose.

La pâte se dissout directement dans le NMMO aqueux. La solution est extrudée à travers une lame d’air dans un bain d’eau, où la cellulose précipite sous forme d’une fibre très orientée ; le solvant est éliminé par lavage et récupéré, à plus de 99 % selon les revues publiées^[129]. La définition européenne de la fibre repose sur ce procédé^[87].

Sa forte orientation confère au lyocell une résistance à sec et à l’état mouillé plus élevée et un module à l’état mouillé supérieur à ceux de la viscose : il garde donc mieux sa forme au lavage^[129]. Elle rend aussi la fibre sujette à la fibrillation : sous abrasion à l’état mouillé, de fines fibrilles se détachent de la surface et donnent aux nuances foncées un aspect givré ou pelucheux, à moins que le phénomène ne soit maîtrisé en finition, par exemple au moyen d’enzymes ou d’agents de réticulation^[129]. Dans les serviettes, le lyocell s’emploie surtout en mélange avec le coton, souvent dans le poil. Tencel est une marque de Lenzing, pas un nom générique de fibre ; les étiquettes européennes doivent déclarer la fibre sous le nom de lyocell^[87].

Cellulose régénérée issue du bambou

Autres termes: viscose de bambou, rayonne de bambou, fibre de bambouAnglais: Bamboo-derived regenerated cellulose

Fibre de cellulose régénérée, généralement de la viscose et parfois du lyocell, fabriquée à partir de pâte extraite du bambou. Ses propriétés sont celles de la fibre régénérée, non celles de la plante.

Les tiges de bambou sont réduites en pâte, puis la cellulose est dissoute et filée comme le serait une pâte de bois. La fibre régénérée ne conserve rien de la structure de la plante : son pouvoir absorbant, sa résistance à l’état mouillé, sa brillance et son comportement en teinture sont ceux de la viscose ou du lyocell. La Federal Trade Commission américaine relève qu’il ne reste aucune trace de la plante d’origine dans la rayonne fabriquée à partir de bambou et exige que soient étayées les allégations selon lesquelles une telle fibre conserverait les propriétés antimicrobiennes de la plante^[88].

Dans l’Union européenne, seules les dénominations de fibres énumérées dans le règlement textile peuvent être utilisées : la fibre issue de pâte de bambou se déclare donc comme viscose ou lyocell^[87]. Aux États-Unis, un textile ne peut être appelé bambou que s’il est composé de véritable fibre de bambou ; la fibre régénérée doit porter son nom générique, par exemple « rayon made from bamboo »^[88]. Une fibre libérienne de bambou obtenue mécaniquement existe, mais elle est rare dans les serviettes. Une spécification doit indiquer la fibre générique et son pourcentage, l’origine végétale n’étant qu’une information complémentaire.

LinLI

Autres termes: fibre de lin, flaxAnglais: Linen (flax)

Fibre libérienne extraite de la tige du lin, Linum usitatissimum. Résistante, raide et peu extensible, elle offre un toucher net et une brillance naturelle.

Les fibres de lin sont libérées de la tige par rouissage et teillage, puis peignées en longues fibres (lin long) et en étoupes plus courtes. Comme le coton, elles sont en cellulose, mais plus cristallines et plus orientées : le lin est donc plus résistant, moins extensible, se froisse plus facilement et paraît plus frais et plus sec au toucher. Les étiquettes européennes désignent la fibre sous le nom de lin, avec un taux de reprise conventionnel de 12 %, contre 8,5 % pour le coton^[87]. Dans les serviettes, le lin se trouve surtout dans les torchons de cuisine tissés à plat, les essuie-verres et les foutas, seul ou mélangé au coton ; les fils filés à partir de lin long perdent peu de bourre, ce qui explique l’usage traditionnel du lin pour essuyer la verrerie. Il sert rarement de poil d’éponge, car sa raideur et son faible allongement se prêtent mal à la formation des boucles.

Mélange de fibres

Autres termes: polycoton, mélange coton-polyesterAnglais: Fibre blend

Fil ou tissu contenant plus d’un type de fibre, soit mélangés avant la filature (mélange intime), soit associés sous forme de fils ou de couches distincts dans une même construction.

Un mélange intime associe les fibres à l’ouverture ou à l’étirage, si bien que chaque fil contient les deux ; le fil polycoton en est l’exemple le plus connu. Un tissu mélangé associe plutôt des fils différents, par exemple un poil en coton sur une chaîne de fond en fil polyester-coton, que certains tisseurs d’éponge emploient pour la résistance du fond^[132]. Une construction double face place des fibres différentes sur chaque face, comme une face d’impression en polyester sur un dos en coton. Ces trois cas se teignent, s’impriment et s’usent différemment.

Un article polyester-coton exige deux classes de colorants : des colorants dispersés pour le polyester et des colorants réactifs, ou une autre classe pour la cellulose, pour le coton ; une seule classe laisse l’autre fibre pâle, un effet parfois recherché pour des rendus bicolores. La sublimation ne colore que le polyester : les fibres de coton d’un mélange restent donc en grande partie non colorées, et l’impression perd de la profondeur à mesure que la part de polyester diminue. La composition se déclare en masse^[87], et une serviette à poil coton et à fond contenant du polyester n’est pas une serviette 100 % coton, même si toutes les boucles visibles sont en coton ; les règles sont exposées à l’entrée étiquetage de la composition fibreuse.

Fibres hydrophiles et hydrophobes

Anglais: Hydrophilic and hydrophobic fibres

Les fibres hydrophiles attirent et absorbent l’eau parce que leurs molécules portent des groupes polaires ; les fibres hydrophobes en portent peu et n’absorbent que peu d’eau dans la fibre elle-même.

Les fibres cellulosiques comme le coton, la viscose, le lyocell et le lin sont hydrophiles : leurs groupes hydroxyle fixent l’eau, les fibres gonflent et l’eau s’étale rapidement sur une surface propre. Le polyester et le polypropylène sont hydrophobes et n’absorbent que très peu d’eau dans la fibre ; le polyamide se situe entre les deux. La différence se manifeste dans la reprise d’humidité et dans les classes de colorants que chaque fibre accepte.

Il faut distinguer le comportement de surface de celui de la masse. Le coton brut se mouille lentement tant que le débouillissage n’a pas éliminé ses cires naturelles, et les adoucissants peuvent de nouveau ralentir l’absorption d’une surface de coton^[133]. Un tissu de polyester hydrophobe peut malgré tout transporter rapidement un liquide par les capillaires situés entre des filaments fins, et l’on applique des finitions hydrophiles au polyester pour améliorer son mouillage.

Reprise d’humidité

Autres termes: taux de reprise, teneur en humidité, absorption d’humiditéAnglais: Moisture regain

Masse d’eau contenue dans un textile, exprimée en pourcentage de sa masse anhydre (séchée à l’étuve). Le taux d’humidité exprime la même quantité d’eau en pourcentage de la masse humide totale.

Reprise R = 100 × (m − d) / d et taux d’humidité M = 100 × (m − d) / m, où m est la masse humide et d la masse anhydre ; une reprise de 8 % correspond à un taux d’humidité d’environ 7,4 %. La reprise mesurée dépend de la fibre, de l’humidité de l’air et de l’historique de l’échantillon (un échantillon qui sèche se stabilise à une reprise plus élevée qu’un échantillon qui reprend de l’humidité). Le commerce et l’analyse des fibres utilisent donc des valeurs conventionnelles fixes : le règlement textile européen fixe des taux de reprise conventionnels de 8,5 % pour le coton normal, de 13 % pour la viscose, le modal et le lyocell, de 12 % pour le lin et de 1,5 % pour le polyester^[87], et l’ASTM D1909 tabule des reprises commerciales dans le même but^[1].

La reprise décrit la vapeur d’eau captée dans l’air, non l’eau liquide qu’une serviette absorbe à l’usage, retenue surtout entre les fibres et les boucles ; une fibre à forte reprise ne donne pas automatiquement une serviette plus absorbante. Elle compte commercialement, car le coton gagne ou perd plusieurs pour cent de son poids lorsque l’humidité varie : les poids de fil, de tissu et de serviette doivent donc se comparer sur des échantillons conditionnés en atmosphère normale (voir conditionnement en laboratoire) ou sur la masse anhydre augmentée du taux conventionnel.

Titre du fil

Autres termes: titrage, masse linéique, numéro du filAnglais: Yarn count

Mesure de la finesse d’un fil exprimée en masse linéique : soit masse par unité de longueur (systèmes directs comme le tex et le denier), soit longueur par unité de masse (systèmes indirects comme le Ne et le Nm).

Les deux familles de systèmes de titrage fonctionnent en sens inverse. Les systèmes directs (tex, décitex, denier) indiquent la masse d’une longueur fixe : plus le chiffre est élevé, plus le fil est gros. Les systèmes indirects indiquent la longueur contenue dans une masse fixe : plus le chiffre est élevé, plus le fil est fin. Le titrage anglais coton (Ne) compte les écheveaux de 840 yards par livre, le numéro métrique (Nm) les kilomètres par kilogramme. Le tex est le système normalisé à l’échelle internationale^[2], mais les tissages de serviettes, les négociants en fils et la plupart des spécifications d’éponge travaillent toujours en Ne.

La conversion est arithmétique : tex = 590,5 ÷ Ne, Nm = 1 000 ÷ tex (environ 1,69 × Ne) et denier = 9 × tex^[134]. Un Ne 20 correspond donc à environ 29,5 tex et un Ne 16 à environ 36,9 tex. Le chiffre ne dit rien d’autre du fil : deux fils Ne 20 peuvent différer fortement par la fibre, la torsion, le système de filature et la régularité.

Dans l’éponge, chaque nappe de fils a son propre titre. Un pôle de tissage d’éponge documenté utilise des fils de poil simples peignés en Ne 16 ou 20, des fils de fond cardés retors à deux bouts en Ne 20/2 ou 24/2 et des fils de trame simples cardés en Ne 16 ou 20^[132]. Un fil de poil plus gros met davantage de masse et de gonflant dans chaque boucle ; un fil plus fin donne une boucle plus douce, mieux définie et, selon les travaux passés en revue, une absorption d’eau plus rapide^[133]. Le titre commande aussi le poids et le coût : à densité de poil et longueur de boucle égales, passer le poil de Ne 20 à Ne 16 ajoute un quart de masse de poil.

Le titre se détermine en dévidant à partir de la bobine des écheveaux de longueur connue que l’on pèse, selon la méthode de l’écheveau de l’ISO 2060, dont les modes opératoires facultatifs de conditionnement et de préparation peuvent donner des résultats différents et doivent être convenus entre les parties^[3]. Les filatures indiquent le titre moyen et sa variation entre écheveaux (CV% du titre), une valeur différente de l’irrégularité à court terme décrite à l’entrée régularité du fil. Une spécification doit nommer le système, le nombre de bouts et la préparation, par exemple Ne 20/2 cardé, ou employer la désignation en tex de l’ISO 1139^[4], ainsi que toute tolérance de titre convenue, une clause commerciale que la méthode d’essai ne fixe pas.

Titrage anglais cotonNe

Autres termes: numéro anglais coton, titrage anglais, Ne cotonAnglais: Cotton count

Titrage anglais coton, Ne : nombre d’écheveaux de 840 yards contenus dans une livre de fil. C’est un système indirect : un Ne 30 est plus fin qu’un Ne 16.

Une livre de fil Ne 1 mesure 840 yards, une livre de Ne 20, 16 800 yards. L’écheveau de 840 yards ne s’applique qu’aux fils du système coton. Les titrages de la laine peignée, de la laine cardée et du lin utilisent d’autres longueurs d’écheveau : le même chiffre décrit donc un autre fil dans un autre système, et le système doit toujours être nommé.

Les fils retors s’écrivent avec le titre du fil simple et le nombre de bouts : Ne 16/2 désigne deux fils simples Ne 16 retordus ensemble, d’un titre résultant proche de Ne 8 (un peu plus gros en pratique, car la torsion de retordage contracte le fil). L’ordre n’est pas universel. Les filateurs de coton écrivent généralement le titre puis le nombre de bouts (16/2), la laine peignée et certains marchés le nombre de bouts d’abord (2/16), et certains fournisseurs indiquent le titre résultant. Une spécification qui porte seulement 2/20 ou 20/2 doit être confirmée auprès de la filature avant l’achat du fil.

Tex, décitex et deniertex / dtex / den

Anglais: Tex, decitex and denier

Unités directes de masse linéique : le tex est la masse en grammes de 1 000 mètres de fil ou de fibre, le décitex (dtex) celle de 10 000 mètres et le denier celle de 9 000 mètres. Plus la valeur est élevée, plus le fil est gros.

L’ISO 1144 établit le tex comme système universel, une seule échelle pour les fibres, les rubans, les mèches et les fils^[2]. Dans le commerce courant, le dtex et le denier dominent pour les fibres chimiques et les fils continus, tandis que le tex est courant dans les spécifications techniques et pour les fils à coudre. Comme 1 tex vaut 10 dtex et 9 deniers, 150 deniers correspondent à environ 167 dtex, soit 16,7 tex.

Les fils continus se désignent par le titre et le nombre de filaments, par exemple 150D/48F ou dtex 167 f48 : environ 167 dtex en 48 filaments d’environ 3,5 dtex chacun (3,1 deniers par filament, dpf). La finesse des filaments commande la douceur, le pouvoir couvrant et l’effet mèche, et les filaments très fins sont commercialisés sous le nom de microfibre. Comme le titre seul ne la révèle pas, les deux chiffres doivent figurer dans la spécification d’une face d’impression en polyester ou d’une serviette en microfibre.

Cardage

Autres termes: batteur et carde, carde, fil cardéAnglais: Carding

Étape de préparation à la filature qui sépare le coton en fibres individuelles entre des surfaces garnies de garnitures métalliques, élimine les impuretés restantes, les boutons et une partie des fibres courtes, et condense le voile en ruban.

Les balles sont d’abord ouvertes, mélangées et nettoyées au batteur (salle d’ouverture), où des batteurs démêlent les flocons et où les impuretés lourdes tombent. La carde travaille les flocons entre son grand tambour et les chapeaux (ou des segments de cardage fixes) : elle sépare les fibres, les redresse en partie et élimine les impuretés fines, les fragments de tégument et les boutons. Le voile est rassemblé en un ruban de carde sans torsion qui, après étirage, alimente directement une machine à rotor ou, pour la filature à anneaux, passe ensuite au banc à broches.

Le fil cardé est un fil de coton filé sans l’étape supplémentaire du peignage. Il est moins cher, plus pileux et moins régulier qu’un fil peigné de même titre et contient davantage de fibres courtes, mais il convient parfaitement à la chaîne de fond et à la trame de la plupart des serviettes éponge, ainsi qu’à de nombreux fils de poil de titre moyen. Les réglages de la carde et l’état des garnitures comptent néanmoins : les boutons qui survivent au cardage peuvent apparaître comme des points blancs après teinture (voir maturité de la fibre).

Peignage

Autres termes: coton peigné, fil peigné, blousse de peigneuseAnglais: Combing

Étape de préparation supplémentaire après le cardage, dans laquelle des peignes retirent les fibres courtes, les boutons et les impuretés restantes de nappes de fibres parallèles, laissant un ruban plus propre et plus parallélisé pour des fils lisses et fins.

Les rubans de carde sont d’abord réunis en nappes étroites. À chaque cycle de la peigneuse, une pince tient une frange de fibres pendant qu’un peigne circulaire nettoie son extrémité saillante ; la frange est ensuite soudée au voile délivré et tirée à travers un peigne fixe qui nettoie son extrémité arrière. Les fibres trop courtes pour être retenues partent sous forme de blousse, dans une proportion réglée sur la peigneuse selon le coton et le fil visé. La blousse est un sous-produit commercialisable, réutilisé par exemple dans les fils à rotor et les fils flammés^[135].

Le fil peigné est plus régulier, plus résistant, moins pileux et plus brillant qu’un fil cardé issu du même coton, et il se file à des titres plus fins. Dans l’éponge, il s’emploie surtout pour les fils de poil, les travaux passés en revue associant un poil peigné et de fibre plus longue à une absorption d’eau plus rapide^[133], ainsi que pour les serviettes fines tissées à plat. Le coût tient à la fibre perdue en blousse et à une opération supplémentaire.

La mention « coton peigné » sur l’étiquette d’une serviette décrit la préparation du fil, et non un type de fibre ou une origine, et s’applique normalement au poil ; le fond et la trame sont souvent cardés : un acheteur qui a besoin de cette allégation doit donc la préciser pour chaque nappe de fils et la faire confirmer par les documents du fournisseur de fil.

Étirage et mèche

Autres termes: banc d’étirage, ruban, banc à broches, mèche, bobinoir à mècheAnglais: Drawing and roving

L’étirage réunit plusieurs rubans et les étire pour n’en refaire qu’un, ce qui améliore la régularité et le parallélisme des fibres ; le banc à broches amincit ensuite le ruban et lui donne une légère torsion pour qu’il puisse alimenter un continu à filer à anneaux.

Sur le banc d’étirage, plusieurs rubans, couramment six à huit, sont introduits ensemble et étirés entre des paires de cylindres tournant à des vitesses périphériques croissantes. Le doublage compense les variations de masse des rubans individuels, et l’étirage redresse et parallélise les fibres. La matière cardée passe généralement deux passages d’étirage (premier et second passage), le ruban peigné un seul. Les autorégulateurs mesurent le ruban et ajustent l’étirage en continu pour corriger les écarts d’épaisseur.

Le banc à broches (bobinoir à mèche, ou simplex) étire le ruban du dernier passage en une mèche beaucoup plus fine et y insère juste assez de torsion pour qu’elle tienne sur la bobine. Les continus à anneaux ont besoin de ce produit intermédiaire, car leurs étirages normaux ne dépassent guère 30^[134]. La filature à rotor reçoit directement le ruban étiré et se passe de mèche, ce qui fait partie de son avantage de coût. Les ondes d’étirage ou les rubans mal mélangés créés à ce stade se retrouvent dans le fil et peuvent apparaître sous forme de rayures dans une serviette.

Filature à anneaux

Autres termes: fil filé à anneaux, coton filé à anneaux, continu à filer à anneaux, ring-spunAnglais: Ring spinning

Système de filature dans lequel un train d’étirage à cylindres amincit la mèche jusqu’au titre final, tandis qu’une broche en rotation, avec un curseur qui court sur un anneau, insère une torsion vraie et enroule le fil sur une bobine.

Un continu à filer à anneaux assure quatre fonctions : alimentation en fibres, étirage, torsion et formation de la bobine^[134]. La mèche traverse un train d’étirage, généralement trois paires de cylindres avec manchons, qui la ramène au titre du fil. À la sortie des cylindres délivreurs, la broche fait tourner la bobine et le fil entraîne un petit curseur autour de l’anneau ; chaque tour de curseur insère un tour de torsion, qui remonte jusqu’au pincement des cylindres délivreurs, et le retard du curseur sur la broche assure l’enroulement. Juste sous le pincement, les fibres forment un court triangle de filature avant d’être tordues, et les fibres situées sur ses bords sont moins bien liées : c’est la principale source de pilosité des fils à anneaux.

Le fil à anneaux se forme de l’extérieur vers l’intérieur : un ruban continu de fibres étirées est tordu d’un seul tenant^[134]. Les fibres suivent des trajectoires hélicoïdales et migrent entre le cœur et la surface, si bien que la plupart sont serrées sur une grande partie de leur longueur, ce qui donne une résistance élevée, une surface lisse mais pileuse et un toucher souple. La filature à anneaux demande aussi moins de fibres dans la section, au minimum environ 60 à 80, là où environ 100 ont longtemps été considérées comme le minimum pour un fil à rotor^[134] : elle atteint donc des titres plus fins avec le même coton.

La productivité est sa limite : les vitesses de la broche et du curseur plafonnent le débit, et les bobines sont petites, si bien qu’il faut en renvider beaucoup sur un même cône en les raccordant par épissures ou par nœuds^[134]. Le fil à anneaux coûte donc plus cher au kilogramme que le fil à rotor, et la filature à rotor est la plus compétitive dans les titres gros qu’utilisent les serviettes.

Le fil filé à anneaux est le choix de référence pour le poil de l’éponge. Dans les travaux passés en revue, un poil filé à anneaux formait des boucles plus droites et mieux orientées, aux capillaires moins tortueux : le fil simple à anneaux absorbait le plus vite, le fil à anneaux à deux bouts ensuite et les fils à rotor le plus lentement^[133]. La mention « coton filé à anneaux » sur une étiquette ne désigne que le système de filature ; elle ne dit rien de la longueur de fibre, du peignage ou de la torsion, qui façonnent la serviette au moins autant.

Filature open-end (à rotor)OE

Autres termes: filature à rotor, fil open-end, fil OE, fil rotorAnglais: Open-end (rotor) spinning

Système de filature qui ouvre le ruban en fibres individuelles, les rassemble dans la gorge d’un rotor tournant à grande vitesse et les tord en fil au moment de son appel, sans étirage à cylindres ni bobine en rotation.

Un cylindre ouvreur (cylindre peigneur), garni de garniture de carde comme le briseur d’une carde, ouvre le ruban en fibres élémentaires que l’air transporte dans le rotor. Elles se déposent dans la gorge du rotor au fil de nombreux tours et sont reprises par l’extrémité en rotation du fil ; chaque tour de rotor insère un tour de torsion, si bien que la production augmente directement avec la vitesse du rotor^[134]. Comme les fibres s’accumulent en couches minces sur de nombreux tours, les ondes d’étirage sont gommées et le fil à rotor est plus régulier que le fil à anneaux.

Un cœur fortement tordu est entouré de fibres d’enveloppe beaucoup moins tordues, et les fibres sont moins parallèles que dans un fil à anneaux. À coton égal, le fil à rotor est de 10 à 30 % moins résistant, avec un allongement plus élevé, une meilleure résistance à l’abrasion, moins de pilosité et de perte de fibres, et davantage de gonflant^[134]. Il est généralement filé avec plus de torsion et a un toucher plus rêche. La filature à rotor traite bien les fibres courtes, ce qui en fait la voie habituelle pour la blousse de peigneuse et pour les mélanges avec du coton recyclé mécaniquement.

Dans les serviettes, le fil à rotor s’emploie largement en trame et en chaîne de fond, où la régularité, la résistance à l’abrasion et le coût comptent plus que la douceur^[132]. En fil de poil, il donne une boucle plus ferme et plus lente à absorber qu’un fil à anneaux^[133] et se rencontre surtout dans les qualités d’entrée de gamme.

Filature compacte

Autres termes: filature condensée, fil compactAnglais: Compact spinning

Variante de la filature à anneaux dans laquelle la nappe de fibres étirée est condensée, généralement par aspiration d’air, avant l’insertion de la torsion, ce qui supprime presque le triangle de filature et donne un fil plus résistant et moins pileux.

Sur un continu à anneaux classique, la nappe étirée est plus large que le fil qu’elle devient, si bien que les fibres situées sur les bords du triangle de filature sont mal intégrées. Les systèmes compacts ajoutent une zone de condensation, généralement un tambour perforé ou un manchon sous aspiration, qui rassemble les fibres en une nappe étroite avant la torsion^[136]. Le produit reste un fil à anneaux par sa structure et par la forme de sa bobine.

Dans une étude portant sur des cotons à fibres courtes à moyennes, le fil compact présentait une ténacité et un allongement supérieurs à ceux d’un fil à anneaux classique issu de la même fibre, sans différence significative d’irrégularité de masse ; les poils de plus de 3 mm diminuaient en moyenne d’environ 65 %, les poils plus courts d’environ 16 % seulement, et le gain de pilosité était le plus net pour les cotons plus courts et moins réguliers^[136]. Pour le fil de poil, cela laisse attendre des boucles plus lisses et moins de longues extrémités susceptibles de se détacher, mais le fil compact coûte plus cher et son effet sur la bourre d’une serviette finie dépend de la construction et de la finition : il doit donc être confirmé sur échantillons.

TorsionTPI / TPM

Autres termes: tours par pouce, tours par mètre, coefficient de torsion, facteur de torsionAnglais: Twist

Nombre de tours insérés dans un fil par unité de longueur, exprimé en tours par pouce (TPI) ou en tours par mètre (TPM) ; elle lie les fibres discontinues en un fil cohérent et décide dans une large mesure de la résistance, du gonflant et du toucher du fil.

La torsion fait suivre aux fibres des hélices qui se resserrent sous la charge, si bien que le frottement entre fibres les maintient ensemble. TPM = TPI × 39,37. Le nombre de tours par unité de longueur ne permet pas de comparer des fils de titres différents, car à TPM égal, les fibres d’un fil gros sont plus inclinées que celles d’un fil fin. Les filateurs utilisent donc un coefficient de torsion (facteur de torsion) qui neutralise l’effet du titre : αe = TPI ÷ √Ne dans le système coton et αtex = TPM × √tex dans le système tex, avec αtex ≈ 957 × αe. Des fils de titres différents ayant le même coefficient présentent une inclinaison des fibres et un caractère semblables.

La résistance augmente avec la torsion jusqu’à un optimum, puis diminue, lorsque les fibres deviennent trop inclinées pour porter la charge dans l’axe du fil. Une torsion plus élevée serre aussi davantage les fibres : le fil devient plus maigre, plus nerveux et moins pileux, perd moins de fibres et retient moins d’eau entre ses fibres. Les fils de chaîne sont plus tordus que les fils à tricoter, et les fils à rotor sont généralement filés avec des coefficients plus élevés que les fils à anneaux^[134].

Dans l’éponge, chaque nappe de fils est tordue selon sa fonction. La chaîne de fond a besoin d’une torsion suffisante, généralement complétée par une torsion de retordage, pour résister à la tension et à l’abrasion sur le métier ; dans un pôle de tissage d’éponge documenté, les fils simples de poil et de trame portent moins de la moitié des tours par mètre du fil de fond retors^[132]. Une torsion de poil plus faible donne des boucles plus gonflantes, plus douces et plus rapides à absorber^[133], au prix de davantage de bourre et d’une moindre définition des boucles après des lavages répétés ; les fils à faible torsion et sans torsion poussent ce compromis plus loin.

La torsion emmagasine aussi un couple, qui fait vriller les fils simples et coucher les boucles ; une torsion de retordage en sens opposé l’équilibre en grande partie (voir sens de torsion). La torsion se mesure en détordant une éprouvette de longueur définie sous une tension définie et en comptant les tours, selon la méthode par comptage direct de l’ISO 2061, qui couvre les fils simples, retors et continus^[5] ; les fils simples de fibres peuvent aussi être essayés par la méthode détorsion-retorsion de l’ISO 17202, qui exclut les fils à rotor^[6]. Une spécification indique la torsion avec son sens et son unité, par exemple Z 600 TPM, en donnant séparément la torsion du fil simple et celle du retordage.

Chez Mira Towels: Les contrôles qualité publiés par Mira comparent le pouvoir absorbant et le toucher aux niveaux validés lors de l’approbation.

Sens de torsion (S et Z)

Autres termes: torsion S, torsion ZAnglais: Twist direction (S and Z)

Sens dans lequel un fil est tordu, désigné S ou Z selon que ses hélices, vues sur le fil tenu verticalement, sont inclinées comme le trait central de la lettre S ou de la lettre Z.

L’ISO 2 définit la désignation S et Z pour les rubans, les mèches et les fils simples, retors et câblés^[7]. Le sens est indépendant du niveau de torsion. Les fils simples de coton sont couramment filés en Z et retordus en S, de sorte que la torsion de retordage détord en partie les fils simples et que le fil retors est équilibré, avec peu de tendance à vriller. Les continus à anneaux peuvent filer dans les deux sens en inversant la rotation des broches.

Dans l’éponge, le sens se voit à la boucle. Les fils de poil retors forment des boucles droites dans l’éponge classique, tandis que les fils simples forment des boucles spiralées, un effet exploité dans certaines éponges fantaisie^[132]. Un fil de bon titre et de bon niveau de torsion, mais de sens opposé, se comporte différemment au retordage, au tissage et dans les boucles finies : le sens doit donc figurer dans toute spécification de fil.

Fils simples et fils retors

Autres termes: fil retors, fil à deux bouts, retors deux bouts, fil doubléAnglais: Single and plied yarns

Un fil simple est un brin continu issu de la machine de filature ; un fil retors s’obtient en tordant ensemble deux fils simples ou plus, généralement dans le sens opposé à leur torsion de filature.

Le retordage compense les points minces et faibles des fils simples, augmente la résistance et la résistance à l’abrasion, donne un fil plus rond et plus lisse et, avec des sens de torsion opposés, équilibre le couple. Il ajoute un assemblage et un retordage, si bien qu’un fil retors coûte plus cher qu’un fil simple de même titre résultant. La terminologie est flottante : doubler signifie généralement retordre, mais certaines filatures appellent doublage l’assemblage de deux bouts sans torsion ; le sens doit donc être confirmé.

L’éponge emploie des fils retors là où les efforts sont élevés. Les fils de chaîne de fond subissent la plus forte tension au tissage, ce qui explique que les fils de fond à deux bouts comme le Ne 20/2 ou le 24/2 soient courants ; les fils de poil retors s’emploient lorsque les exigences de qualité sont plus élevées^[132]. Dans les études passées en revue, un poil à deux bouts retenait plus d’eau qu’un poil simple, parce qu’il est plus volumineux et forme des boucles mieux dessinées, bien que le fil simple à anneaux absorbe plus vite^[133].

Régularité du filCV% / U%

Autres termes: irrégularité du fil, imperfections, points minces et points épais, boutons par kmAnglais: Yarn evenness

Uniformité de la masse par unité de longueur d’un fil sur toute sa longueur, exprimée par le coefficient de variation (CV%) ou l’écart moyen (U%) de la masse, avec le nombre de points minces, de points épais et de boutons par kilomètre.

Les régularimètres font passer le fil dans un capteur capacitif dont le signal suit la masse de fibres présente dans le champ de mesure ; l’ISO 16549 normalise la méthode, y compris le comptage des points minces, des points épais et des boutons^[8]. Les résultats s’expriment en CV% ou en U% (U% vaut environ 0,8 × CV% pour un signal à distribution normale) et en imperfections par kilomètre à des seuils de sensibilité indiqués, couramment moins 50 % pour les points minces, plus 50 % pour les points épais et plus 200 % pour les boutons ; les comptages ne sont comparables qu’à réglages identiques. Le spectrogramme du signal révèle les défauts périodiques dus aux cylindres ou aux manchons d’étirage.

Dans les serviettes, les points minces sont des points faibles qui cassent dans la chaîne de fond fortement tendue, et un fil de poil irrégulier donne des boucles de volume variable, visibles sous forme de poil nuageux ou rayé et, dans les zones teintes ou imprimées, de rayures ou de bandes. Les écarts de titre entre lots de fil ou entre bobines font plus de dégâts que l’irrégularité à court terme, car ils touchent des sections entières de chaîne ou de trame. Le fil à rotor est généralement plus régulier qu’un fil à anneaux de même titre^[134], et le fil peigné plus régulier que le fil cardé.

Pilosité du filH

Autres termes: indice de pilositéAnglais: Yarn hairiness

Importance des extrémités et des boucles de fibres qui dépassent du corps d’un fil de fibres, mesurée par un indice de pilosité ou par le nombre de poils saillants par classe de longueur.

La valeur la plus couramment indiquée, l’indice H des capteurs optiques des régularimètres, correspond à la longueur totale de fibres saillantes par centimètre de fil ; elle est donc sans unité. D’autres instruments comptent les poils au-delà de longueurs définies, par exemple les poils de 3 mm ou plus par 100 mètres^[136]. Les poils courts forment l’essentiel de l’indice H, tandis que les poils longs, moins nombreux, comptent le plus pour le duvet de tissage, le boulochage et l’aspect.

Le système de filature fixe en grande partie le niveau. Les fils à anneaux peuvent avoir jusqu’à 90 % de leurs extrémités de fibres saillantes, les fils à rotor généralement 25 % ou moins^[134], et la filature compacte supprime surtout les poils longs^[136]. Une fibre plus longue et plus régulière, le peignage et une torsion plus élevée réduisent aussi la pilosité.

Dans les serviettes, la pilosité joue dans les deux sens : les fibres saillantes donnent au poil son toucher doux, mais les extrémités libres sont la première source de bourre à l’usage et de duvet au tissage. Le flambage, qui brûle les fibres saillantes du fil, s’emploie pour les tissus plats lisses et pour les fils à coudre, rarement pour le fil de poil, dont la douceur dépend justement de ces fibres.

Résistance et allongement du filRKM

Autres termes: force de rupture, ténacité du fil, allongement à la ruptureAnglais: Yarn strength and elongation

Force nécessaire pour rompre un fil et son allongement à la rupture, mesurés sur fil unique et exprimés en force de rupture (cN), en ténacité (cN/tex) et en allongement à la rupture (%).

L’ISO 2062 spécifie l’essai de traction sur fil unique au moyen d’appareils à vitesse d’allongement constante (CRE), avec des modes opératoires pour les éprouvettes prélevées sur bobines conditionnées, sur écheveaux relaxés et à l’état mouillé^[9]. La force de rupture divisée par la masse linéique donne la ténacité, qui rend comparables des fils de titres différents. Beaucoup de filatures indiquent aussi le RKM (de l’allemand Reißkilometer), la longueur en kilomètres à laquelle un fil romprait sous son propre poids ; numériquement, il est égal à la ténacité en gramme-force par tex, si bien que 1 RKM vaut environ 0,98 cN/tex. Les essais de résistance sur écheveau (lea) restent utilisés sur certains marchés.

Au tissage, les points les plus faibles comptent plus que la moyenne. Les fils de chaîne de fond sont étirés et frottés à chaque foule : les points faibles et un allongement insuffisant provoquent des casses de chaîne, des arrêts du métier et des défauts reprisés ; les tissages surveillent donc la dispersion et les valeurs minimales autant que la moyenne, et l’allongement donne à la chaîne sa tolérance aux pointes de tension. Les fils de poil travaillent sous faible tension et peuvent être moins résistants, ce qui rend possible un poil à faible torsion. La résistance à l’état mouillé dépend de la fibre (voir résistance et ténacité de la fibre).

Fil flammé

Anglais: Slub yarn

Fil fantaisie comportant des sections volontairement épaisses et peu tordues (flammes) à intervalles réguliers ou aléatoires, employé pour donner au tissu une texture irrégulière d’aspect artisanal.

Les flammes s’obtiennent généralement sur le continu à anneaux au moyen d’un dispositif à commande électronique qui modifie brièvement l’étirage, si bien que la longueur, l’épaisseur et l’espacement des flammes peuvent être programmés. Une variante documentée introduit des rubans de blousse de peigneuse et de coton court au dernier passage d’étirage pour créer des flammes aléatoires sur un matériel classique, pour des titres d’environ Ne 30/1 et plus gros ; le même bulletin indique que les fils flammés sont couramment filés avec 5 à 10 % de torsion en plus^[135]. Dans les serviettes, les fils flammés se trouvent dans les serviettes tissées à plat et les foutas, les liteaux décoratifs et certaines serviettes de bain texturées. Dans un fil ordinaire, la même irrégularité serait un défaut : l’effet flammé doit donc être fixé sur un échantillon approuvé.

Fil chiné (fil mélange)

Autres termes: fil mélange, chiné, fil mélangé, heatherAnglais: Mélange yarn

Fil filé à partir d’un mélange intime de fibres teintes en différentes couleurs, ou de fibres teintes et non teintes, qui donne un aspect chiné dans lequel les couleurs individuelles restent visibles.

La couleur intervient au stade de la fibre : la bourre en vrac ou le ruban est teint, puis mélangé à des fibres non teintes ou teintes d’une autre couleur dans des proportions fixes, avant le cardage ou à l’étirage. La nuance du fil dépend donc de la précision du mélange autant que de la teinture ; une petite variation de la proportion de fibres teintes d’un lot à l’autre se voit sous forme d’écart de nuance, si bien que les lots ne doivent pas être mélangés au sein d’une même commande. Outre la maille, il se rencontre dans certaines serviettes, certains peignoirs et des textiles tissés à plat.

Fil à âme

Autres termes: fil âme, fil core-spun, fil guipé à âmeAnglais: Core-spun yarn

Fil composite à âme en filament continu, souvent en polyester ou en élasthanne, recouverte d’une gaine de fibres discontinues comme le coton, qui associe la résistance ou l’élasticité de l’âme à la surface de la gaine.

Les fils à âme se fabriquent sur des machines à anneaux, à jet d’air ou à rotor adaptées, qui introduisent le filament dans la nappe de fibres étirée de sorte que les fibres s’enroulent autour de lui. Une âme polyester avec une gaine coton est une construction standard de fil à coudre : l’âme porte la charge et résiste à l’abrasion, tandis que le coton donne une surface mate et protège l’âme de l’échauffement de l’aiguille en couture rapide. Les âmes en élasthanne donnent de l’élasticité aux tissus d’habillement et concernent rarement les serviettes, où les fils à âme apparaissent surtout comme fils d’ourlet et de liteau. L’âme et la gaine sont des fibres différentes : le fil compte donc comme un mélange dans les déclarations de composition.

Fil de filaments continusFDY

Autres termes: fil continu, multifilament, monofilament, fil entièrement étiréAnglais: Filament yarn

Fil composé de filaments continus et non de fibres discontinues : un filament unique (monofilament) ou un faisceau de nombreux filaments (multifilament), généralement en polymère synthétique comme le polyester ou le polyamide.

Les filaments de polyester sont filés à l’état fondu à travers des filières, puis étirés pour orienter les chaînes du polymère. Lorsque l’étirage est achevé dans un procédé intégré unique, on obtient un fil entièrement étiré (FDY) ; les filaments seulement partiellement étirés au filage forment un fil partiellement orienté (POY), la matière première de la texturation. Le FDY lisse est lisse, brillant et résistant, sans extrémités de fibres saillantes : il perd très peu de bourre et bouloche bien moins qu’un fil de fibres ; il paraît aussi glissant et froid.

Les monofilaments servent surtout à des usages techniques et au fil transparent. Dans les articles de serviette, les fils multifilaments de polyester se trouvent dans les faces d’impression par sublimation tricotées et tissées et dans les serviettes en microfibre, généralement texturés pour le gonflant et la douceur (voir fil texturé). Le polyester filé, obtenu à partir de fibres coupées, se comporte davantage comme un fil de coton.

Fil texturéDTY

Autres termes: fil étiré-texturé, POY, fil texturé par jet d’airAnglais: Textured yarn

Fil de filaments continus auquel un traitement thermique et mécanique donne frisure, boucles ou gonflant, de sorte qu’il gagne en volume, en pouvoir couvrant, en douceur et, pour certains types, en élasticité.

L’étirage-texturation domine pour le polyester. Le POY est étiré et soumis à une fausse torsion en une seule opération : la torsion est fixée sur un four (plaque chauffante), puis supprimée, laissant chaque filament frisé de façon permanente. Le fil étiré-texturé (DTY) est livré comme fil élastique ou, après un second four, comme fil fixé moins élastique. La texturation par jet d’air souffle au contraire les filaments en petites boucles et enchevêtrements, ce qui donne un fil d’aspect plus proche d’un fil de fibres et peu élastique. La texturation à chaud ne s’applique qu’aux filaments thermoplastiques, car c’est la chaleur qui fixe la frisure.

La texturation transforme un faisceau de filaments compact en un faisceau gonflant, ce qui améliore le pouvoir couvrant et la douceur et ouvre des canaux capillaires qui font circuler le liquide le long du fil. Les fils texturés de polyester et de polyester/polyamide sont largement employés dans les serviettes de sport et en microfibre tricotées et dans de nombreuses faces d’impression tricotées, où le gonflant donne une surface plus douce et une bonne couverture sous l’impression. La frisure est une structure thermofixée et peut s’atténuer lors d’une exposition ultérieure à des températures proches ou supérieures à sa température de fixation, ce qui compte pour l’impression par transfert à chaud.

Teinture en fil

Autres termes: fil teint, teinture sur bobines, teinture en écheveaux, teinture sur ensoupleAnglais: Yarn dyeing

Teinture du fil avant le tissage, généralement sous forme de bobines croisées, d’ensouples ou d’écheveaux, afin de tisser des fils de couleur en rayures, carreaux, liteaux colorés et dessins jacquard multicolores.

En teinture sur bobines, le fil est bobiné en souple, à densité contrôlée, sur des tubes perforés ou des ressorts chargés sur des porte-matière, et le bain de teinture est pompé à travers les bobines, généralement en alternant le sens de circulation, dans une machine fermée. La teinture sur ensouple fonctionne de la même façon sur une ensouple de chaîne ; la teinture en écheveaux convient aux fils gonflants ou peu tordus qui ne doivent pas être comprimés. Une densité de bobinage irrégulière donne des couches claires et foncées dans une même bobine.

La teinture en pièce, du tissu ou des serviettes confectionnées, permet de décider des couleurs tardivement et avec des minimums faibles. La teinture en fil est nécessaire lorsque les couleurs voisinent dans l’armure : foutas à rayures et à carreaux, liteaux contrastés, éponge jacquard bicolore. La couleur est alors fixée tôt, les lots de teinture et les quantités minimales se planifient couleur par couleur, et les fils teints doivent résister aux débouillissages ou blanchiments ultérieurs du tissu. Des couleurs mal fixées dégorgent sur le fond ou le poil blancs pendant les traitements humides ou le lavage : la solidité doit donc être essayée sur le fil teint avant le tissage de production.

Ourdissage

Autres termes: ensouple de chaîne, ourdissage direct, ourdissage sectionnel, ourdissoirAnglais: Warping

Enroulement côte à côte sur une ensouple de fils de chaîne tirés d’un cantre de bobines, à tension uniforme et dans le nombre et l’ordre requis, pour préparer la chaîne à l’encollage et au tissage.

L’ourdissage direct enroule plusieurs centaines de fils à la fois sur des ensouples primaires, réunies à l’encolleuse pour former le nombre total de fils de l’ensouple de tissage ; il convient aux longues séries de chaînes unies. L’ourdissage sectionnel construit la chaîne par sections étroites juxtaposées sur un tambour, puis transfère la nappe entière sur l’ensouple ; il s’emploie pour les chaînes à dessin et les séries plus courtes, et c’est la méthode documentée dans un pôle de tissage d’éponge^[132]. Une tension égale, la détection des fils cassés et des longueurs égales sur toute la nappe sont les principaux facteurs de qualité.

L’éponge exige au moins deux chaînes. Les fils de fond et de poil se préparent sur des ensouples séparées, car la chaîne poil s’épuise plusieurs fois plus vite et se déroule sous une tension bien plus faible. Les écarts de tension entre fils à l’ourdissage deviennent des écarts de tension au tissage, visibles plus tard sous forme de rayures, de fils tendus ou d’une hauteur de boucle inégale.

Encollage de la chaîne

Autres termes: encollage, colle d’encollage, encolleuseAnglais: Warp sizing

Enduction des fils de chaîne avec une colle filmogène, comme l’amidon, l’alcool polyvinylique (PVA) ou des polymères acryliques, pour coucher les fibres saillantes et protéger le fil de l’abrasion et des casses pendant le tissage. L’encollage est éliminé ensuite.

Sur l’encolleuse, la nappe de chaîne traverse un bac de colle, est exprimée pour obtenir un taux de dépôt contrôlé, séchée sur des cylindres chauffés et enroulée sur l’ensouple de tissage. Le film couche les poils de surface et améliore la résistance à l’abrasion, de sorte que les fils supportent les contacts répétés avec les lamelles casse-chaîne, les lisses et le peigne. Les recettes s’adaptent à la fibre, au titre et à la vitesse du métier ; les colles à base d’amidon, souvent associées à des composants synthétiques et à des lubrifiants, sont largement utilisées sur coton.

Dans l’éponge, la chaîne de fond est encollée parce qu’elle porte la charge ; l’encollage de la chaîne poil, et son importance, varient d’une usine à l’autre. Tout ce qui est appliqué doit être entièrement éliminé au désencollage : l’amidon exige une dégradation enzymatique ou oxydante, alors que les colles PVA et acryliques sont hydrosolubles et s’éliminent au lavage. Un reste d’encollage scelle la surface des fibres et provoque un pouvoir absorbant faible ou irrégulier et une teinture inégale : la teinturerie doit donc savoir quelle colle a été employée.

Tissu éponge

Autres termes: éponge, éponge bouclée, tissu bouclette, tissu à boucles, tissu boucléAnglais: Terry fabric

Tissu à poil tissé dont la surface porte, sur une face ou sur les deux, des boucles de fil non coupées, formées par une chaîne poil séparée et faiblement tendue, et tenues dans un tissu de fond serré constitué de la chaîne de fond et de la trame.

L’éponge se construit avec trois nappes de fils. Une chaîne de fond et une trame s’entrecroisent pour former un tissu de base, tandis qu’une seconde chaîne, la chaîne poil, est délivrée assez lâche pour être poussée hors de ce tissu sous forme de boucles. Les boucles étant formées par des fils de chaîne, elles s’alignent dans le sens de la longueur de la serviette, chacune ancrée par ses deux pieds entre des duites. Ce tissage exige un métier doté d’un mouvement de frappe particulier, décrit à l’entrée tissage éponge.

Ce sont les boucles qui font de l’éponge un tissu pour serviettes. Elles offrent à l’eau une grande surface de fibres et ménagent, entre les fils et à l’intérieur de ceux-ci, des espaces ouverts où l’eau est aspirée et retenue par les forces capillaires. La recherche associe une absorption plus rapide à des boucles plus nombreuses et plus longues, ainsi qu’à des fils de poil doux, peu tordus et filés à anneaux^[133].

Une serviette éponge finie comporte un corps bouclé, à chaque extrémité une bande plate tissée où elle est coupée et ourlée, souvent un liteau décoratif, et des bords latéraux qui sont soit des lisières tissées, soit des bords coupés et surjetés. Les nappes de fils n’ont pas besoin d’être de la même fibre : le poil est normalement en coton, tandis que le fond et la trame peuvent être en coton ou dans un fil coton-polyester choisi pour sa résistance.

Plusieurs constructions voisines sont souvent confondues avec l’éponge. Le velours est une éponge dont les boucles ont été tondues sur une face. Le velours de soie et les autres tissus à poil coupé tissés se fabriquent autrement : le poil est coupé sur le métier à partir d’un double tissu tissé face à face, ou formé sur des fers^[137]. L’éponge tricotée forme ses boucles par tricotage et non avec une chaîne poil ; c’est une construction distincte. Le nid d’abeille et les foutas tissées à plat n’ont aucun poil et absorbent par le tissu lui-même.

Tissage éponge

Anglais: Terry weaving

Tissage du tissu éponge avec deux chaînes alimentées séparément, dans lequel des groupes de duites sont d’abord insérés en retrait de la façure, puis frappés ensemble, de sorte que la chaîne poil, détendue, est chassée hors du tissu en boucles.

Un métier éponge tisse un tissu de fond ordinaire tout en conduisant une seconde chaîne à côté de lui. La chaîne de fond vient de sa propre ensouple, sous forte tension ; la chaîne poil vient d’une ensouple séparée, sous faible tension, normalement avec un déroulage positif qui délivre une longueur préréglée pour chaque groupe de duites. Les deux ne peuvent pas partager une ensouple : à chaque frappe complète, la chaîne poil doit fournir en supplément environ deux fois la hauteur de boucle, en plus de son embuvage normal, alors que la chaîne de fond reste tendue^[137].

Les boucles se forment selon le principe de la duite lâche. Dans l’éponge trois duites, les deux premières duites de chaque groupe sont laissées à une distance déterminée de la façure, la distance de duite lâche, et ne reçoivent qu’une frappe partielle. La troisième duite reçoit la frappe complète : tout le groupe glisse le long des fils de fond tendus jusqu’à la façure, et les fils de poil pincés entre les duites sont entraînés vers l’avant et se relèvent en boucles^[132]. Selon la machine, la distance de duite lâche est obtenue en déplaçant le peigne ou la façure, comme le décrit l’entrée formation des boucles.

La formation de la foule est assurée par une ratière ou une mécanique jacquard, car les fils de fond et de poil s’entrecroisent dans des ordres différents et les bandes plates et les liteaux exigent leurs propres armures. La trame est insérée par lance (rapière) ou par jet d’air, et les machines larges tissent plusieurs serviettes côte à côte, séparées ensuite par refente. À vitesse de duites égale, une construction quatre duites forme un quart de boucles en moins par fil de poil qu’une construction trois duites.

Les défauts de tissage courants découlent du système à deux chaînes : un fil de poil cassé ou manquant laisse une ligne sans boucles dans le sens de la longueur, un délivrage ou une tension irréguliers de la chaîne poil donnent une hauteur de boucle inégale et des rayures, une séquence de duites lâches défaillante produit des boucles courtes ou absentes sur toute la largeur, et les arrêts du métier laissent des barres de trame. Les bandes plates doivent en outre tomber exactement là où les serviettes seront coupées. Ce sont ces défauts que l’on recherche au contrôle de l’écru.

Boucle d’éponge

Autres termes: boucle de poil, boucletteAnglais: Terry loop

Boucle de fil de poil dressée hors du tissu de fond et ancrée par ses deux pieds entre des duites ; c’est l’unité de travail élémentaire d’une surface éponge.

Chaque boucle comporte deux pieds liés dans le fond et une tête. Sa hauteur au-dessus du fond, la hauteur de boucle, est réglée sur le métier, mais sa forme dépend tout autant du fil. Les fils de poil retors tendent à former des boucles droites et ouvertes, tandis que les fils simples à torsion vive s’enroulent en boucles spiralées, l’aspect de l’éponge dite « fantaisie »^[132]. Des boucles droites et bien orientées laissent des capillaires moins tortueux, ce que la recherche associe à une absorption d’eau plus rapide ; des boucles aplaties, emmêlées ou affaissées absorbent plus lentement et donnent un toucher feutré^[133].

Longueur de boucle et hauteur de boucle sont liées sans être identiques. Le fil d’une boucle représente environ deux fois la hauteur de boucle, plus la longueur liée dans le fond : une boucle à peine plus haute consomme donc sensiblement plus de fil de poil et alourdit le tissu. Comme les boucles se plient et se compriment, une hauteur de boucle portée dans une spécification doit être accompagnée de sa méthode de mesure.

Fil de poil

Anglais: Pile yarn

Fil qui forme les boucles d’un tissu éponge, alimenté en tant que chaîne poil ; on le choisit surtout pour sa douceur, son gonflant et son aptitude à absorber l’eau plutôt que pour la résistance exigée des fils de fond.

Le fil de poil est celui que l’on touche et celui qui assure l’essentiel de l’absorption ; il se spécifie donc autrement que le fond : fibre (généralement du coton), préparation (cardée ou peignée), système de filature (à anneaux ou à rotor), titre, nombre de bouts et torsion. Dans un pôle indien de tissage d’éponge dont la production a été documentée, les chaînes poil sont surtout des fils simples de coton peigné en Ne 16 ou Ne 20, les fils retors à deux bouts étant réservés aux qualités supérieures parce qu’ils améliorent le pouvoir absorbant et résistent au couchage du poil^[132].

Une revue de la recherche fait état d’une absorption plus rapide avec des fils de poil filés à anneaux, peignés, plus fins et peu tordus, et d’une absorption plus lente avec les fils à rotor, dont la torsion plus élevée et les fibres plus courtes donnent des boucles moins ordonnées. Le retordage joue dans les deux sens : les fils simples absorbent l’eau plus vite au départ, tandis que les fils à deux bouts forment des boucles plus gonflantes qui retiennent davantage d’eau au total^[133]. La limite est la durabilité, car un fil de poil plus doux et moins tordu perd plus facilement ses fibres ; voir fils de poil à faible et à forte torsion.

Chaîne poil

Anglais: Pile warp

Seconde nappe de fils de chaîne du tissage éponge, faiblement tendue, enroulée sur sa propre ensouple et délivrée par longueurs mesurées afin de pouvoir être chassée hors du tissu de fond sous forme de boucles.

La chaîne poil court parallèlement à la chaîne de fond et alterne avec elle sur la largeur, fil à fil ou par paires selon le remettage. Elle est déroulée sous faible tension, généralement de façon positive : le métier délivre une longueur préréglée par groupe de duites, soit environ deux fois la hauteur de boucle plus le fil tissé dans le fond^[137]. La chaîne poil s’épuise donc plusieurs fois plus vite que la chaîne de fond, et ce rapport augmente avec la hauteur de boucle (voir rapport poil/fond).

Une tension qui varie d’un fil à l’autre, un enroulement irrégulier de l’ensouple ou un déroulage qui ne suit pas le métier produisent des boucles de hauteurs différentes, des rayures dans la longueur et, après teinture, des écarts de nuance apparents entre fils. Les pratiques d’encollage varient ; les chaînes poil retorses sont souvent tissées avec peu ou pas d’encollage, ce qui les garde souples mais les protège moins de l’abrasion sur le métier.

Chaîne de fond

Anglais: Ground warp

Chaîne fortement tendue d’un tissu éponge qui, entrecroisée avec la trame, forme le tissu de base : elle porte les efforts, maintient les dimensions de la serviette et ancre les boucles.

La chaîne de fond subit la plus forte tension sur le métier et frotte en permanence contre les lisses et le peigne : on la choisit donc pour sa résistance mécanique et sa résistance à l’abrasion. Les fils retors sont la règle : dans un pôle de tissage d’éponge documenté, les fils de fond sont des cotons cardés retors à deux bouts en Ne 20/2 ou 24/2, des mélanges coton-polyester servant à obtenir une résistance supérieure et des fils à rotor étant également employés^[132]. Les chaînes de fond sont normalement encollées pour le tissage, et l’encollage est éliminé au prétraitement.

Chaque boucle est pincée entre les fils de fond et la trame : c’est donc le fond qui décide de la bonne tenue des boucles, et sa tension commande la facilité avec laquelle les duites lâches glissent pendant la formation des boucles. Changer la fibre du fond, c’est changer la fibre de la serviette : une serviette à poil coton sur un fond polyester-coton n’est pas une serviette 100 % coton.

Fil de trame

Autres termes: trame, duiteAnglais: Weft yarn

Fil transversal d’un tissu tissé, inséré une longueur à la fois ; chaque insertion est une duite. Dans l’éponge, la trame lie à la fois la chaîne de fond et les pieds des boucles de poil.

Dans l’éponge, les duites sont regroupées par le mouvement éponge, trois par groupe dans l’éponge trois duites. La trame est généralement un fil simple de coton ; un pôle de tissage d’éponge documente des fils cardés en Ne 16 ou Ne 20, à côté de fils à rotor^[132]. La réduction en trame, combinée au nombre de duites par boucle, fixe le nombre de boucles formées sur la longueur ; elle commande le poids, la fermeté et l’ancrage des boucles. Trop peu de duites laissent des boucles faciles à arracher ; trop de duites donnent une serviette raide et lourde.

Dans les bandes plates et les liteaux, la trame est visible : elle peut donc y être remplacée par un fil coloré, mercerisé ou chenille.

Armure de fond

Autres termes: tissu de fond, armure du fondAnglais: Ground structure

Armure formée par la chaîne de fond et la trame sous le poil ; dans l’éponge trois duites standard, un reps 2/1, les fils de poil suivant le même ordre de reps décalé d’une duite.

Dans la construction trois duites courante, les fils de fond comme les fils de poil s’entrecroisent selon un ordre de reps 2:1, le reps du poil étant décalé d’une duite par rapport à celui du fond^[138]. Ce décalage permet aux duites lâches de glisser le long des fils de fond tout en pinçant les fils de poil, et la position d’un fil de poil dans cet ordre décide s’il forme sa boucle sur l’endroit ou sur l’envers. Les groupes de quatre duites ou plus utilisent des rapports d’armure différents en conséquence.

L’armure de fond commande la résistance, la stabilité dimensionnelle et la fermeté avec laquelle les boucles sont tenues. Un fond trop ouvert laisse les boucles s’arracher et la serviette se déformer au lavage ; un fond trop dense gêne le glissement des duites lâches et donne un tissu raide et lourd. Les bandes plates, les liteaux et les lisières sont tissés dans d’autres armures, toile, reps ou effets de type satin, ce qui explique en partie qu’ils se rétractent différemment du corps bouclé.

Formation des boucles

Autres termes: mouvement éponge, frappe à duites lâches, duite lâcheAnglais: Pile formation

Mouvement éponge qui crée les boucles : les duites sont insérées à une distance déterminée de la façure, puis frappées ensemble, soit en modifiant la position de frappe du peigne, soit en déplaçant la façure.

La distance de retrait des duites lâches, la distance de duite lâche, est le principal réglage de la hauteur de boucle ; une étude portant sur 72 constructions éponge a constaté une concordance étroite entre la longueur de poil mesurée et la distance séparant les points de frappe partielle et de frappe complète^[139]. Deux principes mécaniques sont employés^[140]. Avec la commande par le peigne, la course du peigne est décalée de sorte que les frappes partielles s’arrêtent avant la façure et que la course complète, à la duite de frappe, pousse le groupe en place. Avec le déplacement de la façure, le peigne frappe toujours à la même position, tandis que le tissu et le porte-fils sont écartés de lui pour les duites lâches puis ramenés pour la duite de frappe.

Les mouvements éponge électroniques pilotent ce déplacement par des moteurs commandés par programme, si bien que la distance de duite lâche peut changer d’un groupe de duites au suivant^[141]. C’est ainsi qu’une même serviette associe un corps bouclé, une bande plate où la distance est nulle et où aucune boucle ne se forme, et des bandes ou des effets de vague de hauteurs de boucle différentes. Le délivrage de la chaîne poil doit suivre chaque changement, puisqu’une boucle plus haute demande plus de fil de poil.

Hauteur de boucle

Autres termes: hauteur de poil, hauteur du poilAnglais: Pile height

Hauteur des boucles d’éponge au-dessus du tissu de fond, généralement exprimée en millimètres ; elle se règle sur le métier par la distance de duite lâche, combinée au délivrage de la chaîne poil.

Les métiers éponge à commande électronique peuvent programmer la hauteur de boucle groupe par groupe ; une machine actuelle propose des réglages de 0 à 12 mm^[142]. Des boucles plus hautes consomment plus de fil de poil : la hauteur de boucle se répercute donc directement sur le poids et le coût. Les études ont en général associé des boucles plus longues à une absorption d’eau plus rapide et plus importante, même si les résultats ne sont pas unanimes^[133].

Un poil plus haut paraît plus plein et retient davantage d’eau, mais il sèche plus lentement, s’aplatit et s’emmêle plus facilement et s’accroche aux bagues et aux crochets. Un poil plus court est plus stable et se préfère lorsqu’une surface lisse compte, y compris pour les faces d’impression, car des boucles hautes morcellent une image imprimée. Les boucles se compriment sous une faible pression : la hauteur mesurée dépend donc de la méthode, et elle doit être convenue sur le tissu fini, non lue dans les réglages du métier.

Densité de poil

Autres termes: densité de bouclesAnglais: Pile density

Nombre de boucles par unité de surface d’un tissu éponge : fils de poil par centimètre en largeur multipliés par le nombre de boucles que chaque fil de poil forme par centimètre en longueur.

Chaque fil de poil forme une boucle par groupe de duites : le nombre de boucles par centimètre de longueur est donc égal à la réduction en trame divisée par le nombre de duites par boucle, et le compte en largeur suit le nombre de fils de poil par centimètre. La densité de boucles augmente ainsi avec les réductions en chaîne et en trame^[133]. Sur une éponge double face, la valeur peut être donnée par face ou pour les deux faces réunies, et une spécification doit préciser laquelle. Des boucles denses se soutiennent mutuellement et restent droites, tandis que des boucles hautes et clairsemées se couchent et se feutrent.

Les travaux passés en revue indiquent que la vitesse d’absorption de l’eau augmente avec la densité et la longueur des boucles, bien qu’une étude n’ait trouvé qu’un faible effet de la réduction en chaîne, de la réduction en trame et de la hauteur de boucle, et qu’un fond très compact resserre les capillaires^[133]. Deux serviettes de même poids peuvent avoir des densités très différentes, l’une avec de nombreuses boucles courtes, l’autre avec moins de boucles hautes, et elles diffèrent d’autant par le toucher, le séchage et la durabilité.

Rapport poil/fond

Autres termes: rapport de poil, taux de poil, terry ratioAnglais: Pile-to-ground ratio

Relation entre fil de poil et fil de fond dans un tissu éponge, généralement exprimée par la longueur de chaîne poil consommée par unité de longueur de chaîne de fond, et parfois par la part du fil de poil dans la masse du tissu.

Exprimé en rapport de longueurs, le chiffre indique combien de mètres de chaîne poil sont tissés pour chaque mètre de chaîne de fond. On l’écrit 5:1, 1:5 ou sous une forme voisine ; les usages des maisons diffèrent quant au nombre placé en premier. La littérature des brevets retient cette définition du rapport d’éponge et traite la hauteur de boucle comme une fonction de celui-ci^[143]. Le rapport augmente avec la hauteur de boucle et avec le nombre de boucles par unité de longueur. Certaines usines indiquent plutôt la part du fil de poil dans le poids total du tissu, qui dépend aussi des titres des fils : les deux conventions ne peuvent donc pas être converties l’une dans l’autre sans la construction complète.

Le rapport est l’un des principaux facteurs du poids et du coût en fil, et une part de poil plus élevée signifie généralement une surface plus absorbante. Il influe aussi sur les traitements humides : une étude sur l’éponge de coton a constaté que la rétraction dimensionnelle augmentait avec le rapport de poil^[144]. Les rapports élevés exigent un fond ferme et une réduction en trame suffisante pour que le poil supplémentaire reste ancré.

Stabilité et ancrage des boucles

Autres termes: ancrage des boucles, ancrage du poilAnglais: Loop stability and anchorage

Résistance des boucles d’éponge à l’arrachement hors du tissu de fond, ou au glissement le long de celui-ci, à l’usage et au lavage ; elle dépend de la fermeté avec laquelle la trame et la chaîne de fond serrent les pieds de chaque boucle.

L’ancrage dépend du nombre de duites qui lient chaque boucle, de la réduction en trame, de la tension de la chaîne de fond au tissage, du frottement entre les fils, ainsi que de la torsion et du nombre de bouts du fil de poil. Une boucle tenue par peu de duites, ou par des duites peu serrées, peut être tirée par un de ses pieds et grandir aux dépens de ses voisines.

L’EN 15598 mesure la force nécessaire pour arracher les boucles du fond d’un tissu éponge^[10]. La méthode fournit une force ; ce qui est jugé acceptable relève de la spécification de l’acheteur. L’ancrage compte surtout pour le linge hôtelier et collectif, exposé aux bagues, aux crochets, aux fermetures auto-agrippantes et au blanchissage industriel, où des boucles faiblement liées deviennent des accrocs.

Éponge trois duites

Autres termes: éponge 3 duitesAnglais: Three-pick terry

Construction éponge standard, dans laquelle chaque groupe formant les boucles comprend trois duites : deux duites lâches maintenues en retrait de la façure et une troisième, la duite de frappe, qui pousse les trois en place ensemble.

Le cycle se répète toutes les trois duites. Les duites un et deux sont insérées avec une frappe partielle qui les laisse à une distance déterminée de la façure ; la duite trois reçoit la frappe complète et pousse le groupe vers l’avant^[132]. Comme les fils de poil suivent l’ordre de reps 2:1 du fond décalé d’une duite (voir armure de fond), le groupe glisse le long des fils de fond tendus, tandis que les fils de poil tenus entre les duites sont entraînés vers l’avant et forment une boucle sur l’endroit ou sur l’envers.

Trois duites constituent le plus petit groupe qui donne une boucle stable. L’éponge deux duites, autrefois tissée pour les tissus de peignoir, a perdu son importance parce que ses boucles sont instables^[132]. Il existe des groupes de quatre à sept duites, mais l’essentiel de l’éponge se tisse en trois duites, car chaque duite supplémentaire ajoute de la trame et du temps de tissage^[138]. L’éponge trois duites est donc la construction par défaut des serviettes de bain, des serviettes de toilette et des serviettes d’hôtel.

Sur la longueur, l’éponge trois duites forme une boucle par fil de poil toutes les trois duites : le nombre de boucles par centimètre est égal à la réduction en trame divisée par trois, tandis que la hauteur de boucle se règle indépendamment par la distance de duite lâche. Le nombre de duites par boucle se vérifie sur un échantillon en suivant un fil de poil et en comptant les duites entre deux de ses boucles successives. Une spécification doit indiquer « trois duites » avec les titres des fils de poil et de fond, les fils et les duites par centimètre et la hauteur de boucle, car le nombre de duites par boucle ne fixe à lui seul ni le poids ni le nombre de boucles.

Éponge quatre duites

Autres termes: éponge 4 duitesAnglais: Four-pick terry

Construction éponge comptant quatre duites dans chaque groupe formant les boucles : chaque boucle est liée par davantage de trame, et l’on forme moins de boucles par centimètre de longueur qu’en trois duites à réduction en trame égale.

Chaque boucle est enserrée dans un groupe de duites plus long et se trouve tenue plus fermement dans le fond. À réduction en trame égale, chaque fil de poil forme ses boucles aux trois quarts du rythme de l’éponge trois duites : obtenir un nombre de boucles comparable sur la longueur oblige donc à augmenter la réduction en trame, ce qui ajoute de la trame, du poids et du temps de tissage. La séquence de frappe est aussi plus complexe : une description du tissage d’éponge dans un pôle artisanal donne la frappe supplémentaire nécessaire à chaque rangée de poil comme la raison pour laquelle les constructions quatre duites et au-delà sont rarement produites^[132].

Face à une serviette trois duites de poids comparable, une serviette quatre duites a davantage de trame sous chaque boucle et des boucles plus espacées sur la longueur : le fond participe davantage à la surface, et le toucher peut être plus plat et plus ferme. La même source qualifie les serviettes quatre duites de plus lourdes et de meilleure qualité^[132], un jugement qui porte sur un contexte de production particulier et non une règle générale. Cet ancrage plus ferme est surtout utile là où les boucles subissent une usure sévère, comme dans le linge hôtelier et collectif.

L’appellation seule ne fixe ni le nombre de boucles ni le poids : une éponge quatre duites se spécifie donc avec la réduction en trame et la hauteur de boucle. Comparer une offre trois duites et une offre quatre duites sur le seul GSM est trompeur ; le nombre de boucles par centimètre carré, la hauteur de boucle et, lorsque l’ancrage compte, les résultats d’arrachement des boucles constituent de meilleures bases de comparaison.

Éponge simple face et double face

Autres termes: éponge une face, éponge deux facesAnglais: Single-sided and double-sided terry

Éponge bouclée sur les deux faces (double face) ou sur une seule (simple face) ; la face sur laquelle chaque fil de poil forme ses boucles est fixée par l’armure.

L’éponge double face est la construction normale des serviettes de bain, des serviettes de toilette et des serviettes d’hôtel, qui absorbent sur leurs deux faces. Dans l’éponge simple face, tous les fils de poil bouclent sur la même face et l’envers laisse voir le fond. Elle absorbe moins, sert à des usages particuliers où l’on veut une face plus lisse, et passe pour difficile à tisser sans défauts^[132]. La même maîtrise du côté de bouclage est à la base de l’éponge façonnée : les dessins jacquard bicolores intervertissent la face sur laquelle boucle chaque couleur, et les effets ton sur ton font passer les boucles d’une face à l’autre ou les suppriment par zones.

Fil sans torsion (zéro twist)

Autres termes: fil zéro torsion, zero twist, fil détorduAnglais: Zero-twist yarn

Fil de poil en coton dont il ne reste presque aucune torsion, obtenu le plus souvent en retordant le coton avec un fil hydrosoluble d’alcool polyvinylique (PVA) qui le porte au tissage et qui est dissous à l’eau chaude pendant les traitements humides.

Dans la méthode courante, un fil de PVA est retordu avec le fil de coton dans le sens opposé, ce qui annule en grande partie la torsion du coton, tandis que le PVA donne au fil assemblé une résistance suffisante pour le tissage. Pendant les traitements humides, le PVA est dissous à l’eau chaude et le coton se retrouve avec très peu de torsion^[145] ; la température nécessaire dépend du grade de PVA employé. Une variante mélange de la fibre de PVA au coton avant la filature ; une fois celle-ci éliminée au lavage, des vides subsistent dans le fil^[133]. Les appellations zéro twist, sans torsion et diverses marques s’appliquent à des fils fabriqués de façons différentes.

Les fibres non tordues s’ouvrent en une boucle moelleuse et aérée, et les revues de la recherche font état d’un pouvoir absorbant plus élevé avec les fils de poil sans torsion et à faible torsion^[133]. Le prix à payer porte sur la durabilité et la transformation. Faute de torsion pour les lier, les fibres se détachent plus facilement en bourre et les boucles perdent plus tôt leur définition, et le PVA dissous alourdit la charge des effluents de la teinturerie^[145].

Fils de poil à faible et à forte torsion

Autres termes: fil à faible torsion, low twistAnglais: Low-twist and high-twist pile yarns

Fils de poil moins tordus (faible torsion) ou plus tordus (forte torsion) qu’un fil de tissage normal de même titre, choisis pour arbitrer entre douceur et pouvoir absorbant d’une part, définition des boucles et durabilité d’autre part.

Une torsion plus faible laisse un fil de poil plus lâche et plus gonflant, avec davantage d’espace entre les fibres, ce que la recherche associe à une absorption d’eau plus rapide^[133] ; le toucher est plus doux et le poil paraît plus plein, mais la perte de bourre augmente et les boucles perdent plus vite leur forme au fil des lavages. Une torsion plus élevée donne des boucles compactes et bien définies, qui résistent à l’abrasion et gardent leur forme sous un blanchissage sévère, avec un toucher plus net et plus sec et un pouvoir absorbant plus faible.

Les serviettes vendues avant tout pour leur douceur penchent vers un poil à faible torsion, tandis que pour le linge qui doit supporter des lavages industriels répétés, des fils retors de torsion modérée sont le choix le plus sûr. Le sens et l’équilibre de la torsion comptent aussi, car un fil simple vif peut faire vriller les boucles.

Métier éponge

Autres termes: machine à tisser l’éponge, métier à tisser épongeAnglais: Terry loom

Machine à tisser équipée pour l’éponge : deux déroulages de chaîne commandés séparément, un mouvement éponge qui crée la distance de duite lâche, et une formation de la foule par ratière ou par mécanique jacquard pour les armures de poil, de fond et de liteau.

Par rapport à une machine à tisser les tissus plats, un métier éponge porte une seconde ensouple pour le poil, avec son propre déroulage et sa propre régulation de tension, ainsi qu’un mouvement éponge qui déplace soit le peigne, soit la façure pour les duites lâches. La chaîne de fond passe sur un porte-fils à commande positive et le tissu est appelé de façon positive, de sorte que l’étoffe avance régulièrement au cours de la séquence de frappe^[137]. Les machines éponge se construisent en version à lances et en version à jet d’air : les lances acceptent un choix plus large de fils de trame, y compris les fils fantaisie des liteaux, tandis que le jet d’air tourne plus vite.

Peigne et frappe

Autres termes: frappe, dent de peigne, façureAnglais: Reed and beat-up

Le peigne est l’organe du métier, en forme de peigne, dont les dents espacent les fils de chaîne et qui frappe chaque duite contre la façure, la ligne où se forme le tissu ; la frappe désigne ce mouvement.

Le compte du peigne indique l’écartement des dents : dents par centimètre ou par 10 cm dans l’usage métrique, par pouce ou par deux pouces dans les systèmes traditionnels. Avec le nombre de fils passés dans chaque dent, il fixe la largeur et le nombre de fils par centimètre sur le métier ; le tissu se rétrécit ensuite en se rétractant.

Dans l’éponge, la frappe est volontairement inégale : partielle pour les duites lâches, complète pour la duite de frappe, soit que le peigne change de position de frappe, soit que la façure se déplace face à une course de peigne fixe^[140]. Des dents abîmées ou inégalement espacées laissent des marques de peigne, fines rayures dans le sens de la longueur, plus visibles après teinture et dans les liteaux plats.

Lisse

Autres termes: cadre de lisses, harnais, remisseAnglais: Heald (heddle)

Élément en fil métallique, en acier plat ou en corde, percé en son milieu d’un maillon dans lequel passe un fil de chaîne, afin de pouvoir le lever ou l’abaisser pour former la foule ; les lisses sont montées sur des cadres ou, sur les métiers jacquard, suspendues aux arcades du harnais.

Chaque fil de chaîne passe dans une lamelle casse-chaîne, un maillon de lisse et une dent de peigne, dans l’ordre fixé par le plan de rentrage, ou remettage. Sur les métiers à ratière, les lisses sont montées sur des cadres et tous les fils d’un même cadre se déplacent ensemble : le nombre de cadres limite donc les dessins réalisables. Sur les métiers jacquard, chaque lisse est suspendue à une arcade du harnais reliée à un crochet que la mécanique jacquard lève individuellement. Dans l’éponge, les fils de fond et les fils de poil sont rentrés sur des cadres distincts, d’autres cadres servant aux liteaux et aux lisières. Des maillons usés abîment le fil, et une erreur de remettage se répète sur toute la longueur de la chaîne sous forme de défaut longitudinal.

Tissage ratière

Autres termes: ratière, dobbyAnglais: Dobby weaving

Tissage dans lequel une ratière lève et abaisse par programme un nombre limité de cadres de lisses, produisant des armures géométriques, des bandes plates et des liteaux ; c’est le système de formation de la foule habituel des serviettes éponge unies et à liteau.

Tous les fils rentrés sur un même cadre se déplacent ensemble : un dessin ratière se construit donc à partir d’un petit nombre d’ordres d’entrecroisement répétés sur la largeur. Dans cette limite, un métier éponge à ratière tisse le corps bouclé, les bandes plates d’extrémité, les liteaux en reps ou à effet satin, des carreaux simples et des motifs géométriques, ainsi que des rayures lorsqu’on emploie des fils de couleur. La bande façonnée ou unie qui traverse une serviette d’hôtel s’appelle couramment liteau dobby, quelle que soit son armure exacte. Les ratières électroniques lisent le dessin dans un fichier et non sur des chevilles ou des chaînes de carton : un liteau se change donc rapidement.

Les lettres, les logos et les motifs figuratifs exigent la commande individuelle des fils, donc une mécanique jacquard. La ratière demande moins de préparation de dessin et de réglage, ce qui en fait le choix économique pour les serviettes standard de l’hôtellerie et du commerce de détail.

Tissage jacquard

Autres termes: serviette jacquard, jacquard ton sur tonAnglais: Jacquard weaving

Tissage dans lequel une mécanique jacquard lève les fils de chaîne individuellement ou par petits groupes au moyen de crochets et d’arcades, si bien que chaque fil peut suivre son propre entrecroisement ; on l’utilise pour tisser logos, lettres et motifs figuratifs dans les serviettes.

Une mécanique jacquard remplace les cadres de lisses par des crochets, chacun relié par des arcades à une ou plusieurs lisses, et une jacquard électronique sélectionne chaque crochet à chaque duite à partir d’un fichier de dessin. La limite de cadres du tissage ratière disparaît : l’entrecroisement peut changer d’un fil à l’autre et d’une duite à l’autre sur toute la largeur. Dans l’éponge, cette commande décide, pour chaque fil de poil et chaque groupe de duites, s’il boucle sur l’endroit, sur l’envers ou pas du tout.

Trois effets sont courants. Le contraste poil et fond plat dessine un motif en laissant des zones sans boucles. Les dessins ton sur ton emploient une seule couleur et jouent sur le contraste entre zones bouclées et zones plates, ou entre hauteurs de boucle. Le jacquard bicolore utilise des fils de poil de deux couleurs : dans le motif, une couleur boucle sur l’endroit et l’autre sur l’envers, et hors du motif elles s’inversent, de sorte que le dessin apparaît sur les deux faces en couleurs inversées. Les effets de couleur tissés exigent un poil teint en fil, et la même technique sert à tisser les liteaux à inscriptions et les bandes de logo.

Le dessin est établi d’après la capacité en crochets du métier et les fils et duites par centimètre du tissu, puis traduit en fichier d’armure. Une boucle d’éponge est grossière à côté d’un point d’impression : les traits fins et les petits caractères doivent être dessinés plus grands que pour l’impression, et les courbes apparaissent en escalier ; un échantillon tissé est normalement nécessaire avant la production, car l’effet ne se juge pas de façon fiable à l’écran.

Le jacquard demande plus de mise en route que la ratière : préparation du dessin et du fichier d’armure, parfois un autre montage du harnais, et échantillonnage, ce qui explique que les programmes jacquard comportent des quantités minimales et un temps de développement plus long. En contrepartie, le motif fait partie du tissu, ne comporte aucune couche d’impression et résiste au blanchissage industriel aussi longtemps que la serviette elle-même.

Chez Mira Towels: Le tissage jacquard et ratière pour les motifs, les liteaux et les logos ton sur ton fait partie des capacités publiées par Mira Towels.

Réduction en chaîne et en trameEPI / PPI

Autres termes: densité de fils, fils au centimètre, duites au centimètre, fils par pouce, duites par pouce, compteAnglais: Warp and weft density

Nombre de fils de chaîne et de duites par unité de longueur d’un tissu tissé, exprimé par centimètre dans l’usage métrique ou par pouce (EPI, PPI) ; ce sont les données de base de l’écartement des fils d’une construction.

Pour l’éponge, les fils doivent être indiqués séparément pour le fond et pour le poil, car un total unique masque la disposition poil/fond, et les duites par centimètre doivent se lire avec le nombre de duites par boucle pour comprendre la densité de boucles. Les réductions à l’état écru et à l’état fini diffèrent, car le tissu se rétracte aux traitements humides : une spécification doit donc préciser de laquelle il s’agit.

Le thread count, nombre de fils de chaîne et de trame comptés ensemble sur un pouce carré, est une notion du linge de lit. Pour les serviettes, il dit peu de chose, car le pouvoir absorbant, le toucher et le poids dépendent surtout du poil et non de l’écartement des fils du fond. Le terme densité peut aussi désigner une masse par unité de volume ; voir densité du tissu.

Tension de chaîne

Anglais: Warp tension

Tension sous laquelle les fils de chaîne sont maintenus et déroulés pendant le tissage ; dans l’éponge, élevée et constante pour la chaîne de fond, faible et dosée pour la chaîne poil.

La tension de la chaîne de fond doit être assez élevée pour une foule nette et pour que les duites lâches glissent le long des fils de fond à la frappe complète, et régulière sur toute la largeur. La chaîne poil est délivrée détendue, normalement par un déroulage positif d’une longueur préréglée par groupe de duites plutôt que par la seule tension^[137]. Les déroulages électroniques surveillent la tension et ajustent l’entraînement de l’ensouple à mesure que son diamètre diminue ; un constructeur de métiers cite une tension de fil constante comme objectif de conception de son système de formation des boucles^[141].

Une tension de fond irrégulière provoque des zones lâches, des fronces et des liteaux en arc ou ondulés. Une tension de poil irrégulière, en largeur ou en longueur, produit des boucles de hauteurs différentes, des rayures et des plages qui ressemblent à des écarts de nuance après teinture.

Construction du tissu

Autres termes: construction, contextureAnglais: Fabric construction

Description technique complète d’un tissu : armure, fils de chaque nappe avec fibre, titre, nombre de bouts et torsion, fils et duites par unité de longueur et, pour l’éponge, duites par boucle, hauteur de boucle, largeur et masse surfacique.

Pour une serviette éponge, une construction complète désigne séparément les fils de chaîne de fond, de chaîne poil et de trame, les fils de fond et de poil par centimètre, les duites par centimètre, les duites par boucle, la hauteur de boucle ou le rapport poil/fond, le poil sur une ou deux faces, les armures des bandes et des liteaux, ainsi que la largeur et la masse surfacique à l’état fini. L’EN 14697 est la norme européenne qui fixe les spécifications et les méthodes d’essai des serviettes et tissus éponge.

C’est la construction qui rend deux offres comparables. Des serviettes chiffrées au même GSM peuvent être faites de fils, de hauteurs de boucle et de réductions en trame différents, et se comporteront différemment à l’usage. Il ne faut pas confondre construction écrue et construction finie : réductions, largeur et poids changent tous aux traitements humides, et la serviette est réceptionnée d’après la construction finie.

Poids de la serviette à la pièce et à la douzaine

Autres termes: grammes par pièce, livres par douzaine, lbs par douzaineAnglais: Towel weight per piece and per dozen

Poids d’une serviette exprimé à la pièce, en grammes, ou à la douzaine, en kilogrammes ou, selon l’usage nord-américain, en livres ; à distinguer du GSM, qui est la masse par mètre carré du tissu.

Le poids à la pièce et le GSM sont liés par la taille finie. Une serviette de 70 × 140 cm couvre 0,98 m² : à 500 GSM, elle pèse environ 490 g, soit 5,88 kg ou environ 12,96 lb la douzaine. Le lien reste approximatif, car les bandes plates et les liteaux n’ont pas la même masse surfacique que le corps bouclé et les ourlets ajoutent du tissu replié. Lorsqu’une spécification indique à la fois le GSM et le poids à la pièce, les deux doivent se rapporter à la même taille finie, faute de quoi ils se contrediront.

Le poids doit se contrôler sur des serviettes conditionnées, car le coton prend et perd de la masse selon l’humidité, et il est accepté dans une tolérance convenue plutôt que comme une valeur exacte.

Tissu écru

Autres termes: écru, tissu brut de tissage, tissu brut de métierAnglais: Greige fabric

Tissu tel qu’il sort du métier, avant désencollage, débouillissage, blanchiment, teinture ou finition.

L’éponge écrue porte encore l’encollage de la chaîne de fond et les cires naturelles du coton : elle est rêche, presque pas absorbante, et ses dimensions comme son poids ne sont pas ceux de la serviette finie. Dans une étude portant sur 72 constructions éponge, la rétraction au tissage n’était que de 1,5 à 2,0 % dans chaque direction, alors que la rétraction après lavage atteignait 5,5 à 11,5 % selon la construction^[139] ; une autre étude a constaté que la masse surfacique augmentait à chaque étape des traitements humides^[144]. Les constructions écrues sont conçues en tenant compte de cette évolution.

L’écru se contrôle avant les traitements humides, lorsque les défauts sont plus faciles à retracer et moins coûteux à traiter. Lorsque l’écru est acheté pour être teint et fini ailleurs, la spécification d’achat doit donner la largeur, le poids et les réductions à l’état écru, les valeurs finies attendues étant convenues séparément.

Velours

Autres termes: éponge velours, éponge tondue, velours épongeAnglais: Velour

Éponge dont les boucles ont été tondues à leur tête sur une face, laissant une surface lisse et veloutée de bouts de poil coupés ; l’autre face reste normalement en éponge bouclée.

Le velours part d’une éponge tissée. Sur une tondeuse, un cylindre rotatif garni de lames hélicoïdales travaille contre une lame fixe (contre-lame) et coupe la tête des boucles qui dépassent une hauteur réglée, souvent en plusieurs passages, tandis que les fibres coupées sont évacuées par aspiration. Les bouts coupés s’ouvrent en un poil court, dense et dressé.

Le tondage enlève du fil. Dans une étude portant sur 72 constructions éponge, les déchets de tondage représentaient de 9,4 à 17,4 % selon le tissu^[139] : le poil doit donc être tissé plus lourd pour compenser cette perte. La surface fraîchement tondue porte aussi des fibres libres, si bien que le velours peut pelucher davantage qu’une éponge non tondue lors de ses premiers lavages.

La face tondue est bien plus régulière que des boucles pour les motifs jacquard et l’impression, car le dessin repose sur des pointes de fibres de niveau égal et non sur des boucles séparées ; d’où l’emploi du velours pour les serviettes de plage, les serviettes imprimées et les peignoirs. Le prix en est le pouvoir absorbant : la recherche a trouvé le poil non coupé plus hydrophile que le poil coupé^[133], de sorte qu’une face velours absorbe l’eau plus lentement que la même serviette restée en boucles.

Le velours éponge n’est pas un velours tissé. Le velours tissé est fabriqué comme un tissu à poil coupé, par exemple face à face en double tissu séparé par coupe sur le métier, ou sur fers^[137], alors que le velours de serviette est une éponge bouclée tondue après tissage. Sur les serviettes imprimées double face, la face d’impression en polyester peut elle aussi être tondue, et la hauteur de tondage devient alors une spécification d’impression autant qu’une question de toucher.

Chez Mira Towels: Les faces velours et jacquard font partie des capacités publiées par Mira Towels, de même que les tissus pour peignoirs en éponge, en nid d’abeille et en velours.

Liteau tissé

Autres termes: liteau, bordure, bande plate, liteau ratièreAnglais: Woven border

Bande plate ou façonnée tissée en travers d’une serviette, généralement près de chaque extrémité et parfois le long des côtés, dans laquelle le poil est supprimé ou modifié pour encadrer la serviette ou porter un dessin.

Sur le métier, un liteau s’obtient en changeant le mouvement éponge et l’armure pendant un nombre défini de duites. Les boucles sont réduites ou supprimées, et les fils de fond et de poil tissent une structure plate, toile, reps ou effets satin, parfois avec une trame colorée, brillante ou chenille. Une bande plate unie porte l’ourlet à chaque extrémité ; les liteaux décoratifs ajoutent des dessins ratière ou jacquard, des inscriptions ou une bande de poil d’une autre hauteur.

L’armure plate et le corps bouclé se rétractent différemment au lavage : un liteau trop serré ou trop lâche par rapport au corps ondule ou fronce, et une trame d’une autre fibre peut encore rétrécir autrement. L’ourlet doit être replié à l’intérieur de la bande plate, pour rester à plat sans enfermer de boucles, et les bandes doivent rester en repère sur toute la longueur, puisque les serviettes sont coupées dans celles-ci.

Lisière

Autres termes: lisière tissée, selvedgeAnglais: Selvedge

Bord longitudinal d’un tissu tissé, fini sur le métier de façon à ne pas s’effilocher ; sur les serviettes, c’est l’alternative à la coupe et au surjetage des bords latéraux.

Les métiers sans navette coupent la trame aux bords : la lisière doit donc être arrêtée, soit par des dispositifs de rentrage qui replient les bouts de trame dans la foule suivante (lisière rentrée), soit par des fils de gaze qui se croisent autour des duites. Une serviette tissée en une seule laize peut utiliser ces bords tissés comme côtés finis, souvent avec une étroite bande plate. Lorsque plusieurs serviettes sont tissées côte à côte, les bords intérieurs sont coupés à la refente puis finis par surjet ou par ourlet. La tension des lisières doit correspondre à celle du corps : des lisières trop tendues raccourcissent les bords et rendent les serviettes ondulées ou creusées, des lisières trop lâches les font s’évaser.

Accrocs et boucles tirées

Autres termes: boucle tirée, accroc, arrachement de bouclesAnglais: Snagging and pulled loops

Dommage dans lequel une boucle d’éponge est accrochée et tirée hors du poil, laissant une longue boucle saillante et souvent une rangée de boucles voisines raccourcies dont le fil a été prélevé.

Un accroc commence toujours par quelque chose qui accroche : bagues, bracelets de montre, fermetures auto-agrippantes, ongles abîmés, arêtes vives des équipements de blanchisserie. Qu’une accroche devienne une boucle tirée dépend de l’ancrage ; les boucles hautes, les boucles liées par peu de duites ou par des duites peu serrées, et les fils lisses et glissants se tirent plus facilement. Une boucle tirée doit être coupée au ras du poil plutôt que tirée, car la tirer fait sortir encore plus de fil de la rangée. La prévention tient surtout à la construction (réduction en trame, duites par boucle et hauteur de boucle), et la résistance à l’arrachement des boucles peut se mesurer selon l’EN 15598.

Déformation du poil

Autres termes: écrasement du poil, poil couché, poil feutréAnglais: Pile distortion

Perte de la géométrie régulière des boucles de l’éponge, dont les boucles sont aplaties, écrasées, couchées, emmêlées ou feutrées, ce qui modifie l’aspect, le toucher et le pouvoir absorbant.

À l’usine, la déformation peut venir d’un traitement en boyau avec trop peu de bain, d’un pressage, d’un séchage excessif à haute température ou d’un long stockage comprimé en balles et en cartons. À l’usage, un fort chargement des presses et un séchage à plat sans passage en tambour laissent des boucles aplaties et rêches. Sur les serviettes imprimées double face, une pression ou une chaleur excessive dans la presse de transfert peut écraser le poil en polyester et le rendre brillant. Les boucles de coton se redressent généralement au lavage et au séchage en tambour, qui rouvrent le poil ; un poil polyester écrasé à chaud peut ne pas se redresser. La déformation se juge par rapport à l’échantillon approuvé, après un nombre défini de cycles de lavage et de séchage.

Armure nid d’abeille

Autres termes: nid d’abeille, tissu gaufré, waffleAnglais: Waffle weave

Structure tissée à cellules carrées, formée par des flottés de chaîne et de trame de longueur progressive, qui donne une surface alvéolée en relief ; c’est un tissu pour serviettes absorbant, sans poil.

Des zones d’entrecroisement serré alternent avec des flottés de chaîne et de trame de longueur progressive : aux traitements humides, le tissu se rétracte en un réseau de crêtes et de creux qui ajoute de la surface et du volume sans boucles. À taille égale, le nid d’abeille est généralement plus léger que l’éponge et sèche plus vite, tout en retenant moins d’eau au total. On l’emploie pour les peignoirs, les serviettes de spa et de cuisine et les serviettes de toilette légères. Les flottés longs s’accrochent plus facilement : leur longueur est donc un compromis entre la profondeur du relief et la durabilité.

Fouta (peshtemal, serviette de hammam)

Autres termes: peshtemal, pestemal, peştamal, serviette turqueAnglais: Peshtemal (hammam towel)

Serviette turque traditionnelle tissée à plat, sans poil, généralement en coton ou en coton-lin, souvent rayée et finie par des franges torsadées ou nouées ; plus légère, plus fine et plus rapide à sécher que l’éponge.

Le peshtemal (peştamal en turc) était à l’origine le pagne du bain turc ; il sert aujourd’hui de serviette de bain, de plage, de spa et de voyage (on parle couramment de fouta sur le marché français). Il est tissé à plat, couramment en toile, en sergé ou en chevrons, parfois avec des panneaux en nid d’abeille ou d’autres reliefs, et les fils de chaîne sont souvent laissés en franges torsadées ou nouées. Sans poil, il retient au total moins d’eau qu’une serviette éponge de même taille, mais il se plie de façon compacte et sèche vite. Le lin du mélange apporte de la résistance et un toucher plus net. Les graphies varient selon les marchés, et ces noms désignent un style plutôt qu’une construction définie : armure, fibre, taille et poids restent donc à spécifier.

Chez Mira Towels: Les peshtemals (foutas) et les serviettes en coton tissées à plat font partie des capacités publiées par Mira Towels.

Grammage (GSM)GSM

Autres termes: g/m², grammes par mètre carré, masse surfacique, masse par unité de surface, poids du tissuAnglais: GSM (grams per square metre)

Masse d’un tissu par unité de surface, exprimée en grammes par mètre carré (g/m²). Pour les serviettes, elle s’entend normalement du tissu fini ou de la serviette finie et indique la quantité de matière que contient le produit, non ses performances.

Le grammage s’obtient en pesant des éprouvettes découpées à une surface connue, ou une pièce entière de dimensions connues, puis en divisant la masse par la surface. La norme ISO 3801 décrit le mode opératoire pour les tissus, sur pièces entières comme sur petites éprouvettes, et l’ASTM D3776/D3776M propose des options allant du rouleau complet au petit échantillon^[11]. Le coton échange de l’humidité avec l’air : les éprouvettes sont donc pesées après conditionnement dans une atmosphère normale telle que celle de l’ISO 139^[12], et une serviette pesée au sortir d’un magasin humide ou d’un séchoir encore chaud peut s’écarter sensiblement de sa valeur après conditionnement.

Le grammage annoncé pour une serviette correspond généralement à la masse de la pièce finie entière divisée par sa surface nominale, liteaux, ourlets, étiquettes et attache compris : sur cette base, une serviette de 70 × 140 cm pesant 490 g est une serviette de 500 GSM (490 g ÷ 0,98 m²). Une éprouvette découpée dans le corps bouclé donne un autre chiffre, car liteaux et ourlets n’ont pas la même masse surfacique ; une spécification doit donc préciser de quel chiffre il s’agit et comment il se rapporte au poids de la serviette à la pièce. Le grammage de l’écru et celui du fini diffèrent également : le prétraitement élimine la colle d’encollage, les cires et une partie de la masse fibreuse, tandis que le retrait de relaxation et le séchage relaxant resserrent le tissu et augmentent sa masse surfacique.

Le grammage mesure une quantité de matière, non une qualité. Une serviette éponge plus lourde retient davantage d’eau au total et paraît plus dense, mais dans les travaux passés en revue sur les tissus éponge, la masse surfacique n’avait aucun effet sur la vitesse d’absorption de l’eau, et les tissus plus légers retenaient plus d’eau par gramme^[133]. Une même masse peut être obtenue avec des fils fins ou gros, filés à anneaux ou à rotor, avec des boucles hautes et clairsemées ou courtes et serrées ; des serviettes de grammage identique peuvent donc différer largement par le toucher, le pouvoir absorbant et la durabilité. Les serviettes plus lourdes sèchent aussi plus lentement et demandent plus d’énergie au lavage.

Sur les serviettes imprimées par sublimation, une masse supplémentaire se traduit généralement par un poil plus abondant ou plus haut sur la face d’impression, ce qui réduit la définition de l’impression. Le grammage est un chiffre commercial autant que technique : il est convenu avec une tolérance dans la spécification et vérifié sur les produits finis, aucune méthode d’essai ne fixant cette tolérance.

Chez Mira Towels: Notre serviette imprimée all-over en stock est une construction 250 GSM avec une face d’impression en polyester et un dos en coton, recommandée lorsque la netteté d’impression est la priorité.

Densité du tissu

Anglais: Fabric density

Terme à deux sens distincts : le nombre de fils de chaîne et de duites par unité de longueur d’un tissu (densité de fils, ou réduction), ou la masse de tissu par unité de volume (masse volumique apparente), calculée en divisant la masse surfacique par l’épaisseur.

En tissage, la densité du tissu désigne normalement la densité de fils : fils et duites par centimètre ou par pouce (EPI et PPI), indiqués séparément pour les fils de fond et les fils de poil dans l’éponge, comme le décrit l’entrée réduction en chaîne et en trame. En science des fibres et dans le domaine des nontissés, les mêmes mots désignent la masse volumique apparente, le plus souvent le grammage divisé par l’épaisseur, en g/cm³ ou en kg/m³. Comme l’épaisseur dépend de la pression appliquée lors de la mesure, une valeur de masse volumique n’a guère de sens si la méthode de mesure de l’épaisseur et la pression ne sont pas indiquées avec elle.

Pour les serviettes, la masse volumique apparente exprime le degré de tassement de la masse fibreuse. Un poil gonflant et peu dense retient davantage d’air entre les fibres, paraît plus doux et offre plus de volume à l’eau, mais il peut s’aplatir à l’usage. Une structure compacte présente des pores plus fins, qui favorisent une absorption initiale rapide mais laissent moins d’espace pour retenir l’eau. Le terme étant ambigu, une spécification ou un rapport d’essai doit préciser le sens retenu et les unités.

Épaisseur du tissu

Anglais: Fabric thickness

Distance entre les deux faces d’un tissu, mesurée sous une pression spécifiée appliquée par un pied presseur de surface définie. Pour les tissus à poil compressibles comme l’éponge, le résultat dépend fortement de cette pression.

L’ISO 5084 mesure l’épaisseur des textiles sous une pression spécifiée et exclut les revêtements de sol, les nontissés, les géotextiles et les tissus enduits^[13] ; la méthode américaine, l’ASTM D1777, couvre explicitement les tissus à poil^[14]. Un appareil abaisse un pied presseur de surface fixe sur l’éprouvette posée sur un plateau de référence, et la lecture se fait au bout d’un temps fixé. Les boucles de l’éponge fléchissent et s’affaissent sous la charge : les résultats de deux laboratoires ne sont donc comparables que si la surface du pied, la pression et la durée concordent.

Épaisseur et poids sont des propriétés distinctes. À grammage égal, des serviettes peuvent présenter des épaisseurs nettement différentes selon la hauteur de boucle, le gonflant du fil et la manière dont les boucles ont été ouvertes au passage en tambour. Des lectures sous une pression faible puis plus élevée, complétées par la reprise d’épaisseur après suppression de la charge, décrivent la compressibilité et le gonflant, que l’on associe à un toucher plein et doux. Une serviette plus épaisse impose aussi à l’humidité un chemin plus long pour s’échapper, ce qui explique en partie la lenteur de séchage de l’éponge lourde.

Pouvoir absorbant

Autres termes: absorption d’eau, capacité d’absorption, absorption des serviettesAnglais: Absorbency

Aptitude d’un tissu à absorber et à retenir l’eau liquide. Pour les serviettes, elle recouvre trois comportements distincts : la vitesse à laquelle l’eau est absorbée, la quantité d’eau que le tissu peut retenir et la quantité d’eau qu’il enlève d’une surface mouillée lors d’un bref contact.

Le pouvoir absorbant n’est pas une propriété unique. Les recherches sur l’éponge distinguent l’absorption dynamique, c’est-à-dire l’eau absorbée par unité de masse de tissu et par unité de temps, de l’absorption statique, la quantité maximale d’eau retenue par unité de masse de tissu sec^[133]. Un troisième comportement compte pour l’utilisateur : la quantité d’eau qu’une serviette prélève sur une peau mouillée lorsqu’on la tamponne ou l’essuie brièvement. Un tissu peut être rapide et de faible capacité, ou lent et de forte capacité ; vitesse et capacité se spécifient donc séparément, sous les noms de vitesse d’absorption et de rétention d’eau.

L’eau doit d’abord mouiller la surface des fibres, ce qui dépend de la chimie de la fibre et de la finition : le coton propre et la cellulose régénérée sont hydrophiles, le polyester est hydrophobe. Elle est ensuite aspirée par capillarité dans les espaces situés entre les fibres d’un même fil et entre les fils et les boucles ; c’est là, plutôt qu’à l’intérieur des fibres, qu’est retenue la plus grande partie de l’eau d’une serviette imbibée.

La construction et le fil déterminent une grande partie du résultat. La littérature sur l’éponge fait état d’une absorption plus rapide avec une densité de boucles plus élevée et des boucles plus longues, ainsi qu’avec des fils de poil plus fins, peignés, peu tordus et filés à partir de fibres longues ; le poil filé à anneaux absorbe plus vite et retient davantage que le poil filé à rotor, et les fils de poil retors, qui forment des boucles plus pleines, retiennent plus d’eau que les fils simples^[133]. Les traitements humides comptent tout autant. La colle d’encollage résiduelle, les cires naturelles et les huiles de filature repoussent l’eau : c’est pourquoi l’éponge écrue absorbe mal, alors qu’une serviette bien débouillie se mouille presque instantanément.

La finition peut annuler ces gains. Les adoucissants cationiques classiques laissent sur les fibres un film gras et hydrophobe et réduisent l’absorption d’eau, tandis que le lavage et le passage en tambour ouvrent la structure et l’augmentent ; une serviette neuve absorbe donc souvent mieux après ses premiers lavages, une fois les résidus de finition éliminés^[133]. Le poids agit sur la capacité plutôt que sur la vitesse. La douceur n’est pas davantage un indicateur du pouvoir absorbant ; ce compromis est décrit à l’entrée toucher et douceur.

Vitesse d’absorption et temps de mouillage

Autres termes: temps de mouillage, vitesse d’absorption, temps d’immersionAnglais: Absorption rate and wetting time

Vitesse à laquelle un tissu absorbe l’eau, généralement exprimée par le temps nécessaire pour qu’une goutte d’eau ou une éprouvette immergée soit entièrement mouillée ; plus le temps de mouillage est court, plus l’absorption est rapide.

La vitesse est la propriété que l’utilisateur remarque en premier : une serviette sur laquelle l’eau perle paraît peu absorbante, quelle que soit la quantité qu’elle pourrait finalement retenir. Elle correspond à l’absorption dynamique des recherches sur l’éponge et dépend des facteurs de construction et de fil énumérés à l’entrée pouvoir absorbant. Les laboratoires la mesurent par des essais à la goutte, comme l’AATCC TM79, et par des essais d’immersion ou d’enfoncement qui chronomètrent le temps nécessaire au mouillage complet d’une éprouvette ; l’EN 14697 comprend une méthode de détermination du temps d’absorption des serviettes éponge. Les méthodes sont comparées à l’entrée essais de pouvoir absorbant.

Le temps de mouillage est sensible à la chimie de surface. Les finitions hydrophobes, les adoucissants cationiques et amino-siliconés, les huiles de filature résiduelles et un débouillissage incomplet l’allongent tous, même à construction inchangée. Une serviette neuve peut donc se révéler plus lente à l’essai que la même serviette après quelques lavages, et une spécification doit préciser si les essais portent sur des serviettes neuves ou sur des serviettes ayant subi un nombre défini de lavages.

Rétention d’eau

Autres termes: capacité de rétention d’eau, capacité d’absorption, absorption statiqueAnglais: Water retention

Quantité d’eau qu’un tissu retient lorsqu’il est saturé puis égoutté, ou après une étape définie d’essorage ou de pressage, généralement exprimée en pourcentage de la masse du tissu sec.

Les recherches sur l’éponge parlent ici d’absorption statique : masse humide moins masse sèche, divisée par la masse anhydre du tissu, le tout multiplié par 100^[133]. Le chiffre dépend fortement de la façon dont l’eau excédentaire est éliminée avant la pesée, par égouttage pendant un temps fixé, par centrifugation ou par pressage, si bien que des valeurs obtenues selon des modes opératoires différents ne sont pas comparables.

La capacité suit le volume poreux qu’offre la structure. Une masse plus élevée, un poil plus long et des fils de poil retors plus pleins augmentent la quantité totale retenue, et le lavage et le passage en tambour, qui ouvrent la structure, l’accroissent encore ; rapportée au gramme de tissu, l’éponge légère retient davantage^[133]. Un tissu dense à pores fins peut se mouiller vite tout en retenant relativement peu, tandis qu’une serviette épaisse peut retenir énormément d’eau et mettre longtemps à sécher. Une forte capacité convient aux serviettes de bain et d’hôtellerie ; pour le sport ou le voyage, l’eau restée dans la serviette est de l’eau qui devra ensuite s’évaporer.

Capillarité

Anglais: Capillary action

Déplacement d’un liquide dans des espaces étroits et le long de ceux-ci, sous l’effet de la tension superficielle et du mouillage des surfaces solides par le liquide. Dans les tissus, les capillaires sont les interstices entre les fibres d’un fil et entre les fils et les boucles.

La pression qui aspire le liquide dans un capillaire augmente avec la tension superficielle du liquide et avec le cosinus de son angle de contact sur le solide, et diminue lorsque le rayon du capillaire augmente (loi de Laplace, Δp = 2γ cos θ / r) ; l’équation de Lucas–Washburn décrit la vitesse de progression du liquide^[133]. Deux conséquences en découlent. Lorsque l’angle de contact dépasse 90°, comme sur une surface fortement hydrofuge, le capillaire repousse l’eau au lieu de l’aspirer : la surface des fibres doit donc d’abord être mouillable. Par ailleurs, les capillaires étroits aspirent fortement mais contiennent peu de volume, alors que les capillaires larges en contiennent davantage mais aspirent faiblement ; dans l’éponge, des capillaires plus fins vont de pair avec une absorption initiale plus rapide, mais avec une capacité totale plus faible.

Dans une serviette, les capillaires existent à plusieurs échelles : entre les fibres d’un fil de poil, entre les fils d’une boucle et entre boucles voisines. Les fils de poil à faible torsion ou sans torsion, les fibres peignées et les titres fins forment des capillaires longs, continus et moins tortueux, qui favorisent une absorption rapide. Une fois leur surface mouillée, les fibres hydrophobes comme le polyester transportent le liquide de la même manière ; c’est ainsi qu’une face en polyester peut produire un effet mèche sans que la fibre elle-même absorbe beaucoup d’eau.

Effet mèche

Anglais: Wicking

Transport spontané d’un liquide le long d’un tissu ou à travers celui-ci par capillarité, une fois la surface des fibres mouillée.

L’effet mèche décrit où va l’eau une fois entrée dans le tissu ; l’absorption décrit la quantité absorbée et retenue. Le mouillage dépend de la surface des fibres et du liquide, l’effet mèche de l’agencement des fibres et des fils^[133]. Un tissu peut présenter un bon effet mèche tout en absorbant peu : les filaments fins de polyester et les microfibres répartissent rapidement le liquide sur une grande surface et dans l’épaisseur tout en en retenant peu dans la fibre, ce qui favorise son évaporation. L’éponge de coton, elle, transporte et retient à la fois.

L’AATCC TM197 chronomètre la montée du liquide jusqu’à des distances spécifiées dans une éprouvette verticale^[15], la méthode complémentaire TM213 relève la hauteur atteinte à des temps spécifiés à partir d’un bord immergé^[16], et l’AATCC TM198 chronomètre la diffusion du liquide dans une éprouvette horizontale^[17]. Les résultats dépendent de la direction (chaîne ou trame, endroit ou envers) et des finitions, et ne disent rien directement de la capacité. Sur les serviettes de sublimation à deux faces, l’effet mèche de la face polyester et l’absorption par le dos en coton sont deux fonctions distinctes, qui peuvent être évaluées séparément.

Gestion de l’humiditéMMT

Autres termes: gestion de l’humidité liquide, moisture management testerAnglais: Moisture management

Manière dont un tissu transporte l’humidité liquide à travers sa structure et à sa surface, en particulier de la face en contact avec la peau vers la face opposée, où elle peut se répandre et s’évaporer.

La notion vient des vêtements de sport, où l’objectif est d’éloigner la sueur de la peau. L’AATCC TM195 mesure, évalue et classe les propriétés de gestion de l’humidité liquide des étoffes tricotées, tissées et nontissées^[18]. Dans le Moisture Management Tester utilisé à cet effet, une solution d’essai est déposée sur la face supérieure, côté peau, d’une éprouvette maintenue entre deux capteurs ; les variations de résistance électrique suivent la diffusion du liquide sur chaque face et son passage à travers le tissu, et les mesures sont converties en notes au moyen d’indices prédéfinis.

Pour les serviettes, la notion concerne surtout les serviettes de sport et de voyage en microfibre, les constructions tricotées et les tissus à deux faces dont l’une transporte l’eau et l’autre la retient. L’éponge de coton est conçue pour absorber et retenir l’eau ; les essais de pouvoir absorbant et de séchage en disent donc davantage sur elle. Une allégation de gestion de l’humidité n’a guère de sens si la méthode et le résultat ne sont pas indiqués.

Vitesse de séchage

Anglais: Drying rate

Vitesse à laquelle un tissu mouillé cède son eau à l’air ambiant, exprimée en eau évaporée par unité de temps ou en temps nécessaire pour atteindre un état sec défini.

Le séchage dépend d’abord de la quantité d’eau retenue par la serviette : une serviette lourde à poil haut, qui absorbe beaucoup, a aussi beaucoup à perdre. Il dépend ensuite de la facilité avec laquelle la vapeur s’échappe, déterminée par l’épaisseur, la perméabilité à l’air, la surface mouillée exposée et le mouvement de l’air alentour. L’eau contenue dans les fibres de coton et dans les capillaires fins s’en va plus lentement que l’eau étalée en film mince sur des filaments de polyester ; un bon pouvoir absorbant et un séchage rapide sont donc souvent antagonistes.

L’AATCC TM199 mesure le temps de séchage à l’aide d’un analyseur d’humidité gravimétrique à température élevée^[19], la TM200 la vitesse de séchage des textiles à leur capacité d’absorption sous flux d’air^[20], et la TM201 la vitesse de séchage d’un tissu mouillé par un volume d’eau prescrit sur une plaque maintenue à 37 °C^[21]. Chacune simule des conditions différentes : les résultats ne sont comparables qu’au sein d’une même méthode. Pour le linge d’hôtellerie, la blanchisserie entre aussi en ligne de compte : les serviettes plus lourdes exigent un séchage en tambour plus long et davantage d’énergie par pièce.

Perméabilité à l’air

Anglais: Air permeability

Débit d’air traversant perpendiculairement une surface connue de tissu sous une différence de pression prescrite entre ses deux faces.

L’ISO 9237 s’applique à la plupart des étoffes, y compris les textiles techniques, les nontissés et les articles confectionnés perméables à l’air^[22] ; l’ASTM D737, son équivalent américain, inclut les tissus à poil dans son domaine d’application^[23]. Les résultats, exprimés par exemple en mm/s ou en l/(m²·s), dépendent de la surface d’essai et de la perte de charge, qui doivent être identiques avant que l’on compare deux résultats.

La perméabilité diminue lorsque le tissu s’épaissit et que ses pores deviennent moins nombreux ou plus petits, mais elle n’est pas une simple fonction du poids : la torsion des fils, la réduction, la hauteur de boucle et la finition modifient toutes les passages de l’air. Pour les serviettes, elle intervient dans le séchage, car l’air en mouvement évacue la vapeur hors de la structure humide, et dans la sensation de respirabilité d’un peignoir ou d’un paréo ; un tissage plat mince et ouvert comme celui d’une fouta oppose beaucoup moins de résistance à l’air qu’une éponge dense, ce qui explique en partie qu’elle sèche vite. L’essai se fait sur tissu sec ; dans une serviette mouillée, les fibres gonflées et les films d’eau obturent bon nombre de ces passages.

Toucher et douceur

Autres termes: main, toucher, douceur, main du tissuAnglais: Hand feel and softness

Impression tactile que donne un tissu lorsqu’on le touche, le caresse et le presse, combinant douceur, lissé, main pleine, souplesse et sensation thermique. C’est une perception humaine, que les instruments ne saisissent qu’en partie.

La personne qui touche une serviette réagit à la facilité avec laquelle elle se comprime et reprend sa forme, à la façon dont elle fléchit, au lissé de sa surface, à son glissement sur la peau et à la sensation de chaud ou de froid qu’elle procure. L’évaluation par un panel au regard de références convenues reste la méthode de référence. Les systèmes objectifs décomposent le toucher en composantes mesurables, le Kawabata Evaluation System (KES-F) et le FAST étant les plus connus pour les étoffes en général. Pour l’éponge, une méthode publiée calcule une valeur de toucher à partir de l’épaisseur, de la compression, de la rigidité en flexion, de l’élasticité en traction et en cisaillement et du coefficient de frottement dynamique, et indique qu’elle concorde avec l’évaluation subjective^[146] ; des instruments qui analysent le son produit par des lames passant sur la surface ont également été employés sur des serviettes éponge^[147].

La douceur commence par la fibre et le fil. Des fibres plus fines et une longueur de fibre plus grande donnent des fils plus souples, les fils de poil à faible torsion ou sans torsion donnent des boucles plus pleines au prix d’une certaine durabilité et de davantage de peluches, et un fil filé à anneaux, plus pileux, paraît plus doux qu’un fil rotor de même titre. Un poil haut et clairsemé paraît doux à l’état neuf mais s’aplatit, alors qu’un poil court et dense paraît plus ferme et garde sa forme. La finition ajuste ensuite la surface : les adoucissants lubrifient les fibres et le passage en tambour ouvre les boucles.

La douceur ne dit rien de fiable sur le pouvoir absorbant, et les deux tirent souvent en sens contraire. Les adoucissants cationiques classiques rendent la surface plus lisse et plus hydrophobe et réduisent l’absorption d’eau^[133] : une serviette au toucher particulièrement soyeux en magasin peut ainsi absorber moins, lors de ses premières utilisations, qu’une serviette au toucher plus sec. Les adoucissants hydrophiles atténuent ce compromis sans le supprimer.

Le toucher évolue aussi à l’usage. Dans une étude portant sur des serviettes éponge lavées jusqu’à dix fois, le séchage sur fil a réduit la douceur et le lissé davantage que le séchage en tambour, la température de lavage n’a pas eu d’effet significatif, et l’assouplissant a compensé une partie de la perte due au séchage sur fil^[147]. Il est préférable de juger les échantillons après lavage aussi bien qu’à l’état neuf, par comparaison avec une référence conservée et dans les mêmes conditions.

Chez Mira Towels: Nos contrôles qualité publiés comparent le pouvoir absorbant et le toucher à ce qui a été validé lors de l’approbation de l’échantillon.

Gonflant et volume

Anglais: Bulk and loft

Volume qu’occupe un tissu ou un fil pour sa masse, associé à son aptitude à reprendre son épaisseur après compression ; une serviette gonflante paraît pleine et épaisse pour son poids.

Le gonflant est l’inverse de la masse volumique apparente : plus de volume par gramme signifie plus d’air retenu entre les fibres. Dans les serviettes, il provient surtout du fil de poil. Les fils à faible torsion ou sans torsion laissent les fibres s’écarter, les fils retors forment des boucles plus rondes, et les fils de filaments texturés tirent leur gonflant de l’ondulation ou des boucles introduites dans les filaments. La tenue du gonflant en est le versant élastique : c’est l’aptitude du poil à retrouver sa hauteur après une compression subie à l’emballage, à l’usage ou au lavage, évaluée par l’épaisseur avant et après application d’une charge.

Le passage en tambour ouvre les boucles et augmente le gonflant, alors que la compression en balles, le pressage et le séchage sur fil laissent l’éponge plus plate et plus raide. Un gonflant plus important ménage davantage d’espace pour l’eau et pour l’air immobile, ce qui donne une sensation de chaleur et permet à une serviette légère de paraître plus lourde que son grammage ne le laisse supposer ; mais les poils très gonflants et peu tordus perdent davantage de peluches et s’aplatissent plus facilement.

Tombé

Anglais: Drape

Manière dont un tissu tombe et forme des plis sous son propre poids, déterminée principalement par sa rigidité en flexion, son comportement en cisaillement et sa masse surfacique.

Le tombé se quantifie généralement par le coefficient de drapé. Une éprouvette circulaire est posée sur un disque concentrique plus petit et laissée retomber en plis ; la surface de l’ombre projetée hors du disque est exprimée en pourcentage de la surface de l’anneau non soutenu : près de 0 % pour un tissu qui retombe presque verticalement, près de 100 % pour un tissu qui reste presque à plat. L’ISO 9073-9, bien qu’elle appartienne à la série d’essais des nontissés, spécifie une méthode de détermination du coefficient de drapé présentée comme applicable aux nontissés ainsi qu’aux étoffes tissées et tricotées^[24].

Le tombé est rarement spécifié pour l’éponge lourde, où dominent la rigidité et le gonflant. Il compte davantage pour les peignoirs, les foutas tissées à plat et les serviettes de plage imprimées légères portées en paréo, ainsi que pour la façon dont une serviette pend sur un porte-serviettes ou en présentoir. Les adoucissants, une torsion plus faible et des constructions plus légères améliorent le tombé ; les armures de fond serrées, les résidus raidissants et les enductions le dégradent. Un tissu peut avoir un beau tombé et rester rêche au toucher : tombé et toucher s’évaluent donc séparément.

Stabilité dimensionnelle

Anglais: Dimensional stability

Aptitude d’un tissu ou d’une serviette finie à conserver sa longueur, sa largeur et sa forme lorsqu’il est soumis au lavage, au séchage, à la chaleur ou à l’humidité. Une mauvaise stabilité dimensionnelle se traduit par du retrait, de l’allongement, des déformations ou des fronces.

Plusieurs mécanismes modifient les dimensions d’un tissu, et ils n’affectent pas toutes les fibres de la même manière. Le retrait de relaxation est la libération des contraintes figées dans les fils et le tissu pendant la filature, le tissage et les traitements humides : une fois mouillée et agitée, la structure revient vers une géométrie relâchée, en se contractant le plus souvent surtout dans le sens où elle avait été étirée. Le retrait de gonflement se produit parce que les fibres de coton gonflent dans l’eau, ce qui augmente le diamètre et l’embuvage des fils et resserre le tissu ; il est en partie réversible au séchage. Le retrait par feutrage est propre à la laine et ne se produit ni dans le coton ni dans le polyester. Le retrait thermique touche les fibres thermoplastiques : un polyester qui n’a pas été thermofixé se contracte lorsqu’il est chauffé au-delà des températures auxquelles il a déjà été exposé.

L’éponge ajoute ses propres mouvements. Les boucles gonflent, se contractent et se redistribuent à l’état mouillé, le corps bouclé et le liteau tissé à plat peuvent rétrécir dans des proportions différentes, et les ourlets superposent plusieurs épaisseurs ; les écarts entre ces zones donnent des liteaux ondulés, des ourlets qui gondolent et des serviettes qui ne sont plus rectangulaires. Sur les serviettes de sublimation à deux faces, la face polyester et le dos en coton réagissent différemment à la chaleur et au lavage, et un complexe mal équilibré peut se cintrer, tuiler ou froncer après le premier lavage, en déformant avec lui l’image imprimée.

La stabilité dimensionnelle se construit au cours de la fabrication ; elle ne s’obtient pas par les essais. L’éponge de coton est séchée à l’état relâché, en séchoir à tambour ou en séchoir relaxant, ou sur une rame avec suralimentation, au lieu d’être tirée à la laize ; un tissu étiré à la dimension emmagasine un retrait qui apparaîtra au premier lavage chez le client. Les tissus de coton plats peuvent être prérétrécis mécaniquement par compactage. Le polyester et les tissus à face polyester sont thermofixés à dimensions contrôlées et restent ensuite stables lors des traitements ultérieurs, comme l’impression par transfert, le séchage en tambour ou le repassage, tant que ceux-ci restent en dessous de la température de thermofixage.

Les essais sont décrits à l’entrée essais de stabilité dimensionnelle ; les méthodes donnent une variation en pourcentage, tandis que la limite, le mode opératoire de lavage et de séchage et le nombre de cycles relèvent de la spécification de l’acheteur. Pour les serviettes, il est utile de préciser si les résultats portent sur le corps, sur la serviette entière ou sur les deux, et d’examiner les liteaux et les ourlets après lavage en plus de les mesurer.

Retrait et retrait résiduel

Autres termes: retrait résiduel, retrait de relaxation, rétrécissementAnglais: Shrinkage and residual shrinkage

Diminution de la longueur ou de la largeur d’un tissu ou d’un article, généralement après mouillage, lavage ou chauffage. Le retrait résiduel est la part encore présente dans le produit fini, qui se manifestera lors des premiers lavages chez l’utilisateur.

Le retrait s’exprime en pourcentage de la distance initiale entre des repères tracés avant lavage, séparément pour la longueur et pour la largeur ; les méthodes (ISO 5077 avec ISO 6330 et ISO 3759, ou AATCC TM135) sont présentées à l’entrée essais de stabilité dimensionnelle.

L’essentiel du retrait des serviettes en coton est un retrait de relaxation libéré au premier ou au deuxième lavage, mais certains tissus continuent de rétrécir au fil des cycles suivants (retrait progressif) ; une spécification peut donc exiger une mesure après plusieurs cycles. Longueur et largeur diffèrent généralement, puisque la chaîne et la trame ont subi des tensions différentes au tissage et en finition. Le retrait résiduel reflète la gamme de finition : le séchage relaxant et le passage en tambour le réduisent, l’élargissement à la laize l’augmente. Les méthodes d’essai ne fixent aucune valeur admissible ; celles-ci sont convenues programme par programme et se vérifient de préférence sur les serviettes finies aussi bien que sur le tissu, car ourlets et liteaux modifient le résultat.

Arc et biais de trame

Autres termes: arc, biais, déformation de la trameAnglais: Bowing and skewness

Déformation des fils de trame d’un tissu, ou des rangées de mailles d’un tricot, par rapport à une ligne droite perpendiculaire à la lisière : l’arc est une courbe sur la largeur, le biais une ligne droite mais oblique.

Ces deux défauts naissent surtout pendant les traitements humides et la finition, lorsqu’une partie de la largeur est entraînée plus que l’autre par une tension inégale des rouleaux, une marche inégale des deux chaînes de la rame ou un enroulement irrégulier. L’arc se forme quand le milieu avance ou retarde par rapport aux bords, le biais quand un bord devance l’autre. Les redresseurs de trame des lignes de finition détectent et corrigent la déformation avant la fixation du tissu. Dans les tricots, la torsion du fil peut provoquer une déformation oblique apparentée, appelée vrillage (spiralité).

Sur les serviettes, le défaut apparaît partout où une ligne devrait être d’équerre avec le bord : liteaux tissés et bandes ratière qui se courbent ou penchent, rayures qui partent de travers, motifs imprimés qui ne s’alignent plus sur les bords coupés. L’ASTM D3882 mesure l’arc et le biais des étoffes tissées et tricotées et peut aussi s’appliquer aux dessins géométriques imprimés^[25] ; l’AATCC TM179 mesure la variation du biais après lavage domestique, en comparant des repères tracés avant lavage puis mesurés après deux cycles de lavage normalisés^[26]. Une déformation redressée seulement temporairement en finition peut réapparaître lorsque la serviette se relâche à son premier lavage.

Résistance à l’abrasion

Autres termes: abrasion MartindaleAnglais: Abrasion resistance

Aptitude de la surface d’un tissu à résister à l’usure par frottement contre d’autres surfaces, généralement mesurée par le nombre de cycles de frottement que supporte une éprouvette avant d’atteindre un critère de fin d’essai défini.

La méthode Martindale est l’essai de laboratoire le plus répandu : une éprouvette circulaire est frottée contre un abrasif normalisé, sous une charge définie, selon une trajectoire qui change constamment de direction. L’ISO 12947-1 spécifie l’appareil, et le critère de fin d’essai dépend de la partie utilisée : destruction de l’éprouvette, par exemple fils rompus ou trou (partie 2), perte de masse (partie 3) ou changement d’aspect (partie 4)^[27]. L’ASTM D4966 est la méthode Martindale américaine^[28].

L’essai Martindale convient mal à l’éponge. L’ISO 12947-1 limite l’appareil aux textiles à poil dont la hauteur de poil ne dépasse pas 2 mm^[27], ce qui exclut de nombreuses constructions éponge, et l’ASTM D4966 signale que l’épaisseur du matériau peut en limiter l’applicabilité et que sa fidélité interlaboratoires est médiocre^[28]. L’éponge s’use par perte de fibres, peluchage, amincissement des boucles et, pour finir, mise à nu de l’armure de fond ; la durabilité d’une serviette se juge donc habituellement par l’aspect et la masse après des lavages répétés et par l’ancrage des boucles, plutôt que par un nombre de cycles de frottement. L’essai Martindale s’applique plus directement aux faces d’impression en polyester plates, aux tricots et aux foutas.

Résistance à la traction

Autres termes: force de rupture, force maximaleAnglais: Tensile strength

Force maximale que supporte une éprouvette de tissu tirée jusqu’à la rupture, indiquée séparément pour le sens chaîne et le sens trame et souvent accompagnée de l’allongement à la force maximale.

L’ISO 13934-1 mesure la force maximale et l’allongement à la force maximale sur une bande de largeur définie ; l’ISO 13934-2 est la méthode d’arrachement (essai grab), dans laquelle des mâchoires plus étroites que l’éprouvette en saisissent le centre, de sorte que les fils voisins participent eux aussi à la charge^[29]. Toutes deux visent principalement les tissus, utilisent des machines à vitesse d’allongement constante et permettent d’essayer des éprouvettes conditionnées ou mouillées ; les résultats sur bande et par arrachement ne sont pas interchangeables.

Dans l’éponge, la charge est portée par la chaîne de fond et la trame ; la chaîne poil, stockée sous forme de boucles, ne contribue guère tant que les boucles ne sont pas tendues, si bien que la résistance à la traction d’une serviette décrit surtout le tissu de fond. Les traitements humides peuvent la diminuer : un blanchiment trop sévère dégrade la cellulose, et des traitements à la cellulase mal maîtrisés, comme le biopolissage, enlèvent de la masse fibreuse et affaiblissent le tissu. Les essais de traction confirment que la fabrication n’a pas endommagé le tissu et permettent de comparer des constructions destinées à des lavages intensifs. Les valeurs minimales relèvent de la spécification de l’acheteur, non des méthodes.

Résistance à la déchirure

Autres termes: force de déchirureAnglais: Tear strength

Force nécessaire pour propager une déchirure à partir d’une entaille existante dans un tissu ; elle traduit la manière dont les fils situés au point de déchirure se regroupent et se partagent la charge.

L’ISO 13937 comporte quatre parties : la méthode du pendule balistique (Elmendorf), des méthodes de déchirure simple sur éprouvettes pantalon et sur éprouvettes en forme d’aile, et un essai de déchirure double sur éprouvettes en forme de languette^[30]. Ces méthodes sollicitent le tissu différemment et donnent des valeurs différentes : la méthode doit donc être indiquée avec le résultat. Elles visent principalement les tissus, et la méthode du pendule balistique n’est généralement pas applicable aux étoffes élastiques tricotées ou tissées.

La résistance à la déchirure peut baisser alors que la résistance à la traction se maintient, car tout ce qui bloque les fils en place les empêche de se regrouper pour résister à la déchirure : les apprêts à base de résines et les enductions tendent à abaisser la résistance à la déchirure, tandis que les adoucissants qui laissent glisser les fils peuvent l’augmenter. Sur les serviettes, la déchirure compte surtout aux points faibles comme les ourlets, les bords coupés et les fixations des attaches, ainsi que dans les serviettes imprimées légères tissées à plat ou tricotées, où un accroc peut amorcer une déchirure qui se propage.

Boulochage

Autres termes: bouloches, duvetageAnglais: Pilling

Formation à la surface d’un tissu de petites boules de fibres enchevêtrées, appelées bouloches, retenues par des fibres d’ancrage, sous l’effet des frottements subis à l’usage ou au lavage.

Le boulochage se développe par étapes : des extrémités de fibres sont tirées hors des fils et forment un duvet, ce duvet s’enchevêtre en bouloches, et les bouloches restent attachées ou finissent par tomber. Les fibres de polyester, très résistantes, retiennent fermement les bouloches, qui s’accumulent ; les fibres de coton, moins résistantes, tendent à se rompre et à laisser tomber les bouloches, même si le coton et les mélanges peuvent eux aussi boulocher. Les fibres courtes, une faible torsion, des fils pileux et des constructions lâches augmentent tous le boulochage.

L’ISO 12945 provoque le boulochage avec la boîte de boulochage (partie 1), le Martindale modifié (partie 2) ou l’appareil à culbutage aléatoire (partie 3), et la partie 4 évalue le résultat visuellement, avec des notes distinctes pour le boulochage, l’ébouriffage (duvetage) et le feutrage, de 5 (aucun changement) à 1 (changement important)^[31]. L’éponge bouclée est en général moins sujette au boulochage visible que les tissus à surface lisse ; les faces d’impression en polyester plates, les serviettes de sport tricotées, la microfibre et les tissus grattés pour peignoirs y sont plus exposés. La note exigée est fixée par l’acheteur.

Peluchage et perte de fibres

Autres termes: peluches, bourre, perte de bourre, lintingAnglais: Linting and lint loss

Perte de fibres libres et de fragments de fibres par un tissu à l’usage, au lavage et au séchage en tambour ; la perte de fibres est la masse de fibres ainsi éliminée.

Toute serviette neuve en coton perd un peu de fibres, surtout des fibres courtes mal tenues dans le fil de poil et des fibres coupées lors du tondage ou de la coupe transversale, et cette perte est généralement la plus forte lors des premiers lavages. Elle augmente avec le taux de fibres courtes, les fils de poil à faible torsion ou sans torsion, les fils très pileux et les faces velours, où le tondage coupe la tête des boucles et laisse des extrémités de fibres libres.

Les fabricants réduisent le peluchage avec des fils de poil peignés ou en fibres longues, une torsion suffisante, une élimination soignée des déchets de tondage et un biopolissage enzymatique, qui retire les fibres saillantes. Il n’existe pas d’essai de peluchage normalisé unique pour les serviettes. L’ISO 9073-10 mesure la production de peluches et de particules à l’état sec ; elle a été rédigée pour les nontissés, mais peut s’appliquer à d’autres textiles^[32]. Lorsque le peluchage fait partie d’une spécification, le mode opératoire doit y être défini, par exemple la pesée des peluches recueillies sur le filtre d’un séchoir après un cycle de lavage et de séchage spécifié.

Frottement de surface

Autres termes: coefficient de frottementAnglais: Surface friction

Résistance qu’oppose la surface d’un tissu au glissement contre une autre surface, généralement exprimée par un coefficient de frottement : la force de frottement divisée par la force normale qui presse les surfaces l’une contre l’autre.

Une surface à faible frottement paraît soyeuse et glisse sur la peau ; une surface à frottement plus élevé paraît plus sèche et plus texturée. L’éponge bouclée, le velours tondu et une face d’impression en polyester plate présentent chacun un profil de frottement et de rugosité différent, et les adoucissants, en particulier les silicones, abaissent nettement le frottement en lubrifiant la surface des fibres.

Le frottement statique, c’est-à-dire la force nécessaire pour amorcer le glissement, diffère du frottement dynamique, la force nécessaire pour l’entretenir. Le frottement des tissus se mesure avec des appareils à traîneau qui tirent un palpeur lesté sur l’éprouvette, ainsi qu’avec le testeur de surface du système Kawabata ; une méthode objective d’évaluation du toucher mise au point pour l’éponge compte le coefficient de frottement dynamique parmi ses données d’entrée^[146]. Les résultats dépendent du matériau de contact, de la charge et de la direction : les valeurs de frottement servent donc à classer des finitions ou des constructions selon une même méthode plutôt qu’à fournir des chiffres absolus.

Solidité des teintures

Autres termes: solidité des coloris, solidité de la couleur, colour fastnessAnglais: Colour fastness

Résistance de la couleur d’un textile à toute modification, et à tout transfert sur d’autres matériaux, lorsqu’il est exposé à des agents tels que le lavage, le frottement, la lumière, la sueur, l’eau chlorée ou la chaleur.

La solidité des teintures est une famille d’essais plutôt qu’une propriété unique, chacun portant sur un agent : lavage domestique et industriel, frottement, lumière, sueur, eau, eau chlorée de piscine, eau de Javel (hypochlorite), repassage à chaud, entre autres. L’ISO 105 regroupe ses méthodes en sections désignées par des lettres, la partie A01 en fixant les principes généraux^[33] ; l’AATCC publie une série de méthodes parallèle. Le profil de solidité d’une serviette est l’ensemble des résultats obtenus pour les agents qui comptent dans son usage.

La plupart des essais évaluent deux effets : la dégradation de la couleur de l’éprouvette et le dégorgement sur des tissus adjacents non teints, souvent une bande de tissu multifibre comportant plusieurs types de fibres. Chacun est noté sur une échelle de gris de 5 (aucun changement) à 1. La solidité à la lumière fait exception : elle est notée par comparaison avec des références en laine bleue, sur une échelle de 1 à 8.

La solidité dépend de la classe de colorant et du degré de fixation et d’élimination du colorant. Les points faibles habituels sont le colorant réactif hydrolysé laissé sur le coton par un lavage d’élimination incomplet, le film de liant d’une impression pigmentaire, et le colorant de sublimation resté à la surface du polyester au lieu de diffuser dans la fibre, qui part au frottement et peut migrer à nouveau sous l’effet d’une chaleur ultérieure. Les nuances foncées portent plus de colorant et sont les plus difficiles à rendre solides, en particulier au frottement humide.

Une méthode d’essai définit comment traiter et évaluer une éprouvette ; elle ne définit pas de seuil d’acceptation. Les agents, le mode opératoire exact (pour le lavage, le code d’essai) et les notes exigées proviennent de la spécification de l’acheteur ou du distributeur, et un résultat ne vaut que pour l’échantillon essayé : les lots de teinture de production sont donc contrôlés selon la même méthode. Les modes opératoires sont décrits à l’entrée solidité des teintures au lavage et dans les entrées d’essai voisines.

Traitements humides

Anglais: Wet processing

Ensemble des traitements en milieu aqueux appliqués aux textiles après la filature ou le tissage : prétraitement, teinture, lavage d’élimination après teinture ou impression et finitions humides, conduits en discontinu dans des machines ou en continu sur des lignes.

Les traitements humides transforment l’éponge écrue sortie du métier en une serviette absorbante et colorée, et ce sont eux qui consomment l’essentiel de l’eau, de la vapeur et des produits chimiques d’une usine. Ils se déroulent soit sur des lignes continues, où le tissu au large traverse successivement des bains, des vaporisateurs et des laveuses, soit dans des machines discontinues qui font passer une charge fixe par une suite programmée de remplissages et de vidanges. L’éponge est surtout traitée en discontinu, en boyau, sur tourniquet, jet ou soft-flow, car la tension des lignes continues déforme le poil. Les niveaux indicatifs de l’UE pour la consommation d’eau sont de 10–32 m³ par tonne pour le blanchiment en discontinu et de 10–150 m³ par tonne pour la teinture en discontinu des étoffes^[89].

Le coton doit être désencollé, débouilli et le plus souvent blanchi avant de se mouiller uniformément et de prendre la teinture. Une composante en polyester, comme la face d’impression d’une serviette de sublimation, porte des ensimages et des lubrifiants plutôt que des cires naturelles et n’a pas de couleur naturelle : elle est seulement lavée ou légèrement débouillie, puis stabilisée par thermofixage, une opération à chaleur sèche. Dans une serviette à deux fibres, chaque étape doit convenir aux deux composantes.

Prétraitement

Autres termes: préparation, préparation à la teintureAnglais: Pretreatment

Traitements humides préparatoires qui éliminent la colle d’encollage, les impuretés naturelles et la couleur naturelle des textiles écrus, afin qu’ils absorbent l’eau uniformément et acceptent colorants et apprêts ; pour le coton, essentiellement le désencollage, le débouillissage et le blanchiment.

Le prétraitement vise un pouvoir absorbant uniforme et une base propre et régulière pour la couleur. L’éponge de coton écrue porte de la colle sur la chaîne de fond, une couche de cire, de pectine, de protéines et d’hémicellulose sur chaque fibre, et la teinte crème du coton brut^[148] ; désencollage, débouillissage et blanchiment les éliminent tour à tour. Ces étapes sont de plus en plus combinées, et les conclusions de l’UE sur les meilleures techniques disponibles (MTD, en anglais BAT) citent le prétraitement combiné du coton et le désencollage ou le blanchiment par foulardage-enroulage à froid (cold pad-batch) parmi leurs techniques d’économie d’eau et d’énergie^[89]. La combinaison économise des rinçages mais exige un contrôle plus serré, puisqu’une impureté laissée par une étape ne peut plus être éliminée par la suivante.

En impression numérique, le mot a un autre sens : une enduction d’épaississant et d’auxiliaires (pour les encres réactives sur coton, également d’alcali et d’urée), appliquée avant l’impression jet d’encre pour maîtriser l’étalement et la fixation de l’encre. Une spécification doit préciser dans quel sens le terme est employé.

Désencollage

Anglais: Desizing

Élimination de la colle protectrice appliquée aux fils de chaîne avant le tissage, par dégradation enzymatique de l’amidon, par traitement oxydant ou par lavage à chaud des colles synthétiques solubles dans l’eau.

Les chaînes de fond de l’éponge sont généralement encollées pour résister à l’abrasion sur le métier. La colle résiduelle freine la prise d’eau et la pénétration du colorant, et elle se manifeste ensuite par des zones rêches, des plages ou des parties irrégulièrement teintes. La méthode dépend de la chimie de la colle. Les amylases scindent l’amidon en fragments solubles. Les colles à l’alcool polyvinylique et aux polyacrylates sont solubles dans l’eau et s’éliminent surtout par lavage à chaud. Le désencollage oxydant au peroxyde ou au persulfate dégrade l’amidon et l’alcool polyvinylique et peut être combiné au débouillissage et au blanchiment ; pour certaines matières cellulosiques, un seul bain oxydant peut remplacer des bains de désencollage séparés^[89]. Les fils de poil sans torsion ajoutent une opération voisine : la fibre soluble dans l’eau retordue avec le coton est dissoute à l’eau chaude.

L’élimination de l’amidon se vérifie couramment par le test à l’iode, où l’amidon résiduel vire du bleu au violet et s’évalue sur l’échelle violette TEGEWA. Le test ne détecte que l’amidon^[149] : sur une chaîne encollée avec un mélange, un résultat net ne prouve donc pas que le tissu soit exempt de colle.

Débouillissage

Anglais: Scouring

Lavage alcalin à chaud qui élimine du coton les cires, pectines, protéines et autres substances non cellulosiques, et rend hydrophile une fibre écrue hydrophobe ; sur le polyester, lavage plus doux qui élimine les huiles de filature.

Le coton brut est enveloppé d’une fine couche de cire, de pectine, de protéines et d’hémicellulose qui repousse l’eau. Le débouillissage classique l’élimine à l’hydroxyde de sodium additionné d’agents mouillants, émulsionnants et séquestrants ; les conditions publiées vont jusqu’à 130 °C à pH 10–12^[148]. Les cires sont émulsionnées, les pectines et les protéines dégradées et dissoutes, et le tissu perd un peu de poids. Un coton bien débouilli se mouille presque instantanément. Un mouillage lent au test de la goutte ou au test d’immersion signale souvent un débouillissage insuffisant, bien qu’un excès d’adoucissant produise le même symptôme.

Le biodébouillissage (bioscouring) emploie des pectinases à température modérée, dans un bain proche de la neutralité ou légèrement alcalin. Il ménage davantage la cellulose et donne un effluent moins chargé, mais dans des conditions aussi douces les cires ne sont pas entièrement éliminées^[148] : le pouvoir absorbant et le comportement en teinture doivent donc être vérifiés. Le polyester n’a pas de cire ; son débouillissage élimine les huiles de filature et de tricotage qui provoqueraient sinon une prise de colorant irrégulière à l’impression.

Blanchiment

Anglais: Bleaching

Élimination par oxydation de la couleur naturelle du coton, le plus souvent au peroxyde d’hydrogène en milieu alcalin, pour obtenir un tissu blanc ou une base propre pour les nuances pâles et vives.

Les pigments naturels qui résistent au débouillissage donnent au coton sa teinte crème à jaunâtre. Le peroxyde d’hydrogène est l’agent de blanchiment habituel de l’éponge de coton : il donne un blanc élevé et régulier et se décompose en eau et en oxygène. L’alcali le déplace vers l’anion perhydroxyle, généralement considéré comme l’espèce blanchissante active ; les recettes classiques travaillent donc à pH 10–12 et jusqu’à 120 °C en appareillage sous pression^[148]. Il élimine aussi les impuretés laissées par le débouillissage et améliore généralement encore le pouvoir absorbant^[148].

La même chimie peut attaquer la fibre. La décomposition non maîtrisée du peroxyde forme des radicaux qui oxydent la cellulose, et le blanchiment au peroxyde abaisse de façon mesurable le degré de polymérisation du coton^[148], c’est-à-dire la longueur de chaîne dont dépend la résistance. Les ions fer et cuivre catalysent localement cette décomposition : une particule de rouille ou un fragment métallique peut ainsi brûler un trou d’épingle ou créer un point faible, défaut appelé dégradation catalytique. Stabilisants et séquestrants tiennent la décomposition en respect ; les conclusions MTD de l’UE décrivent le blanchiment au peroxyde optimisé comme l’emploi d’une eau adoucie, l’élimination préalable des impuretés métalliques et le contrôle du pH et de la concentration en peroxyde^[89]. Un blanchiment excessif apporte peu de blancheur et coûte une résistance dont les serviettes destinées au lavage industriel ont besoin.

Le peroxyde résiduel peut attaquer certains colorants réactifs et faire virer la nuance : on l’élimine donc par rinçage avant teinture ou, avec beaucoup moins d’eau, on le décompose par une enzyme, la catalase, comme dans les procédés enzymatiques intégrés mis au point pour les serviettes en coton^[150]. Les serviettes blanches d’hôtel reçoivent un blanchiment complet, généralement suivi d’un traitement aux azurants optiques ; les nuances pâles et moyennes en demandent moins, et certaines nuances foncées sont teintes sur coton débouilli non blanchi. La blancheur peut se mesurer instrumentalement, par exemple selon l’ISO 105-J02^[34].

L’hypochlorite de sodium, longtemps l’agent de blanchiment de référence du coton, est encore employé dans certains procédés, mais il rejette des composés chlorés dans l’effluent ; les conclusions MTD de l’UE désignent comme meilleure technique disponible le blanchiment sans chlore avec des produits tels que le peroxyde d’hydrogène, l’acide peracétique ou l’ozone^[89]. Le blanchiment enlève de la couleur, tandis que l’azurage optique ajoute un composé fluorescent qui fait paraître le tissu plus blanc. L’eau de Javel employée au lavage sur les serviettes finies relève d’un autre sujet, traité par la solidité des teintures à l’eau chlorée et à l’hypochlorite.

Azurants optiquesOBA / FWA

Autres termes: agents de blanchiment optique, azurants fluorescentsAnglais: Optical brightening agents

Composés fluorescents incolores qui absorbent le rayonnement du proche ultraviolet et le réémettent sous forme de lumière bleue visible, de sorte que les textiles blancs paraissent plus blancs et plus éclatants que le blanchiment seul ne peut les rendre.

Le coton blanchi réfléchit un peu moins la lumière bleue que les autres longueurs d’onde, ce que l’œil perçoit comme un léger reflet jaune. Les azurants ajoutent de la lumière bleue émise, si bien qu’un blanc azuré peut renvoyer plus de lumière bleue qu’il n’en reçoit. Ils s’appliquent dans le bain de blanchiment ou après, par épuisement ou par foulardage, et sont la règle sur les serviettes d’hôtel et de spa d’un blanc éclatant ; l’ISO 105-J02 traite de la mesure instrumentale de la blancheur et de la teinte de ces matières fluorescentes^[34].

L’effet dépend de l’éclairage : éclatant à la lumière du jour ou sous des lampes à composante ultraviolette, plus terne sous des LED pauvres en UV, ce qui compte lorsque des blancs sont approuvés dans un cadre et jugés dans un autre. Les azurants ne peuvent pas masquer un blanchiment médiocre et ils décalent les nuances pâles ; on les tient donc normalement à l’écart des articles colorés. Les lessives qui contiennent des azurants les accumulent au fil des lavages, tandis que l’hypochlorite et une longue exposition à la lumière en dégradent beaucoup. Les spécifications qui excluent ou limitent les azurants doivent le dire explicitement.

Mercerisage

Autres termes: mercerisationAnglais: Mercerization

Traitement du fil ou du tissu de coton par la soude caustique concentrée, généralement sous tension, qui gonfle durablement les fibres et augmente leur brillant, leur affinité tinctoriale et leur résistance.

Dans la soude caustique concentrée, la fibre de coton, plate et vrillée, gonfle et sa section s’arrondit. Lavée de son alcali sous tension, elle garde une surface plus lisse et plus régulière qui réfléchit la lumière uniformément, d’où son lustre. Le réseau cristallin passe de la cellulose I à la cellulose II et la fibre devient plus accessible : le coton mercerisé est plus résistant et se teint plus foncé avec la même quantité de colorant. Sans tension, la matière rétrécit fortement (mercerisage sans tension). Les conclusions MTD de l’UE associent à la meilleure technique disponible la récupération de 75–95 % de la soude caustique contenue dans les eaux de rinçage du mercerisage^[89].

Le mercerisage est courant pour les fils à coudre, les cotons tissés à plat et les fils brillants, et inhabituel sur le poil d’éponge, traité à l’état relâché pour garder les boucles ouvertes. Dans la description d’une serviette, « mercerisé » qualifie normalement les fils des liteaux jacquard ou ratière qui brillent sur le poil mat, et non la serviette entière.

Traitement enzymatique

Anglais: Enzymatic treatment

Emploi d’enzymes, catalyseurs biologiques qui agissent sur un seul type de liaison chimique, pour réaliser dans des conditions douces des étapes précises des traitements humides : désencollage de l’amidon, biodébouillissage, élimination du peroxyde et biopolissage.

Chaque classe d’enzymes a sa tâche. Les amylases dégradent la colle d’amidon ; les pectinases dégradent la pectine qui lie les cires au coton, principe du biodébouillissage ; la catalase décompose le peroxyde d’hydrogène résiduel ; les cellulases hydrolysent la cellulose elle-même pour le biopolissage et l’adoucissement. Spécifiques, les enzymes laissent le reste de la fibre largement intact et travaillent à température modérée, ce qui économise de l’énergie et permet à plusieurs étapes de partager un même bain. Les conclusions MTD de l’UE citent le traitement enzymatique parmi les techniques qui réduisent la consommation de produits chimiques de procédé^[89].

La contrepartie est une fenêtre de procédé étroite. Chaque enzyme travaille dans une plage limitée de pH et de température, peut être inhibée par d’autres produits du bain et perd son activité si elle est surchauffée ou mal stockée. Il faut souvent la désactiver ensuite, par la chaleur ou par un changement de pH ; un mode opératoire publié de biodébouillissage porte le bain à 80 °C pendant 10 minutes^[148]. La désactivation compte surtout pour les cellulases, qui sinon continuent de dégrader le coton.

Biopolissage

Autres termes: bio-polishing, traitement à la cellulaseAnglais: Bio-polishing

Traitement maîtrisé d’un tissu de coton ou d’une autre matière cellulosique par des cellulases, qui élimine de la surface les extrémités de fibres saillantes et les microfibrilles, et réduit ainsi le duvet, le boulochage et le peluchage.

La cellulase hydrolyse les chaînes de cellulose qu’elle peut atteindre, et les extrémités de fibres et les fibrilles de surface sont les plus exposées. Affaiblies, elles se détachent sous l’action mécanique de la machine et partent au rinçage, laissant une surface plus propre, un toucher plus doux et une couleur plus franche. Le traitement se fait seul ou combiné à la teinture.

Le prix à payer, c’est de la fibre. Tout biopolissage enlève un peu de poids et de résistance, d’autant plus que la dose est forte, la durée longue et l’agitation vigoureuse ; le procédé est donc réglé pour l’effet le plus faible qui atteint l’objectif, puis arrêté par désactivation de l’enzyme. L’éponge demande une attention particulière : les boucles de poil, ouvertes et souvent peu tordues, offrent une grande surface, et un traitement agressif dégarnit le poil et affaiblit les boucles. Éliminer les fibres libres réduit le peluchage à l’usage, mais ne compense pas des fils à fibres courtes ou à très faible torsion.

Contrôle du pH et neutralisationpH

Anglais: pH control and neutralization

Maîtrise de l’acidité ou de l’alcalinité des bains de traitement et du tissu fini, y compris la neutralisation de l’alcali résiduel après débouillissage, blanchiment et teinture ; sur l’échelle de pH, 7 correspond à la neutralité.

Presque tous les traitements humides se déroulent à un pH choisi : fortement alcalin pour le débouillissage, le blanchiment au peroxyde et la fixation des colorants réactifs ; légèrement acide pour la teinture du polyester et les cellulases acides ; proche de la neutralité pour beaucoup d’adoucissants. L’alcali entraîné perturbe l’étape suivante : le tissu est donc neutralisé, généralement à l’acide acétique, avant la finition. Le pH final compte au-delà du contact cutané : les émulsions d’adoucissant sont formulées pour une plage de pH, certains colorants changent de nuance selon le pH, et l’alcali résiduel peut favoriser le jaunissement au stockage.

Pour les textiles finis, la valeur retenue est le pH de l’extrait aqueux, déterminé selon l’ISO 3071^[35] ; la méthode fournit le chiffre, et les limites viennent des spécifications des acheteurs ou des systèmes de certification. L’OEKO-TEX® STANDARD 100, par exemple, fixe un pH de 4,0–7,5 pour les classes de produits I et II (articles pour bébés et articles en contact direct avec la peau) et de 4,0–9,0 pour les classes III et IV, avec des exceptions pour les produits qui doivent encore subir des traitements humides^[105].

Lavage d’élimination

Autres termes: savonnage, lavage après teinture, wash-offAnglais: Washing-off

Rinçages et bains de savonnage à chaud qui éliminent du coton, après teinture ou impression, le colorant réactif non fixé et hydrolysé, le sel et l’alcali ; pour le polyester teint aux colorants dispersés, l’équivalent est le lavage réducteur.

Une teinture réactive se termine avec, côte à côte dans la fibre, du colorant fixé et du colorant hydrolysé. Le lavage d’élimination commence par rincer le sel, car l’électrolyte maintient le colorant hydrolysé sur la fibre, puis savonne à chaud avec un détergent et se termine par des rinçages chauds et froids. Plus de sept étapes de rinçage ne sont pas rares, et le lavage d’élimination, avec le traitement de ses effluents, peut représenter jusqu’à la moitié du coût d’une teinture réactive^[121] ; des polymères inhibiteurs de transfert de colorant ajoutés au bain peuvent raccourcir la séquence^[121]. Les raccourcis se paient dès les premiers lavages chez le client, sous forme de dégorgement et de taches.

Sur le polyester, les colorants dispersés laissent au contraire du colorant à la surface de la fibre. Le lavage réducteur, un traitement alcalin avec un agent réducteur, classiquement le dithionite de sodium, le détruit ou le solubilise et améliore la solidité au lavage et au frottement^[151]. Le polyester imprimé par transfert n’est généralement pas lavé après impression : son colorant de surface se maîtrise donc par la température et le temps de contact du transfert.

Dureté de l’eau

Anglais: Water hardness

Concentration de calcium et de magnésium dissous dans l’eau de procédé, exprimée généralement en milligrammes par litre de carbonate de calcium ou en degrés de dureté.

La dureté s’exprime en mg/L de CaCO₃ ou en unités nationales comme les degrés allemands (1 °dH ≈ 17,8 mg/L de CaCO₃) ; l’US Geological Survey classe comme très dure une eau au-dessus de 180 mg/L^[152]. Le calcium et le magnésium interfèrent à presque tous les stades des traitements humides : les usines adoucissent ou déminéralisent donc leur eau. Avec les savons et certains détergents, ils forment des sels insolubles qui se déposent sur les boucles en un film grisâtre, ternissant les blancs et réduisant le pouvoir absorbant ; ils diminuent la solubilité des colorants et favorisent leur agrégation, d’où des teintures irrégulières ; et au blanchiment au peroxyde, ils forment avec les stabilisants silicatés des dépôts qui rendent le toucher rêche.

Les séquestrants fixent les ions restants mais alourdissent la charge de l’effluent ; les conclusions MTD de l’UE citent l’eau adoucie parmi les mesures qui permettent de conduire le blanchiment au peroxyde avec peu ou pas d’agents complexants^[89]. Le fer et le manganèse, bien qu’ils ne soient pas des ions de dureté, sont également surveillés, car ils catalysent la décomposition du peroxyde. Après la vente, des serviettes lavées à répétition dans une eau dure peuvent accumuler des dépôts minéraux et devenir raides.

Bain de teinture et rapport de bainMLR

Autres termes: rapport matière/bain, bain de teinture, liqueurAnglais: Dye bath and liquor ratio

Rapport entre la masse sèche de textile traitée en discontinu et la quantité de bain, noté par exemple 1:8, soit 8 litres de bain par kilogramme de tissu.

Le bain de teinture est la solution de colorant, de sel, d’alcali et d’auxiliaires dans laquelle la marchandise est traitée ; les conclusions MTD de l’UE définissent le rapport de bain comme le rapport pondéral entre le textile sec et le bain de traitement^[89]. Des rapports plus courts signifient moins d’eau à chauffer, moins de produits chimiques et moins d’effluent, et les constructeurs de machines les ont fait baisser : l’un d’eux annonçait pour sa série soft-flow destinée à l’éponge lourde un rapport descendant jusqu’à environ 1:4 pour le coton^[153].

L’éponge limite ce que l’on peut gagner. Un poil lourd retient beaucoup de bain et a besoin de bain libre pour circuler sans écrasement, faux plis ni marques d’abrasion : le rapport praticable dépend donc du poids du tissu, de la machine et de la charge. Il doit aussi rester constant du lab dip à la production et d’un lot à l’autre : le colorant est dosé sur le poids de matière, mais le sel et l’alcali en grammes par litre, si bien qu’un rapport différent modifie la concentration du bain, la quantité de produits par kilogramme, l’épuisement et la nuance.

Teinture par épuisement

Autres termes: teinture en discontinu, teinture par lotsAnglais: Exhaust dyeing

Teinture en discontinu dans laquelle le colorant passe du bain sur et dans le textile, selon un profil de temps et de température contrôlé, jusqu’à ce que le bain soit en grande partie épuisé ; c’est la méthode habituelle pour les serviettes éponge.

La marchandise et le bain circulent l’un par rapport à l’autre pendant que la température monte et que le sel, l’alcali ou l’acide sont dosés selon un programme. Le colorant s’adsorbe d’abord à la surface de la fibre, puis diffuse à l’intérieur et, avec les colorants réactifs, se fixe. Sur un tourniquet, un dévidoir soulève le boyau de tissu et le laisse retomber dans le bain ; dans les machines jet et soft-flow (overflow), un flux de bain entraîne le boyau à travers une buse ou par-dessus un déversoir, avec un renouvellement plus rapide à des rapports de bain plus courts ; en teinture sur bobines, le fil reste immobile sur des cônes perforés que le bain traverse, poussé par une pompe. L’éponge teinte en pièce passe en boyau dans des machines soft-flow, jet ou tourniquet à faible tension.

La teinture en continu et en semi-continu dépose le colorant par foulardage sur le tissu au large et le fixe à la vapeur, à la chaleur sèche ou par repos. Dans le foulardage-enroulage à froid (cold pad-batch), le tissu foulardé est mis en rotation lente à température ambiante pendant une durée prolongée^[89], ce qui convient à certains tissus plats en coton mais pas à un poil profond. Des nuances reproductibles en épuisement supposent une qualité d’eau stable, une pesée exacte du colorant et de la marchandise, un rapport de bain constant, des profils de température et de dosage identiques et un prétraitement régulier.

Colorants réactifs

Anglais: Reactive dyes

Colorants solubles dans l’eau, employés surtout sur les fibres cellulosiques comme le coton, qui forment une liaison covalente avec la fibre en milieu alcalin ; c’est la principale classe de colorants pour les serviettes en coton colorées.

Un colorant réactif associe un chromophore, la partie colorée, à des groupes sulfonate qui le rendent soluble et à un ou plusieurs groupes réactifs qui se lient à la cellulose par substitution nucléophile ou par addition, selon le groupe. La liaison covalente ainsi formée donne une très bonne solidité au lavage, et les colorants réactifs représentent plus de la moitié de la consommation mondiale de colorants sur fibres cellulosiques^[121].

La teinture par épuisement se déroule en deux temps^[121]. Le sel (chlorure de sodium ou sulfate de sodium), souvent jusqu’à 150 g par litre, surmonte la répulsion entre le colorant anionique et le coton chargé négativement et pousse le colorant sur la fibre. L’alcali porte ensuite le pH vers 11 et ionise une partie des groupes hydroxyle de la cellulose en anions cellulosate qui se lient au colorant. Ce même alcali fournit des ions hydroxyde qui réagissent avec le colorant dans le bain : jusqu’à 40 % du colorant peut ainsi être hydrolysé au lieu d’être fixé, et doit être éliminé au lavage^[121]. Les colorants très réactifs s’appliquent à plus basse température et les types moins réactifs à plus haute température, le sel, l’alcali, la durée et la température étant équilibrés pour chaque gamme de colorants.

Les colorants bifonctionnels (bi-réactifs) portent deux groupes réactifs et se fixent en général plus efficacement, ce qui allège le lavage d’élimination. Une teinture réactive correctement fixée et lavée résiste bien aux lavages domestiques et en blanchisserie professionnelle, ce qui explique la domination des colorants réactifs sur l’éponge de coton colorée. La solidité à la lumière et la résistance au chlore ou au blanchiment au peroxyde varient selon les colorants et les nuances : elles doivent être vérifiées par des essais, et non supposées. Ces essais comptent surtout pour les serviettes d’hôtel colorées soumises au lavage industriel.

Les colorants directs, l’ancienne solution pour le coton, ne sont retenus que par des forces physiques : moins chers et plus simples à appliquer, ils dégorgent beaucoup plus au lavage s’ils ne reçoivent pas d’après-traitement. Les colorants réactifs s’impriment aussi sur coton, avec de l’alcali dans la pâte et une fixation par vaporisage. Ils ne colorent pas le polyester, qui exige des colorants dispersés ou la sublimation.

Colorants dispersés

Anglais: Disperse dyes

Colorants non ioniques peu solubles dans l’eau et de petite taille moléculaire, appliqués en fines dispersions, qui colorent le polyester et d’autres fibres synthétiques hydrophobes en y diffusant à haute température.

Le polyester standard ne possède pas de sites ioniques pour les colorants : on le colore avec des colorants qui se dissolvent dans le polymère. À partir d’une dispersion aqueuse, une petite fraction du colorant se dissout, est absorbée par la fibre et se renouvelle à partir des particules. La fibre n’accepte le colorant que lorsque la chaleur ouvre sa structure : le polyester se teint en machines sous pression vers 130 °C^[154], avec des carriers à plus basse température, par foulardage et chaleur sèche (thermosol), ou par sublimation à partir d’un papier transfert. Le coton n’a que peu d’affinité pour les colorants dispersés, ce qui explique que la sublimation exige une face en polyester^[155].

Les colorants dispersés basse énergie sont de petites molécules peu polaires qui teignent vite et unissent bien, mais résistent mal à la chaleur ; les colorants haute énergie sont plus gros et plus polaires, teignent lentement, résistent mieux à la chaleur et s’emploient typiquement en fixation thermique (thermosol)^[154]. La sublimation exige un compromis : un colorant qui se vaporise assez facilement pour se transférer, mais qui résiste à une nouvelle migration hors de la fibre lors d’un séchage à chaud ou d’un repassage. Le colorant de surface laissé par une teinture par épuisement s’élimine par lavage réducteur (voir lavage d’élimination).

Colorants de cuve

Anglais: Vat dyes

Colorants insolubles dans l’eau pour fibres cellulosiques, réduits en solution alcaline en une forme leuco soluble, absorbée par la fibre, puis réoxydés en colorant insoluble à l’intérieur de celle-ci.

La teinture de cuve joue sur la solubilité du colorant. Un réducteur, classiquement le dithionite de sodium (hydrosulfite) avec de la soude caustique, transforme le colorant insoluble en sa forme leuco soluble, qui a de l’affinité pour le coton. Après absorption, l’air ou un oxydant régénère le colorant insoluble dans la fibre, et un savonnage à chaud développe la nuance et la solidité. L’indigo est le plus connu des colorants de cuve, bien que la teinture du denim l’applique de manière assez différente.

Beaucoup de colorants de cuve ont une très haute solidité au lavage et à la lumière sur coton et supportent mieux le blanchiment oxydant que la plupart des colorants réactifs ; on les a donc traditionnellement retenus pour les articles très lavés, comme certains vêtements de travail et le linge de table et de cuisine. Leurs inconvénients tiennent au coût et à la complexité : colorants et réducteurs chers, unisson plus difficile, nuances vives limitées et composés soufrés dans l’effluent. Pour la plupart des serviettes, les colorants réactifs donnent une solidité suffisante ; les colorants de cuve deviennent un choix de spécification lorsque la résistance au blanchiment est une exigence documentée, confirmée par des essais.

Fixation du colorant

Autres termes: taux de fixationAnglais: Dye fixation

Attache permanente du colorant à la fibre en teinture ou en impression ; exprimée en taux de fixation, part du colorant appliqué qui reste sur la fibre après élimination par lavage du colorant non fixé.

Le mécanisme dépend de la classe de colorants. Les colorants réactifs se lient par covalence à la cellulose en milieu alcalin, et le colorant qui réagit avec l’eau à la place est perdu (voir hydrolyse du colorant). Les colorants dispersés se fixent physiquement : la chaleur ouvre la structure du polyester, le colorant y diffuse et, au refroidissement, la structure se referme sur lui, que ce soit en teinture à haute température, en fixation thermique des impressions directes ou en transfert par sublimation^[156]. Les pigments ne sont pas du tout fixés dans la fibre : c’est un film de liant réticulé qui les retient en surface.

Le colorant non fixé est payé puis rejeté sous forme d’effluent coloré, et celui qui reste sur le tissu provoque dégorgement, recoloration et une mauvaise solidité au frottement humide. Des colorants à fixation plus élevée, un dosage maîtrisé de l’alcali et une température correcte augmentent la part fixée ; le lavage d’élimination enlève le reste.

Hydrolyse du colorant

Anglais: Dye hydrolysis

Réaction secondaire au cours de laquelle un colorant réactif réagit avec les ions hydroxyde de l’eau au lieu de la fibre ; le colorant ainsi transformé ne peut plus se lier au coton et doit être éliminé au lavage.

L’alcali qui active la cellulose active aussi l’eau. Le groupe réactif ne distingue pas un anion cellulosate d’un ion hydroxyde : fixation et hydrolyse sont donc en concurrence, et jusqu’à 40 % du colorant peut s’hydrolyser^[121]. Le colorant hydrolysé reste retenu sur le coton par des liaisons hydrogène et des forces de van der Waals et ressemble à du colorant fixé, mais, faute de liaison covalente, il part au lavage^[121].

L’hydrolyse augmente avec le pH, la température et le temps passé en solution alcaline. Les teinturiers la limitent en n’ajoutant l’alcali qu’après l’épuisement du colorant, en le dosant progressivement, en ne mélangeant les solutions de colorant et d’alcali que peu avant l’emploi et en choisissant des colorants adaptés au profil de température. En impression, elle limite la durée de vie en pot (pot life) des pâtes d’impression alcalines. Comme on ne peut pas la supprimer, toute teinture réactive se termine par un lavage d’élimination.

Mise à la nuance

Autres termes: reproduction de nuance, accord de couleur, colour matchingAnglais: Colour matching

Obtention et vérification d’une couleur conforme à un standard convenu, par évaluation visuelle sous un éclairage contrôlé et par mesure instrumentale au spectrophotomètre, dans une tolérance fixée entre acheteur et fournisseur.

Toute mise à la nuance part d’un standard : un échantillon physique, un lab dip ou un strike-off approuvé, ou une référence d’un nuancier. Un standard physique sur le même support est le plus fiable ; reproduire sur éponge de coton une référence sur papier ou sur plastique ne peut être qu’approximatif, car la surface, la texture et les colorants diffèrent.

L’évaluation visuelle se fait dans une cabine de lumière à éclairage normalisé (couramment un simulateur de lumière du jour D65, l’illuminant A à incandescence et un fluorescent de magasin TL84), avec un entourage gris neutre et une géométrie d’observation fixe ; l’ASTM D1729 est l’une des pratiques normalisées pour ce type d’appréciation^[36]. Les échantillons d’éponge se comparent avec le poil couché dans le même sens, car le seul sens du poil modifie la profondeur apparente d’une nuance.

Le spectrophotomètre mesure la courbe de réflectance, à partir de laquelle on calcule les coordonnées CIELAB : L* pour la clarté, a* pour l’axe rouge-vert et b* pour l’axe jaune-bleu. L’écart ΔE entre standard et lot se calcule avec une formule pondérée selon la perception, généralement CMC(l:c) telle que spécifiée dans l’ISO 105-J03^[37] ou CIEDE2000 telle que spécifiée dans l’ISO/CIE 11664-6^[38] ; le réglage CMC 2:1 est l’usage pour juger l’acceptabilité sur textiles. Les différentes formules donnent des valeurs qui ne sont pas interchangeables : une tolérance doit donc nommer la formule, l’illuminant et l’observateur. La limite elle-même est un accord commercial propre à chaque programme et ne fait pas partie de la méthode.

Les mêmes instruments servent à prévoir les recettes : à partir de la réflectance de la cible et d’une base de données de colorants sur le support réel, le logiciel propose des combinaisons de colorants, idéalement classées selon leur risque de métamérisme. Le passage à l’échelle industrielle est le point faible. Un lab dip teint en bécher tombe rarement exactement sur la nuance obtenue en machine de production, avec un autre rapport de bain, une autre eau et une autre vitesse de chauffe : les usines corrigent donc d’expérience et font approuver un essai en production pour les couleurs critiques. Sur les faces imprimées par sublimation, la nuance s’obtient par le profil colorimétrique et le fichier du visuel plutôt que par une recette de colorants.

Chez Mira Towels: La plupart des projets passent par un strike-off ou un échantillon de présérie avant la production en série, et les contrôles finaux comparent la couleur et l’impression à l’échantillon approuvé.

Métamérisme

Anglais: Metamerism

Accord de couleur qui tient sous une source lumineuse mais se rompt sous une autre, parce que les deux échantillons ont des courbes de réflectance spectrale différentes qui ne se ressemblent que sous le premier éclairage.

Deux couleurs peuvent paraître identiques pour des raisons physiques différentes. Un liteau en coton teint aux colorants réactifs et une face d’impression en polyester colorée aux colorants dispersés ne réfléchissent pas la lumière de la même façon sur l’ensemble du spectre : ils peuvent s’accorder dans une cabine à lumière du jour et se séparer sous le fluorescent d’un magasin ou sous des LED chaudes. Reproduire une référence sur papier ou sur plastique, ou teindre un réassort avec une autre recette, comporte le même risque. Un tel accord est dit métamère, et les deux échantillons forment une paire métamère.

Un seul éclairage ne peut pas révéler le métamérisme. Une spécification doit nommer l’illuminant principal de validation et au moins un éclairage de contrôle choisi selon l’usage final : une salle de bains d’hôtel éclairée par des LED chaudes n’est pas une cabine à lumière du jour. Les logiciels colorimétriques peuvent calculer un indice de métamérisme pour la paire. Les programmes qui associent un polyester imprimé par sublimation à des parties en coton teintes aux colorants réactifs devraient faire approuver les parties ensemble sous les éclairages convenus.

Variation de nuance

Autres termes: régularité de nuance, écart lisière-milieu, écart début-fin de pièceAnglais: Shade variation

Écarts de couleur à l’intérieur d’un même lot de teinture ou d’un même lot de production, par exemple entre les bords et le milieu d’une pièce, sur sa longueur ou d’une pièce à l’autre.

Le listing, ou écart lisière-milieu-lisière, est une différence entre les bords et le milieu de la laize, typique d’un exprimage irrégulier au foulardage. L’ending ou tailing (écart début-fin de pièce) est une évolution progressive d’une extrémité de la pièce à l’autre. L’écart de pièce à pièce apparaît entre les boyaux ou les rouleaux d’un même lot. Sur l’éponge, un poil couché dans des sens différents réfléchit la lumière différemment, si bien qu’une serviette peut paraître nuancée sans aucune différence de teinture. En teinture discontinue, les causes habituelles sont un prétraitement irrégulier, une mauvaise circulation du bain, une addition trop rapide du colorant ou de l’alcali, et un séchage ou une finition irréguliers.

L’acceptabilité se fixe dans la spécification, généralement sous forme de tolérance instrumentale ou de note sur l’échelle de gris. Lorsqu’une certaine variation est inévitable, la marchandise est triée en classes de nuance emballées séparément, afin que des serviettes de classes différentes ne se retrouvent pas dans la même chambre d’hôtel ou sur le même rayon. Une carte de continuité, sur laquelle sont montées ensemble des coupes de pièces successives, documente la variation au sein d’un lot.

Variation entre lots

Autres termes: écart de nuance entre lots, lot de teintureAnglais: Batch-to-batch variation

Écarts de nuance, mais aussi de poids, de toucher ou de dimensions, entre des lots de teinture ou de production distincts fabriqués selon la même spécification.

Chaque lot de teinture est une nouvelle teinture. Le lot de fil, la qualité de l’eau, l’humidité du colorant, la machine et la charge varient tous légèrement et produisent ensemble un écart de nuance mesurable entre lots, même avec une recette inchangée. Un réassort teint des mois plus tard ne peut que se situer dans une tolérance convenue par rapport au standard approuvé, jamais lui être identique. Le poids, la hauteur de boucle et le toucher varient eux aussi avec les lots de fil et la finition, et la couleur de sublimation avec les changements de papier, d’encre et de profil.

Les écarts entre lots se gèrent plutôt qu’ils ne s’évitent. Acheteur et usine conviennent d’un échantillon de référence scellé et de tolérances de nuance, numérotent chaque lot de teinture et tiennent les lots séparés à l’emballage et sur les cartons, pour qu’une même livraison ne mélange pas les nuances. Les grands programmes réservent, lorsque c’est possible, du fil d’un même lot. Un lot hors tolérance est traité comme une nuance distincte et n’est pas mélangé aux autres.

Dégorgement

Autres termes: dégorgement du colorant, déteinteAnglais: Colour bleeding

Libération dans l’eau, au lavage ou au mouillage, de colorant non fixé par un textile coloré, visible par une eau de lavage colorée, une perte de couleur et le tachage d’autres articles ou des zones blanches de la même serviette.

Le dégorgement des serviettes provient presque toujours de colorant non fixé : sur coton, du colorant réactif hydrolysé ou non fixé laissé par un lavage d’élimination incomplet^[121], surtout dans les nuances foncées ; sur polyester, du colorant dispersé resté à la surface de la fibre. Une trace de couleur au premier lavage d’une nuance foncée est courante. Un dégorgement persistant, ou le tachage des liteaux blancs et d’autre linge, constitue un défaut et se traduit par de mauvaises notes de dégorgement sur les témoins aux essais de solidité au lavage comme l’ISO 105-C06 ou l’AATCC TM61.

L’impression et la préparation des visuels emploient le mot anglais « bleeding » dans d’autres sens. La bavure d’impression est un étalement de l’encre ou du colorant au-delà du contour d’un motif, un problème de netteté ; le fond perdu d’un visuel (bleed) est une zone d’image prolongée volontairement au-delà de la ligne de coupe pour que l’impression atteigne le bord après la coupe. Les spécifications doivent distinguer ces trois sens.

Recoloration

Autres termes: dégorgement sur blanc, redéposition du colorant, coloration croiséeAnglais: Back-staining

Transfert de colorant non fixé sur des zones plus claires ou non teintes pendant les traitements humides ou le lavage, par exemple sur le fond blanc d’une serviette teinte en fil, sur un liteau blanc ou sur un autre tissu de la même charge.

Le colorant libéré dans le bain pendant la teinture et le lavage d’élimination peut se déposer là où il n’a pas sa place : sur des rayures blanches ou pâles et des fonds jacquard voisins de fils foncés teints en fil, sur des fils de liteau censés rester blancs, sur l’envers blanc d’une construction double face. Une serviette qui dégorge tache le linge blanc de la même façon ; les essais de solidité évaluent ce phénomène sur des tissus adjacents avec l’échelle de gris pour l’évaluation du dégorgement, l’ISO 105-A03.

La prévention commence par des teintures bien fixées et bien lavées. Le fil des serviettes teintes en fil doit être entièrement lavé avant le tissage, faute de quoi son colorant non fixé migre vers les fils blancs dès le premier traitement humide. Des polymères inhibiteurs de transfert de colorant ajoutés au bain de lavage fixent le colorant libéré et limitent sa redéposition^[121]. Le terme « coloration croisée » (cross-staining) s’emploie largement comme synonyme.

Résidus chimiques

Autres termes: résidus de produits chimiquesAnglais: Residual chemicals

Substances de traitement restées dans le textile fini, comme l’alcali, le peroxyde, les tensioactifs, l’excès d’adoucissant, le formaldéhyde de certains apprêts ou des traces de substances soumises à restriction, maîtrisées par le lavage, le choix des produits et les essais.

La plupart des résidus sont des restes de procédé : alcali qui décale le pH, peroxyde, tensioactifs, adoucissant au-delà de ce que la fibre retient. D’autres sont des substances préoccupantes, comme le formaldéhyde de certains apprêts à base de résines (peu courants sur l’éponge), les alkylphénols éthoxylés autrefois répandus dans les détergents et les mouillants, les amines aromatiques que certains colorants azoïques peuvent libérer, et des traces de métaux lourds provenant de colorants ou de catalyseurs. Les systèmes de certification en limitent beaucoup ; les tableaux de valeurs limites de l’OEKO-TEX® STANDARD 100, par exemple, couvrent le formaldéhyde, les métaux lourds extractibles et les alkylphénols éthoxylés^[105]. Les résidus influent sur le contact avec la peau, le pouvoir absorbant, l’odeur et la conformité réglementaire sur le marché de vente.

Une liste des substances soumises à restriction (RSL) fixe des limites pour le produit fini et se vérifie par des essais sur les articles ; une liste des substances soumises à restriction en fabrication (MRSL) détermine quels produits chimiques peuvent tout simplement être employés en production. Des rinçages soignés, la neutralisation, le traitement à la catalase et des colorants et auxiliaires conformes maintiennent les produits dans les limites, qui diffèrent selon les systèmes, les acheteurs et les classes de produits et doivent être tirées du document de référence applicable.

Chez Mira Towels: Mira peut accompagner les programmes de serviettes pour lesquels une documentation OEKO-TEX®, GOTS, ISO 9001 ou ISO 14001 est requise ; le périmètre est confirmé au moment du devis.

Finition du tissu

Anglais: Fabric finishing

Traitements qui suivent la teinture ou le blanchiment et fixent le toucher, l’aspect et les performances définitifs d’un tissu : apprêts chimiques appliqués en bain ou par foulardage, et apprêts mécaniques comme le passage en tambour, le tondage, le brossage, le calandrage et le compactage.

La finition chimique des serviettes est dominée par les adoucissants et les agents hydrophiles, appliqués par épuisement dans la machine de teinture en fin de procédé ou par foulardage sur le tissu au large. Des apprêts fonctionnels comme les antimicrobiens sont aussi proposés, mais toute allégation dépend de la chimie employée, de sa tenue au lavage et des règles du marché de vente, et doit être étayée par des essais. Les apprêts mécaniques modifient la structure : le passage en tambour ouvre et fait gonfler les boucles, le tondage les coupe pour faire du velours, le brossage relève les fibres, le calandrage lisse les tissus plats et le compactage réduit le retrait résiduel.

Sur les serviettes, chaque apprêt se juge à l’aune du pouvoir absorbant. Les adoucissants améliorent le toucher mais réduisent l’absorption d’eau, alors qu’un simple lavage et le passage en tambour l’augmentent^[133] : la recette est donc un compromis que l’acheteur devrait approuver sur des échantillons essayés à l’état de livraison et après lavage. Calandrage et retrait compressif apportent peu au poil ; pour l’éponge, les étapes mécaniques décisives sont le séchage et le passage en tambour.

Adoucissants cationiques et siliconés

Autres termes: adoucissants textiles, agents adoucissantsAnglais: Softeners: cationic and silicone

Agents de finition qui lubrifient les fibres pour donner un toucher plus lisse et plus doux : adoucissants cationiques à base d’ammoniums quaternaires gras, et adoucissants siliconés à base de polysiloxanes, souvent aminofonctionnels.

Les adoucissants lubrifient les fibres : les boucles fléchissent et glissent plus facilement, et la serviette paraît plus pleine et plus lisse. Les adoucissants cationiques sont attirés par leur charge positive vers la surface chargée négativement du coton mouillé, où leurs chaînes grasses s’orientent vers l’extérieur. Cette couche donne de la douceur mais rend aussi la surface plus hydrophobe : les recherches sur l’éponge constatent de façon constante que les adoucissants réduisent l’absorption d’eau^[133].

Les adoucissants siliconés sont des polydiméthylsiloxanes modifiés par des groupes fonctionnels. Les types aminofonctionnels adoucissent bien plus efficacement que les silicones non modifiées, car leurs groupes amino partiellement protonés interagissent avec le coton chargé négativement. La documentation technique d’un producteur indique aussi que les adoucissants siliconés classiques rendent les textiles très peu absorbants et que le jaunissement des blancs est un problème fréquent avec les adoucissants classiques^[157]. Les silicones hydrophiles portent des chaînes polyéther (polyglycol) qui restituent une grande partie du pouvoir absorbant tout en conservant un toucher silicone^[157] ; les copolymères séquencés visent le même équilibre par une autre chimie.

Une serviette fortement apprêtée à la silicone aminée peut paraître soyeuse en rayon et pourtant se mouiller lentement au début ; une partie de l’adoucissant part aux premiers lavages et, comme un simple lavage augmente l’absorption d’eau^[133], le pouvoir absorbant s’améliore souvent. Les blancs sont apprêtés avec des qualités peu jaunissantes. Le choix de l’adoucissant doit reposer sur des essais de pouvoir absorbant avant et après un nombre défini de lavages, complétés par une évaluation du toucher, jamais sur le toucher seul.

Sur la face polyester d’une serviette imprimée, l’adoucissant et d’autres apprêts de surface peuvent attirer le colorant dispersé vers l’extérieur lorsque la serviette est réchauffée, une forme de migration du colorant : la face d’impression ne reçoit donc qu’un apprêt léger.

Chez Mira Towels: Les contrôles qualité publiés incluent le pouvoir absorbant et le toucher, tels que validés lors de l’approbation.

Finition hydrophile

Autres termes: adoucissant hydrophileAnglais: Hydrophilic finishing

Apprêts qui augmentent la mouillabilité d’une surface textile ou limitent l’hydrophobie due aux adoucissants, comme les silicones hydrophiles et les agents à base de polyéthers ou de polyéthylène glycol.

Sur les serviettes en coton, une finition hydrophile désigne généralement un adoucissant hydrophile, dont les chaînes polyéther attirent l’eau et évitent la couche hydrophobe d’un adoucissant classique^[157]. Le polyester n’absorbe presque pas d’eau dans la fibre ; l’apprêt y rend la surface mouillable pour que l’eau s’y étale et y progresse par effet mèche, comme il le faut sur les serviettes en microfibre et sur la face polyester des serviettes double face.

La durabilité reste la question ouverte : certaines finitions hydrophiles partent en quelques lavages, d’autres sont conçues pour durer ; les allégations d’absorption ou d’effet mèche durables doivent donc être vérifiées après des lavages répétés. Aucun apprêt ne donne à une face polyester la capacité de rétention d’eau du coton : il améliore le mouillage, pas ce que la fibre absorbe.

Séchage en tambour et séchage relaxant

Anglais: Tumble drying and relax drying

Séchage de serviettes ou de tissu éponge à l’air chaud dans des tambours rotatifs ou des séchoirs sans tension ; à l’usine, le séchage relaxant ouvre le poil et libère le retrait avant la coupe et la couture des serviettes.

À l’usine, l’éponge est essorée par centrifugeuse ou par rouleaux exprimeurs, puis séchée dans des séchoirs à tambour discontinus ou dans des séchoirs relaxants continus, où elle avance librement sur un convoyeur ou dans un courant d’air. Libérées de toute tension, chaîne et trame se contractent : le retrait qui apparaîtrait sinon au premier lavage chez le client est ainsi éliminé, et le passage en tambour sépare et relève les boucles aplaties dans le boyau. Une serviette séchée à plat sous tension quitte l’usine plus grande qu’elle ne le restera.

Les ménages et les blanchisseries sèchent ensuite la serviette en tambour, souvent plus chaud. L’éponge de coton le supporte, bien qu’un séchage excessif à haute température durcisse le toucher et augmente le peluchage. Sur les serviettes imprimées à face polyester, le colorant dispersé peut migrer dans un séchoir très chaud, brouillant l’image ou marquant d’autres textiles : leurs instructions d’entretien devraient donc limiter la température de séchage.

Thermofixage

Anglais: Heat setting

Stabilisation d’un tissu thermoplastique comme le polyester par chauffage, à largeur et longueur contrôlées, bien au-dessus de sa température de transition vitreuse, afin qu’il conserve ces dimensions et ne rétrécisse pas lors d’un nouveau chauffage.

Le polyester garde des contraintes internes issues de la filature, de l’étirage, de la texturation et de la formation de l’étoffe. Bien au-dessus de la température de transition vitreuse, les chaînes deviennent mobiles, les contraintes se relâchent et la structure recristallise aux dimensions auxquelles le tissu est maintenu, généralement sur une rame avec une largeur et une suralimentation réglées ; une fois refroidi, il les conserve. Un tissu thermofixé à une température donnée reste stable lorsqu’il est ensuite chauffé en dessous, mais peut rétrécir et se déformer au-dessus : les conditions de thermofixage se choisissent donc en fonction des procédés ultérieurs.

L’impression par transfert à chaud se pratique de longue date vers 175–220 °C^[158], et une face thermofixée trop bas, ou pas du tout, se contracte sous la presse, déformant l’image et le panneau. Dans une serviette double face, le dos en coton, qui jaunit et s’affaiblit sous une chaleur élevée prolongée, limite jusqu’où le thermofixage peut être poussé. Le coton n’a pas de mémoire thermoplastique et se stabilise plutôt par relaxation et par retrait compressif ; comme seul le polyester est thermofixé, les deux faces peuvent rétrécir différemment au lavage.

Rame

Autres termes: rame d’apprêt, rame de séchage, tenterAnglais: Stenter

Machine de finition qui fait passer le tissu au large dans une chambre chauffée sur deux chaînes sans fin à picots ou à pinces, en contrôlant la largeur et la longueur pendant que le tissu est séché, thermofixé ou polymérisé.

La rame saisit les bords du tissu et maintient une largeur réglée pendant que l’air chaud le sèche ou, pour le polyester, le thermofixe. La suralimentation, qui consiste à amener le tissu sur les chaînes plus vite qu’elles n’avancent, laisse la longueur se relâcher ; des redresseurs de trame à l’entrée corrigent l’arc et le biais ; un foulard placé en amont applique des apprêts qui sont séchés et polymérisés dans le même passage.

L’éponge appelle la retenue. Un tissu tiré à la largeur emmagasine une tension qui revient sous forme de retrait au premier lavage, et les picots ou les pinces peuvent marquer ou écraser le poil près des bords : l’éponge de coton est donc souvent séchée à l’état relâché et seulement légèrement passée en rame, avec une suralimentation généreuse. Pour les tissus plats en polyester et les tissus double face, la rame est la machine de thermofixage habituelle, et ses réglages de largeur, de suralimentation, de température et de temps de séjour fixent les dimensions que le tissu emporte à l’impression.

Compactage et sanforisage

Autres termes: retrait compressif, compacteur, SanforizedAnglais: Compacting and sanforizing

Retrait compressif mécanique du tissu dans le sens de la longueur, obtenu en le pressant contre une bande de caoutchouc ou un feutre tendus qui se contractent ensuite, pour réduire le retrait résiduel avant la confection.

Les tissus étirés en longueur pendant les traitements libèrent cet allongement emmagasiné sous forme de retrait au lavage, et le retrait compressif l’élimine par avance. Le tissu est humidifié, généralement à la vapeur, puis amené sur une épaisse bande de caoutchouc ou un feutre maintenus tendus autour d’un rouleau ; en reprenant sa longueur, la bande entraîne le tissu et rapproche les fils, et un cylindre chauffé fixe l’état comprimé.

Sanforized est la marque d’un procédé de retrait compressif concédé à l’origine sous licence à l’industrie par Cluett, Peabody & Co.^[106] ; le terme « sanforisage » s’emploie souvent au sens large pour tout retrait compressif, mais la marque elle-même est contrôlée par son titulaire. Le procédé est surtout courant sur les tissus plats chaîne et trame comme les tissus chemise et le denim, et des compacteurs à feutres ou à rouleaux remplissent le même rôle pour les mailles. Les serviettes éponge, dont le poil serait écrasé, se stabilisent principalement par séchage relaxant et passage en tambour ; le retrait compressif peut toutefois s’appliquer aux serviettes tissées à plat et aux composants en tissu plat.

Sublimation des colorants

Autres termes: sublimation, dye-subAnglais: Dye sublimation

Coloration du polyester par des colorants dispersés chauffés jusqu’à passer en phase vapeur, qui diffusent dans le polymère ramolli et restent emprisonnés dans la fibre une fois celle-ci refroidie.

Les colorants employés sont des colorants dispersés : de petites molécules non ioniques, très peu solubles dans l’eau, mises au point d’abord pour l’acétate de cellulose puis adoptées pour le polyester. En impression par transfert, le colorant déposé sur un papier couché, pressé contre le tissu, développe à la température de transfert une pression de vapeur suffisante pour quitter le papier, franchir l’espace très réduit qui le sépare de l’étoffe, se condenser sur la fibre et diffuser vers l’intérieur. À cette température, le polyester se trouve bien au-delà de sa température de transition vitreuse : les segments de chaîne des zones amorphes se déplacent librement et laissent de la place aux molécules de colorant. Au refroidissement, cette mobilité disparaît et le colorant reste retenu dans les zones amorphes^[156]. Les zones cristallines, elles, ne fixent pratiquement pas de colorant.

Au sens strict, la sublimation désigne le passage de l’état solide à l’état vapeur, c’est-à-dire seulement la première étape d’une séquence qui se poursuit par le transport en phase gazeuse, l’adsorption sur la fibre et la diffusion à l’intérieur de celle-ci. La profession emploie pourtant le mot pour l’ensemble de la séquence, et aussi pour l’impression directe, où le colorant pénètre depuis la surface du tissu et non depuis un papier.

Les colorants dispersés teignent le polyester parce qu’ils se dissolvent dans ce polymère hydrophobe dès que la chaleur en ouvre la structure ; dans la teinture thermosol des mélanges, le colorant foulardé sur le coton va même jusqu’à se sublimer vers le polyester^[158]. La cellulose n’offre aucune affinité comparable. Sur un coton non traité, le colorant reste en surface et part au lavage, si bien que l’impression par transfert des fibres naturelles exige un polymère intermédiaire ou une autre chimie de colorants^[155].

La couleur se trouvant dans la fibre, une impression bien transférée n’a pas de toucher propre et ne craquelle ni ne s’écaille comme un film imprimé. Les colorants sont transparents : le fond doit donc être blanc ou clair, et il n’existe pas d’encre blanche. La durabilité est limitée surtout par le colorant resté en surface après un transfert incomplet et par la migration du colorant lors d’un nouveau chauffage. Une « serviette de sublimation » est une serviette à face d’impression en polyester, et non une serviette en coton imprimée.

Impression par sublimation

Anglais: Sublimation printing

Procédé d’impression dans lequel une encre à colorants dispersés est projetée sur un papier transfert ou directement sur un tissu polyester, puis fixée dans la fibre par la chaleur, de sorte que la couleur se trouve dans la fibre et non à sa surface.

Un flux de production industriel part d’un visuel préparé à la taille finale avec fond perdu, passe par un logiciel RIP qui le convertit en quantités d’encre au moyen d’un profil ICC, puis par une imprimante jet d’encre grand format qui imprime en miroir sur papier transfert, ou à l’endroit sur tissu prétraité. La chaleur développe ensuite la couleur : dans une calandre rotative chauffante ou une presse à plat pour le papier, dans une calandre ou une unité à air chaud pour le tissu imprimé en direct. Le tissu imprimé est enfin coupé suivant le plan de placement, cousu et contrôlé.

Comme il n’y a pas de cadres, le nombre de couleurs ne modifie pas le procédé, une photographie s’imprime aussi facilement qu’un aplat et les petites séries n’entraînent aucun calage. Les limites, elles, sont fixes : un support en polyester ou riche en polyester, sur fond blanc ou clair, certaines couleurs saturées et fluorescentes hors du gamut des jeux d’encres standard, et une sensibilité de l’impression finie aux fortes chaleurs lors de l’usage ultérieur.

Les serviettes ajoutent leurs propres contraintes : une face à poil limite le détail et peut s’écraser, le dos en coton dégage de la vapeur dans la zone chauffée, les dessins bord à bord exigent une impression par panneaux et une coupe précise, et les deux fibres ne rétrécissent pas de la même façon au lavage.

À l’inverse, l’impression pigmentaire, le plastisol et le DTF (direct to film) laissent une couche de liant, d’encre ou d’adhésif à la surface de la fibre ; l’impression réactive lie chimiquement le colorant au coton ; la sublimation fait diffuser le colorant dispersé dans le polyester. La sérigraphie désigne un mode d’application et non un type de colorant : elle peut donc véhiculer plusieurs de ces types de pâte.

Température de transition vitreuseTg

Anglais: Glass transition temperature

Plage de température dans laquelle les zones amorphes d’un polymère passent d’un état rigide et vitreux à un état plus souple, caoutchoutique, où les segments de chaîne peuvent se déplacer.

Pour le PET, la transition vitreuse se situe vers 70–80 °C^[159] ; dans les fibres étirées et partiellement cristallines, la valeur mesurée dépend de la cristallinité, de l’orientation, de l’histoire thermique et de la méthode d’essai. Ce n’est pas un point de fusion : les zones cristallines restent solides jusqu’à une température bien plus élevée. Au-dessus de la Tg, un volume libre s’ouvre entre les chaînes et le colorant dispersé peut diffuser à l’intérieur, d’abord lentement, ce qui explique que le polyester soit teint en milieu aqueux vers 130 °C sous pression^[159] et imprimé par sublimation vers 190–210 °C. La mobilité des chaînes au-dessus de la Tg est aussi à l’origine du thermofixage, de la tenue des plis lorsque le polyester est pressé à chaud et de la migration du colorant lors d’un nouveau chauffage. Chauffer le coton n’ouvre aucune voie comparable, car la cellulose hydrophile n’a pas d’affinité pour les colorants dispersés.

Encre de sublimation

Anglais: Sublimation ink

Encre jet d’encre dans laquelle un colorant dispersé finement broyé est mis en suspension dans un véhicule aqueux, formulée pour imprimer un papier transfert ou un tissu polyester avant fixation à la chaleur.

Le colorant est dispersé, non dissous : la taille des particules et la stabilité de la dispersion décident donc de la fiabilité de l’éjection, et une sédimentation ou une agglomération bouche les buses et se traduit par des bandes (banding). Les jeux d’encres partent du CMJN et ajoutent souvent un cyan clair et un magenta clair pour des dégradés plus doux, ou de l’orange, du rouge, du bleu et des couleurs fluorescentes pour étendre le gamut. Le choix des colorants suit les classes énergétiques décrites à l’entrée colorants dispersés : les encres de transfert demandent des colorants qui se vaporisent facilement à la température de transfert, tandis que les colorants à plus haute énergie exigent davantage de chaleur mais migrent moins une fois fixés.

Une encre est formulée pour un type de tête d’impression donné et fait partie de la condition d’impression que décrit un profil ICC : changer d’encre implique donc un nouveau profil. Sur le papier, elle paraît terne ; la couleur définitive n’apparaît qu’au transfert, c’est pourquoi les impressions se jugent sur le tissu.

Papier transfert pour sublimation

Autres termes: papier sublimation, papier adhésif (tacky)Anglais: Sublimation transfer paper

Papier couché qui retient l’encre de sublimation près de sa surface pendant l’impression et libère le colorant vers le tissu sous l’effet de la chaleur du transfert.

La couche a deux fonctions qui tirent en sens contraire : elle doit absorber rapidement l’eau de l’encre pour que le papier sèche sans gondoler, tout en gardant le colorant près de la surface afin qu’il en parte le plus possible à la chaleur. Les qualités de papier diffèrent par le grammage, la vitesse de séchage et la libération du colorant, et une forte couverture ou une impression à grande vitesse demande une qualité adaptée. Le dessin est imprimé en miroir.

Le papier adhésif (tacky) porte un adhésif activé par la chaleur qui le maintient contre le tissu pendant le transfert. On l’emploie sur les étoffes tricotées, extensibles et à poil, où le moindre mouvement provoque un effet fantôme, et il doit se décoller proprement sans arracher de fibres. Sur les calandres, on fait souvent passer un papier de protection séparé pour préserver le feutre sans fin du colorant. Le papier usagé est un déchet, ce qui constitue un argument en faveur de l’impression directe.

Transfert à chaud

Anglais: Heat transfer

Terme de métier désignant la décoration des textiles par la chaleur et la pression, employé aussi bien pour le transfert des colorants par sublimation que pour l’application de films imprimés ou découpés qui adhèrent à la surface du tissu grâce à un adhésif.

Les deux sens recouvrent des produits différents. Dans le transfert à chaud par sublimation, le colorant passe du papier dans les fibres de polyester et rien n’est ajouté en surface. Les décorations appliquées à chaud collent au contraire une couche à la surface : transferts plastisol (encre sérigraphiée sur papier antiadhésif), vinyle thermocollant (film coloré découpé muni d’un adhésif activé par la chaleur) et impressions DTF. Comme c’est un adhésif qui assure la liaison, ces procédés fonctionnent sur le coton et sur les tissus foncés, mais la couche a son propre toucher et peut craqueler, s’écailler ou se soulever sous l’effet de l’étirement, des lavages et d’un séchage en tambour à haute température.

Les documents d’ingénierie emploient aussi le terme pour le flux de chaleur, dans le cylindre d’une calandre ou dans un séchoir. Une spécification de serviette doit donc nommer le procédé, par exemple « impression par sublimation sur face polyester » ou « logo en transfert DTF », plutôt que le terme générique.

Impression par transfert

Autres termes: sublimation indirecte, sublimation par transfertAnglais: Transfer printing

Impression d’un dessin d’abord sur un support intermédiaire, généralement du papier, puis report sur le textile lors d’une seconde étape, par la chaleur et la pression.

Le transfert par sublimation en est la forme dominante pour le polyester. Son principe a été reconnu lors des recherches sur le procédé thermosol : des colorants sublimables appliqués sur un support dépourvu d’affinité pour eux pouvaient être transférés à 175–220 °C vers des fibres hydrophobes qui, elles, en avaient^[158]. D’autres principes de transfert existent, notamment les transferts par fusion et par décollement de film, et les fibres naturelles exigent toujours un polymère intermédiaire ou une autre chimie de colorants^[155].

Pour les étoffes à poil, cette voie présente des avantages : l’image se forme sur un papier lisse, si bien que l’encre ne peut pas migrer par capillarité le long des boucles, et le tissu n’a besoin ni d’un prétraitement récepteur d’encre ni d’un lavage. En contrepartie, elle consomme du papier, impose l’impression en miroir, expose à l’effet fantôme au moindre mouvement, et une partie du colorant reste toujours sur le papier usagé.

Sublimation directe sur tissu

Autres termes: sublimation directe, impression directe aux colorants dispersésAnglais: Direct-to-fabric sublimation

Impression jet d’encre d’une encre à colorants dispersés directement sur le tissu polyester, suivie d’une fixation à la chaleur qui fait pénétrer le colorant dans la fibre, sans papier transfert.

Le tissu est généralement prétraité pour que les gouttelettes d’encre restent là où elles se déposent et qu’une plus grande part du colorant soit fixée. Dans une étude sur du polyester imprimé avec des encres dispersées, un prétraitement en un seul bain a augmenté le rendement coloristique, et la fixation optimale a été obtenue à 190 °C pendant 45 secondes, suivie d’un lavage^[160]. Les lignes industrielles fixent en calandre ou en unité à air chaud ; la présence d’un lavage ensuite dépend du système d’encre et de prétraitement. L’impression directe économise le papier et peut faire traverser la couleur dans les tissus fins, ce qui convient aux drapeaux.

Les faces à poil se prêtent moins bien à l’impression directe : elles absorbent l’encre de façon irrégulière, les gouttelettes migrent le long des filaments et le tissu doit défiler à plat et de manière stable sous les têtes, si bien que le transfert reste la voie la plus courante pour les serviettes. Ni le DTF (transfert direct to film) ni l’impression directe sur vêtement (DTG), le plus souvent une impression jet d’encre pigmentaire sur coton prétraité, ne relèvent de la sublimation directe.

Impression textile numérique

Autres termes: impression jet d’encre textileAnglais: Digital textile printing

Impression des textiles par jet d’encre à partir de fichiers numériques, avec une classe d’encre adaptée à la fibre : dispersée pour le polyester, réactive pour la cellulose, acide pour le polyamide, la laine et la soie, ou pigmentaire pour la plupart des fibres.

« Numérique » décrit la façon dont la couleur est déposée, pas la façon dont elle est fixée. Les encres réactives et acides exigent un tissu prétraité, un vaporisage et un lavage ; les encres dispersées sont fixées par chaleur sèche ou transférées depuis un papier ; les encres pigmentaires reposent sur un liant polymérisé à la chaleur et ne demandent aucun lavage. La solidité et le toucher dépendent donc de la classe d’encre plutôt que de l’imprimante.

Toutes ont besoin d’une gestion des couleurs et aucune n’exige de cadres, si bien que les petites séries et les changements de dessin n’entraînent aucun calage. Sur les serviettes, l’impression jet d’encre réactive sur éponge de coton conserve un toucher entièrement coton et des zones imprimées absorbantes, mais les boucles limitent le détail fin et la chaîne vaporisage-lavage est plus longue. La sublimation exige une face en polyester et reproduit en échange des images photographiques sans toucher ajouté.

Impression pigmentaire

Anglais: Pigment printing

Impression au moyen de particules colorées insolubles, sans affinité pour la fibre, maintenues à sa surface par un film de liant réticulé à la chaleur.

Une pâte ou une encre pigmentaire associe la dispersion de pigment à un liant filmogène, couramment acrylique, à un épaississant et souvent à un agent de réticulation. Après impression au cadre ou par jet d’encre, le tissu est séché puis polymérisé, normalement sans lavage, ce qui garde le procédé court et économe en eau. Comme l’adhérence vient du liant et non de la fibre, le pigment convient aussi bien au coton qu’au polyester et aux mélanges.

Le liant en est aussi la limite. Une forte couverture paraît plus ferme que le tissu environnant, et la solidité au frottement, surtout en nuances foncées, dépend de la qualité du liant et de la polymérisation. Sur une éponge bouclée, le film enrobe la tête des boucles, si bien que les zones imprimées peuvent paraître plus dures et absorber moins que le poil non imprimé. Les encres pigmentaires sont également à la base du DTF et de la plupart des impressions directes sur vêtement.

Impression réactive

Anglais: Reactive printing

Impression du coton et des autres tissus cellulosiques avec des colorants réactifs qui forment une liaison covalente avec la fibre pendant le vaporisage, après quoi l’épaississant et le colorant non fixé sont éliminés au lavage.

En sérigraphie, la pâte contient le colorant réactif, l’alcali, l’urée et un épaississant tel que l’alginate ; en jet d’encre, l’alcali et les auxiliaires sont foulardés sur le tissu au préalable. Le tissu imprimé est séché puis vaporisé, et le colorant réagit avec les groupes hydroxyle de la cellulose. Une partie réagit avec l’eau à la place et ne peut plus se lier : le tissu est donc rincé, savonné à chaud puis rincé de nouveau^[121]. Un lavage d’élimination incomplet laisse du colorant libre qui dégorge sur les fonds blancs et les tissus voisins.

Le résultat ne forme aucun film et offre un toucher doux, une bonne solidité au lavage et des zones imprimées absorbantes, au prix d’un procédé plus long qui produit des effluents de lavage. Sur une éponge bouclée, les boucles morcellent les traits fins et les nuances foncées doivent pénétrer le poil ; une face velours tondue s’imprime plus nettement.

Sérigraphie

Autres termes: sérigraphie rotative, sérigraphie à platAnglais: Screen printing

Impression dans laquelle une pâte est poussée à travers les zones ouvertes d’un écran à maille fine jusque sur le tissu, avec un cadre distinct pour chaque couleur du dessin.

Les machines à plat abaissent des cadres plats sur le tissu posé sur un tapis et y font passer une racle ; les machines rotatives utilisent des cadres cylindriques à racle intérieure et impriment en continu, le rapport étant lié à la circonférence du cylindre. Chaque cadre doit être repéré par rapport aux autres. L’écran n’est que l’applicateur : sur les serviettes en coton, la pâte est généralement réactive, pigmentaire ou d’enlevage (elle détruit la couleur d’un fond teint et peut la remplacer par une autre), tandis que les encres plastisol relèvent surtout de l’impression sur vêtement.

Comme chaque couleur demande son propre cadre, le coût de calage augmente avec le nombre de couleurs et de dessins, et la méthode devient rentable sur les longues séries à nombre de couleurs limité ; les dégradés photographiques exigent des trames et de nombreux cadres. Sur une étoffe à poil, la pâte doit pénétrer entre les boucles : maille, pression de racle et viscosité de la pâte sont donc adaptées à la construction.

Impression DTF (direct to film)DTF

Anglais: DTF (direct-to-film) printing

Méthode de transfert appliquée à chaud dans laquelle une encre pigmentaire et une sous-couche blanche sont imprimées sur film PET, recouvertes d’une poudre adhésive thermofusible, polymérisées, puis pressées sur le textile.

Les couches de couleur sont imprimées en miroir, puis recouvertes d’une couche d’encre blanche qui rend l’image opaque. La poudre adhésive est appliquée sur l’impression encore humide, l’excédent est retiré et la poudre fondue par la chaleur ; le transfert est ensuite pressé sur le produit et le film retiré, ce qui laisse une fine couche d’encre et d’adhésif à la surface du tissu. L’adhésif permet au DTF d’adhérer au coton, au polyester et aux mélanges, et le blanc imprimé lui permet de couvrir les tissus foncés, deux choses dont la sublimation est incapable.

Cette couche est aussi sa limite : sur de grandes surfaces, elle ajoute du toucher et peut craqueler ou se soulever sous l’effet de l’étirement, des lavages et des fortes chaleurs, et sur une éponge bouclée elle n’adhère qu’à la tête des boucles ; le DTF convient donc aux logos placés plutôt qu’aux dessins all-over de serviettes. Le sigle est parfois lu « direct to fabric », qui désigne un autre procédé : une spécification doit donc écrire la méthode en toutes lettres.

Enductions polymères pour la sublimation sur coton

Autres termes: enduction polyester, sublimation sur cotonAnglais: Polymer coatings for sublimation on cotton

Polymère récepteur de colorant, souvent de type polyester, appliqué sur le coton pour offrir aux colorants dispersés une couche dans laquelle diffuser, puisque la cellulose non traitée ne peut pas les retenir.

Les enductions, sprays et prétraitements de ce type apportent le polymère récepteur qui manque à la cellulose^[155] ; la couleur se loge alors dans l’enduction, pas dans le coton. L’intensité colorante et la solidité sont donc plus faibles que sur une face polyester, le toucher est plus raide, et l’enduction peut s’user ou partir au lavage. Sur une éponge bouclée, elle recouvre irrégulièrement la tête des boucles et réduit le pouvoir absorbant.

Dans un mélange polyester/coton, seul le polyester retient le colorant dispersé : l’image paraît donc éteinte ou chinée en proportion de la part de coton. Aucune de ces deux voies n’équivaut à l’impression d’une face polyester, et une serviette imprimée entièrement en coton se fabrique plutôt par impression réactive ou pigmentaire.

Face d’impression en polyester

Autres termes: face d’impression, surface d’impression en polyesterAnglais: Polyester print face

Surface en polyester d’un tissu, normalement blanche, construite et préparée spécifiquement pour recevoir une impression par sublimation.

Tout coton présent dans la face s’imprime pâle : la face elle-même doit donc être en polyester. Les fils de filaments continus, lisses ou texturés, donnent une surface plus lisse et plus régulière que le polyester filé de fibres discontinues, et perdent moins de fibres. La hauteur et la densité comptent, car la vapeur de colorant atteint d’abord la tête des boucles : des boucles courtes et denses, un velours tondu et des faces planes tricotées ou tissées s’impriment plus nettement qu’un poil haut et ouvert. La blancheur compte aussi : chaque couleur s’imprime sur la nuance de base, et une face légèrement jaune ou irrégulière décale l’ensemble de l’image.

La préparation fait partie de la face. Les huiles de filature sont éliminées au débouillissage parce qu’elles provoquent une prise de colorant irrégulière, le polyester est thermofixé pour ne pas se rétracter sous la presse, et les adoucissants sont réduits au minimum côté impression, car les apprêts de surface favorisent la migration du colorant. Un acheteur peut demander la composition fibreuse et le type de fil de la face, sa construction (bouclée ou tondue), son thermofixage et une référence de blancheur. On parle aussi de « tissu de base blanc » (white base fabric) pour tout tissu non imprimé livré en vue de l’impression.

Serviette face polyester, dos coton

Autres termes: serviette double face, serviette de sublimation, serviette poly-cotonAnglais: Polyester-face, cotton-back towel

Serviette dont la face imprimable est en polyester et le dos en coton, réunis dans une même étoffe tissée, tricotée ou contrecollée, de sorte que la face porte une impression par sublimation tandis que le dos absorbe l’eau.

Cette construction répartit deux fonctions qu’aucune fibre seule ne remplit bien. Les colorants de sublimation teignent le polyester mais pas le coton, et le polyester absorbe très peu d’eau à l’intérieur de la fibre, même si une surface en polyester fin peut faire circuler l’eau le long d’elle-même par effet mèche. Le coton absorbe facilement mais ne peut pas retenir une impression par sublimation. Ensemble, ils donnent une serviette qui porte un visuel photographique tout en séchant la peau.

Il existe plusieurs façons d’associer les deux faces. Dans l’éponge tissée double face, la chaîne poil est disposée de sorte que les boucles d’une face soient formées presque entièrement de polyester et celles de l’autre de coton ; des tissus de ce type sont commercialisés spécifiquement pour l’impression par transfert, le côté polyester étant imprimé et le côté coton réservé à l’absorption^[161]. Les constructions tricotées recourent au vanisage pour placer le polyester à l’endroit et le coton à l’envers, et les complexes contrecollés assemblent un tissu polyester et un tissu coton au moyen d’un adhésif. Ces solutions diffèrent par leur stabilité, leur toucher et leur comportement au lavage : la spécification doit donc nommer la construction.

Le grammage joue contre la définition d’impression, car une serviette double face plus lourde présente généralement davantage de poil, ou un poil plus haut, sur la face ; on choisit souvent des constructions plus légères lorsque l’image compte avant tout. La serviette sèche principalement par son côté coton. L’entretien diffère de celui d’une éponge de coton : un séchage en tambour très chaud et le repassage peuvent remobiliser le colorant, le dos en coton craint l’eau de Javel, et les deux fibres rétrécissent différemment, ce qui peut faire arquer ou rouler la serviette si le tissu n’a pas été stabilisé. Les consignes d’entretien suivent le composant le plus sensible.

Trois idées fausses reviennent souvent. La serviette n’est pas 100 % coton, et dans l’UE son étiquette doit indiquer la composition fibreuse, ici polyester et coton^[87]. Le côté coton n’est pas imprimé : il reste blanc ou porte sa propre nuance teinte. Enfin, le produit n’est pas un polycoton, mélange dans lequel les deux fibres sont associées dans le fil, apparaissent sur les deux faces et s’impriment pâle en proportion de la part de coton.

Chez Mira Towels: Notre serviette imprimée all-over en stock est une construction 250 GSM avec une face d’impression en polyester et un dos en coton ; seule la face polyester est imprimée. Elle est recommandée lorsque la netteté d’impression est la priorité, avec un MOQ de 100 pièces et un délai d’environ 2–3 semaines après validation de la commande.

Endroit et envers du tissu

Autres termes: face technique, envers, dos cotonAnglais: Fabric face and reverse

L’endroit est le côté d’un tissu destiné à servir de surface d’usage ou de présentation ; l’envers, ou dos, est le côté opposé. Dans les serviettes double face, l’endroit est en polyester pour l’impression et l’envers en coton.

En tricot trame, l’endroit technique est le côté où apparaissent les mailles endroit ; dans les tissus chaîne et trame, il est déterminé par l’armure et la finition ; dans les serviettes, c’est le côté tondu, imprimé ou destiné à présenter un dessin jacquard dans le bon sens. Sur une éponge double face, le côté polyester est généralement plus lisse et légèrement brillant ; lorsque les faces sont difficiles à distinguer, c’est la spécification du tissu établie par le fournisseur qui fait référence.

Une spécification doit indiquer quelle face est imprimée ou tondue et ce qu’est l’envers, par exemple « impression sur face polyester ; envers en boucles de coton, blanc ». Dans les textiles contrecollés et enduits, le « dos » (backing) désigne la couche support, un emploi voisin mais différent.

Complexes contrecollés et laminés double face

Autres termes: tissu contrecollé, textile composite, complexe textileAnglais: Bonded and laminated two-face fabrics

Étoffes obtenues en assemblant deux couches textiles ou plus au moyen d’un adhésif, d’un voile ou d’un film thermofusible, ou d’une couche de mousse fondue, par opposition à l’intégration des deux fibres dans une seule structure tissée ou tricotée.

Les adhésifs liquides sont appliqués au rouleau ou par pulvérisation ; les adhésifs thermofusibles se présentent sous forme de poudres, de voiles ou de films qui se ramollissent sous la chaleur et la pression ; le contrecollage à la flamme fait fondre la surface d’une mousse polyuréthane pour qu’elle joue le rôle de colle. Dans une étoffe double face à intégration structurelle, en revanche, ce sont des fils entrecroisés ou des mailles entrelacées qui solidarisent les faces, sans adhésif entre elles.

Dans les serviettes, une couche adhésive ajoute de la raideur, peut freiner le passage de l’eau de la face vers l’envers et risque de se délaminer au lavage et au séchage en tambour. Un adhésif thermoplastique doit en outre supporter les températures de transfert par sublimation sans se ramollir ni migrer. Les acheteurs doivent demander quelle méthode est employée et évaluer les échantillons après des lavages répétés ; l’expression « intégration des tissus » (fabric integration) s’emploie de façon assez lâche pour désigner aussi bien les structures contrecollées que les structures intégrées.

Étoffes tissées et étoffes tricotées

Anglais: Woven and knitted fabric constructions

Les étoffes tissées sont obtenues par entrecroisement à angle droit de fils de chaîne et de trame ; les étoffes tricotées, par entrelacement d’un ou de plusieurs fils en rangées et en colonnes de mailles.

Le tissage donne peu d’allongement dans le sens chaîne comme dans le sens trame, si bien que l’éponge tissée, les liteaux et les ourlets gardent leur forme. Le tricotage apporte extensibilité et reprise élastique ; les tricots trame forment leurs mailles dans la largeur, les tricots chaîne dans la longueur, et l’éponge tricotée, dont le poil bouclé provient d’un fil supplémentaire, constitue une construction distincte de l’éponge tissée.

Le vanisage alimente deux fils dans les mêmes mailles de sorte que l’un se place surtout à l’endroit et l’autre à l’envers, ce qui permet d’obtenir un tricot à face d’impression en polyester et à envers en coton. Les tricots sont plus légers et s’allongent sous la tension de l’alimentation, du transfert et de la coupe : les serviettes tricotées imprimées exigent donc une manipulation sans tension, un bon thermofixage et souvent un papier adhésif pour éviter la déformation, le roulage des bords et la dérive des dimensions.

Impression all-overAOP

Anglais: All-over printing

Impression dans laquelle le dessin couvre toute la surface visible d’un produit plutôt qu’une zone définie, en allant généralement jusqu’à ses bords.

Le taux de couverture, c’est-à-dire la part de la surface qui reçoit de l’encre, coûte de l’encre et du papier en sublimation mais n’ajoute aucun toucher ; en impression pigmentaire ou plastisol, une forte couverture raidit le tissu. Les dessins all-over de serviettes se réalisent par sublimation sur panneaux imprimés, par sérigraphie rotative pour les dessins en raccord, ou par impression numérique réactive ou pigmentaire sur coton. Une impression placée occupe au contraire une zone définie, un logo par exemple. Sur une serviette double face, l’impression all-over ne couvre que la face polyester ; le dos en coton reste uni.

Chez Mira Towels: Les tailles standard des serviettes imprimées all-over sont 30×50, 50×100, 75×150, 75×180, 100×150 et 100×180 cm ; des tailles sur mesure sont possibles.

Impression bord à bord

Autres termes: impression à fond perdu, full bleedAnglais: Edge-to-edge printing

Impression dans laquelle le dessin atteint chaque bord de coupe et chaque ourlet du produit fini, sans marge non imprimée.

Sur les serviettes, on l’obtient normalement par impression par panneaux : le dessin est imprimé sur le tissu en rouleau à la taille de la serviette plus le fond perdu, puis les serviettes sont coupées dans la zone imprimée et cousues. Presser une serviette déjà ourlée donne rarement une véritable couverture bord à bord, car les ourlets sont plus épais que le corps, la pression de contact diminue sur les bords et la vapeur de colorant ne pénètre pas dans les replis, ce qui laisse une marge pâle. Un ourlet replié ramène en outre une bande de face imprimée côté coton. L’impression par panneaux rend la précision de coupe déterminante : les cadres et les lignes parallèles au bord révèlent le moindre écart.

Fond perdu (visuel)

Autres termes: zone de fond perdu, bleedAnglais: Bleed (artwork)

Prolongement du visuel au-delà de la ligne de coupe prévue, afin que les variations de coupe et de couture, ainsi que le tissu replié dans l’ourlet, laissent encore voir le dessin et non du tissu non imprimé.

Sa valeur dépend de la finition du bord (un bord surjeté consomme moins de tissu qu’un ourlet replié), de la méthode de coupe et du gabarit du fabricant ; il n’existe pas de chiffre universel. On prolonge le fond sans étirer l’image entière, et les textes et logos restent dans une zone de sécurité, à distance des ourlets. Le terme n’a rien à voir avec le dégorgement, perte de colorant libre au lavage, ni avec la bavure d’impression, étalement de l’encre au-delà des contours prévus.

Chez Mira Towels: Notre équipe de production fournit le gabarit de sublimation correspondant à la taille de serviette choisie et vérifie l’échelle, le fond perdu et la couleur des fichiers.

Positionnement du visuel et alignement de l’impression

Autres termes: repérage de l’impression, calageAnglais: Artwork positioning and print alignment

Placement d’un dessin par rapport aux bords, au centre et aux ourlets du produit fini, et précision avec laquelle l’impression et la coupe reproduisent ce placement.

Une consigne de positionnement indique où se place le dessin (centré, décalé d’une distance donnée, aligné sur un liteau), son orientation et l’aspect qu’il doit avoir une fois la serviette pliée. Les erreurs proviennent de l’arc et du biais de trame, du retrait au transfert, des coupes qui manquent le plan d’impression et du tissu absorbé par l’ourlage.

Le mot « repérage » a deux sens. En sérigraphie, il s’agit du repérage couleur sur couleur : chaque cadre doit coïncider avec les autres. En jet d’encre, toutes les couleurs sont projetées par le même chariot de têtes ou la même barre d’impression en un seul passage, si bien que le repérage des couleurs est acquis d’emblée et qu’il ne reste que le repérage entre impression et coupe. Des repères de coupe y contribuent, et les machines de coupe guidées par caméra ajustent leur trajet sur des repères ou des contours imprimés. L’écart admissible est convenu dans la spécification.

Rapport de dessin (motif en raccord)

Autres termes: rapport, raccord, motif raccordable, repeatAnglais: Repeat pattern

Unité de dessin qui se répète en continu sur un tissu, par opposition à un dessin positionné, composé une seule fois pour chaque pièce finie.

Les rapports se disposent en raccord droit, en raccord à demi-chute (half-drop), en quinconce (brick) ou en miroir, et un fichier dont les bords se raccordent sans ligne visible est dit en raccord continu (seamless). En sérigraphie rotative, la longueur du rapport est fixée par la circonférence du cadre ; l’impression numérique accepte n’importe quelle longueur. Un tissu imprimé en rapport peut se couper presque n’importe où ; un panneau positionné, avec des bordures et un motif placés pour chaque serviette, offre davantage de maîtrise mais impose que la coupe suive l’impression. L’échelle du motif doit s’apprécier par rapport à la taille de la serviette finie.

Profil ICC et étalonnage des couleurs

Autres termes: profil colorimétrique, linéarisationAnglais: ICC profile and colour calibration

Fichier de données normalisé, défini par l’International Color Consortium, qui décrit la façon dont un appareil ou une condition d’impression reproduit les couleurs, afin que les valeurs de couleur puissent être converties via un espace de référence indépendant des appareils.

Le format de profil ICC, actuellement la spécification ICC.1:2022 (version de profil 4.4), relie chaque appareil à un espace de connexion des profils (PCS) défini par la colorimétrie CIE^[39]. Un profil source relie à cet espace les valeurs de couleur d’un fichier ou d’un appareil ; un profil de sortie donne les quantités d’encre dont une imprimante a besoin pour produire une couleur donnée. Un module de gestion des couleurs (CMM) enchaîne les deux pour convertir un fichier vers n’importe quelle condition d’impression caractérisée.

En sublimation, l’« appareil » est la condition d’impression tout entière : imprimante, encre, papier, réglages du RIP, tissu et réglages de transfert. On construit un profil en imprimant une mire de plages, en la transférant sur le tissu de production (pour les étoffes à poil, la construction réelle) et en la mesurant au spectrophotomètre. Une nouvelle qualité de tissu, une autre qualité de papier ou un nouveau lot d’encre peuvent rendre le profil caduc.

L’étalonnage précède le profilage. Il fixe les limites d’encre par canal et totales et linéarise chaque canal pour que des pas égaux dans le fichier produisent des pas réguliers de densité, ce qui ramène l’imprimante à un état connu que le profil peut décrire ; des mires de contrôle périodiques indiquent quand un nouvel étalonnage s’impose.

La spécification définit quatre intentions de rendu, chacune avec un objectif de reproduction différent : perceptuelle, saturation, colorimétrique relative au support et colorimétrique absolue ICC^[39]. L’intention perceptuelle comprime l’image entière pour la faire tenir dans le gamut de l’imprimante et convient aux photographies ; la colorimétrique relative reproduit fidèlement les couleurs comprises dans le gamut et écrête les autres, ce qui convient aux couleurs de marque ; l’intention saturation privilégie l’éclat pour les graphismes. Aucun profil ne crée de couleurs hors gamut, et un écran étalonné ne donne qu’un aperçu : la validation se fait donc sur tissu transféré, sous un éclairage convenu.

RVB et CMJNRVB / CMJN

Anglais: RGB and CMYK

Le RVB décrit la couleur comme un mélange additif de lumières rouge, verte et bleue ; le CMJN la décrit comme des quantités soustractives d’encres cyan, magenta, jaune et noire.

Les deux modes dépendent de l’appareil : une valeur RVB ou CMJN n’a pas d’apparence déterminée tant qu’un profil n’indique pas à quel espace colorimétrique elle appartient, par exemple sRGB pour les images RVB. Le RIP convertit l’un ou l’autre vers les canaux d’encre propres à l’imprimante, souvent plus de quatre. Des valeurs CMJN préparées pour l’offset sur papier ne reproduisent pas la même couleur sur polyester : les fichiers doivent donc comporter un profil incorporé, et les couleurs critiques pour la marque doivent être fournies sous forme de références physiques ou mesurées. Les outils d’épreuvage à l’écran signalent les couleurs RVB saturées qui sortent du gamut imprimable.

Logiciel RIPRIP

Autres termes: raster image processor, processeur d’images matriciellesAnglais: RIP software

Logiciel qui convertit les fichiers de visuels en données de gouttelettes utilisées par l’imprimante, en appliquant au passage la gestion des couleurs, les limites d’encre et le tramage.

Un RIP textile interprète le fichier, convertit les couleurs au moyen des profils ICC, applique les limites d’encre par canal et totales, linéarise la sortie et trame l’image en motifs de gouttelettes, généralement par diffusion d’erreur. Il assure aussi la mise en miroir pour le papier transfert, l’imbrication des pièces sur un rouleau, la répétition des dessins en step and repeat, le découpage en tuiles des images surdimensionnées et la substitution des tons directs nommés. Les limites d’encre comptent en sublimation, car un papier surchargé sèche lentement, gondole et étale le colorant au transfert. Les réglages sont enregistrés avec le travail, car le même fichier s’imprime différemment avec d’autres réglages.

Image matricielle

Autres termes: bitmap, image bitmapAnglais: Raster image

Image enregistrée sous forme de grille de pixels, chacun doté de sa propre valeur de couleur, de sorte que le détail qu’elle peut montrer est fixé par le nombre de pixels qu’elle contient.

Les photographies sont des images matricielles, enregistrées par exemple en TIFF, PNG ou PSD (sans perte) ou en JPEG (avec perte). Leur résolution effective dépend de la taille de sortie : le même nombre de pixels imprimé plus grand donne moins de pixels par pouce. L’interpolation lisse les pixels sans ajouter de détail, et les artefacts JPEG, blocs et halos autour des contours et des textes, deviennent flagrants sur les grands aplats. Il est préférable de fournir les fichiers à la taille finale avec un profil colorimétrique incorporé.

Visuel vectoriel

Autres termes: fichier vectorielAnglais: Vector artwork

Visuel défini par des tracés, des courbes et des remplissages mathématiques plutôt que par des pixels, de sorte qu’il peut être agrandi à n’importe quelle taille sans perte de qualité des contours.

Les formats vectoriels tels que AI, EPS, PDF et SVG conviennent aux logos, aux lettrages et aux motifs géométriques. Les polices doivent être vectorisées (converties en contours) pour s’imprimer telles qu’elles ont été dessinées, et toute photographie placée dans un fichier vectoriel reste une image matricielle avec sa propre limite de résolution. Sur les serviettes, la qualité des contours dans le fichier ne garantit pas celle obtenue sur le tissu : des traits très fins et de petits textes peuvent disparaître dans le poil, si bien que les épaisseurs de trait et les corps de texte minimaux dépendent de la surface.

Résolution d’impression (DPI et PPI)DPI / PPI

Anglais: Print resolution (DPI and PPI)

Le PPI est le nombre de pixels de l’image par pouce à la taille d’impression finale ; le DPI est le nombre de positions de gouttelettes par pouce qu’une imprimante peut adresser.

Le DPI d’une imprimante est élevé parce que les tons se construisent à partir de motifs de nombreuses gouttelettes ; le PPI de l’image doit seulement être assez élevé pour que les pixels restent invisibles à distance d’observation normale. Sur une serviette, c’est généralement la surface qui limite le détail visible, bien avant la résolution, car les boucles et le poil ne peuvent pas reproduire ce que la tête d’impression sait déposer sur du papier. Augmenter le PPI d’un fichier basse résolution par rééchantillonnage n’ajoute aucun détail. Mieux vaut s’en tenir aux exigences du gabarit de visuel du fabricant ; en système métrique, le nombre de pixels par centimètre est égal au PPI divisé par 2,54.

Gamut de couleurs

Anglais: Colour gamut

Ensemble des couleurs qu’une combinaison donnée d’encres, de support et de procédé peut reproduire ; les couleurs situées en dehors ne peuvent être qu’approchées.

Le gamut d’une impression par sublimation dépend du jeu d’encres, des réglages de transfert, de la blancheur du polyester et de la texture de surface. Les couleurs affichées à l’écran en comprennent certaines, comme des verts et des oranges très vifs, que les jeux d’encres standard ne peuvent pas atteindre ; les encres fluorescentes étendent le gamut dans ces zones, tandis que le blanc et les effets métallisés sont impossibles avec des colorants transparents. L’épreuvage à l’écran repère les zones hors gamut, l’intention de rendu les convertit, et un strike-off constitue le contrôle final. Une face polyester imprimée et une bordure en coton teint sur la même serviette n’ont ni le même gamut ni le même comportement spectral : les accorder fait donc intervenir le métamérisme.

Presse à chaud

Autres termes: presse à plat, presse à transfert à platAnglais: Heat press

Machine à plateau plat chauffé qui presse ensemble un transfert et une pièce de tissu à une température, pendant un temps et sous une pression définis.

Les presses vont des modèles manuels à ouverture en portefeuille (clamshell) ou à plateau pivotant (swing-away) jusqu’aux presses pneumatiques, hydrauliques et à navette, dont les plateaux sont dimensionnés pour des panneaux de serviette. Un bref prépressage du tissu seul en chasse l’humidité et aplanit la surface ; dans une étude en laboratoire, le tissu a été prépressé pendant 6 secondes à la température d’impression^[156]. La température du plateau doit être vérifiée sur toute la surface, et la pression chute partout où des ourlets, des coutures ou des plis surélèvent le tissu, ce qui laisse des marges pâles. Les presses à plat conviennent aux petites séries, aux pièces coupées et aux impressions placées ; la production en rouleau passe par une calandre.

Calandre rotative chauffante

Autres termes: calandre de transfert, presse rotativeAnglais: Rotary heat calender

Machine de transfert à chaud en continu dans laquelle le papier et le tissu défilent ensemble autour d’un grand cylindre chauffé, contre lequel un feutre sans fin les maintient.

Le temps de contact est égal à la longueur de l’arc de contact divisée par la vitesse : un cylindre plus grand permet donc de rouler plus vite pour un même temps de contact. La pression provient de la tension du feutre ; une température de cylindre irrégulière se traduit par une couleur qui diffère d’un côté à l’autre de la laize. Les calandres travaillent de rouleau à rouleau, acceptent des pièces coupées posées sur un support et fixent aussi le tissu imprimé en direct. En anglais, le mot s’écrit calender et non « calendar ». En ennoblissement textile, le même mot désigne aussi une machine qui presse le tissu entre des rouleaux pour le lisser ou le lustrer, un procédé différent.

Température, temps de contact et pression de transfert

Anglais: Transfer temperature, dwell time and pressure

Combinaison de température, de temps de contact et de pression à laquelle le colorant de sublimation passe du papier dans le polyester ; les trois paramètres interagissent et se règlent pour chaque tissu, chaque papier et chaque machine.

Le polyester se transfère généralement vers 190–210 °C, à l’intérieur de la fenêtre de 175–220 °C décrite aux débuts de l’impression par transfert à chaud^[158]. Une température plus élevée demande un temps de contact plus court, et les optimums publiés ne valent que pour leurs conditions d’essai. Dans une étude en laboratoire, un noir uni a été transféré sur un tissu polyester (97 % polyester, 3 % élasthanne) sur presse à plat à 170–210 °C pendant 30–120 secondes. À 120 secondes, l’intensité colorante augmentait jusqu’à 190 °C puis diminuait au-delà, tandis qu’à 200 °C et à 210 °C l’intensité maximale était atteinte après 80 et 60 secondes ; les impressions les plus régulières ont été obtenues à 190 °C pendant 120 secondes ou à 210 °C pendant 60 secondes^[156].

Un transfert insuffisant laisse du colorant sur le papier et donne une couleur pâle et faible, avec du colorant de surface qui part au frottement. Un transfert excessif fait pénétrer le colorant plus profondément et latéralement, ce qui adoucit les détails, et peut jaunir le polyester ou roussir le coton.

La pression doit maintenir papier et tissu en contact total sans aplatir durablement la surface. Sur un poil, le contact se fait par la tête des boucles : une pression trop faible donne une couleur irrégulière et favorise l’effet fantôme, une pression trop forte laisse des zones brillantes et écrasées. L’étude citée plus haut utilisait une presse pneumatique à 2,3–3,5 bar^[156], valeur propre à cette presse et non transposable aux calandres.

Les serviettes double face demandent leurs propres réglages. Le dos en coton retient une humidité qui se transforme en vapeur : le tissu est donc préséché ou prépressé. Le complexe, plus épais, chauffe plus lentement qu’un tissu polyester mince, et le coton limite la hausse de température possible. Le polyester doit avoir été thermofixé à une température au moins égale à celle du transfert pour ne pas rétrécir sous la presse. Les réglages se déterminent par essais, se confirment sur un strike-off et s’enregistrent pour les réassorts.

Migration du colorant

Autres termes: thermomigrationAnglais: Dye migration

Déplacement du colorant dispersé de l’intérieur des fibres de polyester vers leur surface, ou vers les matériaux voisins, lorsqu’un tissu teint ou imprimé est de nouveau chauffé.

Un nouveau chauffage au-delà de la température de transition vitreuse remobilise le colorant, et les apprêts de surface tels que les adoucissants peuvent agir comme un solvant qui l’attire vers l’extérieur. Le colorant parvenu en surface part au frottement et au lavage, et tache les matériaux adjacents. Sur du polyester teint, il a été montré que la solidité au lavage suit le degré de thermomigration pendant le thermofixage, une molécule de colorant plus volumineuse migrant moins^[162].

Dans les serviettes imprimées, la migration est déclenchée par un séchage en tambour très chaud, le repassage, des étiquettes ou des transferts appliqués à chaud par-dessus l’impression, et l’empilage du tissu encore chaud à la sortie de la calandre. Elle se manifeste par des contours flous, des halos, des taches sur les zones blanches ou sur le dos en coton, et une moindre solidité au frottement ; on la limite par le choix des colorants, un minimum d’adoucissant, un transfert complet, un refroidissement avant empilage et des consignes d’entretien modérées. En teinture par épuisement, « migration » désigne aussi l’unisson recherché du colorant sur le tissu, dans un sens différent.

Pénétration de l’encre

Autres termes: pénétration du colorant, transpercementAnglais: Ink penetration

Profondeur à laquelle l’encre ou le colorant pénètre dans les fils et dans l’épaisseur d’un tissu, depuis une couleur confinée à la surface jusqu’à une couleur visible à l’envers.

En impression par transfert, la vapeur de colorant atteint d’abord les fibres les plus proches : la couleur se concentre sur la tête des boucles et la partie supérieure du poil. Lorsque les boucles s’écartent à l’usage, les pieds non colorés apparaissent en blanc ; un poil court et dense ou un velours tondu atténuent l’effet. En impression directe, la pénétration dépend du volume d’encre, du prétraitement et de la fixation. Le transpercement jusqu’à l’envers est recherché pour les drapeaux, mais pas dans une serviette double face. Les pâtes réactives ou pigmentaires appliquées en sérigraphie sur l’éponge doivent être forcées dans le poil pour éviter un aspect givré.

Effet fantôme (ghosting)

Autres termes: image dédoublée, double imageAnglais: Ghosting

Seconde image pâle, légèrement décalée, à côté de l’impression principale, causée par un déplacement relatif du papier transfert et du tissu pendant la libération du colorant.

Tout contact entre le papier et le tissu chaud avant ou après le temps de contact principal peut laisser un fantôme, par exemple lorsque le papier glisse à l’ouverture d’une presse ou touche le tissu trop tôt à l’entrée de la calandre. Un tissu qui rétrécit à la chaleur faute d’avoir été thermofixé, la vapeur qui soulève le papier au-dessus d’un coton humide et un papier posé sans maintien sur une presse ont le même effet. Le papier adhésif, un tissu thermofixé, un prépressage de séchage, une tension d’alimentation stable et un relevage net l’évitent. L’effet fantôme répète l’image en position décalée, alors que la bavure d’impression rend flous les contours de l’original.

Bavure d’impression

Autres termes: coulure, diffusion latérale du colorant, contours baveuxAnglais: Print bleeding

Étalement latéral de l’encre ou du colorant au-delà des contours prévus d’une zone imprimée, qui rend les bords flous et épaissit les traits fins.

Les causes typiques sont une limite d’encre totale réglée trop haut, un papier lent à sécher ou humide, la vapeur dégagée par un coton humide, un transfert excessif et, en impression directe, un tissu mal prétraité le long des filaments duquel l’encre migre par capillarité (feathering). Les limites d’encre du RIP, un papier sec, un tissu préséché et un prétraitement adapté permettent de la maîtriser. La bavure d’impression se produit en cours de fabrication ; le dégorgement est la perte de colorant libre au lavage, et le fond perdu la partie d’image ajoutée au-delà de la ligne de coupe.

Dérive de couleur

Autres termes: décalage de couleur, color shiftAnglais: Colour shift

Écart systématique entre la couleur voulue et le résultat imprimé, ou entre l’échantillon approuvé et la production en série, qui touche l’ensemble d’une impression plutôt que des points isolés.

En sublimation, les causes habituelles sont un profil qui ne correspond plus à la condition d’impression (nouveau lot de tissu, nouvelle qualité de papier ou nouveau lot d’encre), une dérive de l’imprimante due à des têtes usées ou à des buses manquantes, des variations de température, de temps ou de pression de transfert, une température de cylindre irrégulière qui produit un écart d’un côté à l’autre, l’humidité reprise par le papier selon l’hygrométrie ambiante et des différences de blancheur de la face polyester. La maîtrise repose sur des profils vérifiés, des mires d’étalonnage, une bande de contrôle mesurée à chaque passage et le strike-off approuvé, avec des tolérances convenues dans la spécification. Un changement de couleur après lavage ou exposition à la lumière relève de la solidité des teintures.

Netteté d’impression

Autres termes: définition d’impression, précision d’impressionAnglais: Print sharpness

Clarté des contours et des détails fins d’une image imprimée, jugée à la netteté avec laquelle les traits, les textes et les petits éléments sont reproduits sur le tissu.

Sur les serviettes, c’est la surface qui fixe la limite : hauteur, densité et régularité du poil, sens dans lequel les boucles se couchent, étalement du colorant au transfert et toute déformation du tissu. Les constructions de face qui s’impriment le plus nettement sont décrites à l’entrée face d’impression en polyester ; les constructions double face plus lourdes, au poil plus abondant ou plus haut, perdent généralement en définition, et la résolution de l’imprimante est rarement le facteur limitant. Côté visuel, un lettrage vectoriel, des corps de texte et des épaisseurs de trait minimaux généreux, et l’absence d’empattements fins sur le poil y contribuent. Un strike-off comportant des éléments d’essai, tels que des traits fins et de petits textes, en constitue le contrôle pratique.

Fixation thermique (thermosol)

Autres termes: thermosolage, thermosol, fixation à chaudAnglais: Thermofixation

Fixation du colorant dispersé dans le polyester par une brève exposition à la chaleur sèche, pendant laquelle le colorant présent à la surface de la fibre diffuse dans le polymère et s’y dissout.

Le procédé thermosol, mis au point chez DuPont et pleinement exploité industriellement à partir de 1958, consiste à foularder le tissu avec une dispersion de colorant, à le sécher puis à le chauffer à l’air chaud, sur rouleaux chauffants ou aux infrarouges. Les conditions vont de 5 à 90 secondes à 175–225 °C selon la source de chaleur, le type de fibre et la classe de colorant ; le nom a été forgé pour un procédé « soluble à la chaleur » (heat soluble), reflet de l’idée que la chaleur ouvre le polymère pour que le colorant puisse y diffuser et s’y dissoudre. Il est devenu une grande voie de teinture en continu du polyester des mélanges polyester/coton, où le colorant foulardé sur le coton se sublime en grande partie vers le polyester^[158].

En impression, la fixation thermique est l’étape de chauffage qui suit l’impression directe aux colorants dispersés, réalisée en calandre ou en unité à air chaud^[160]. Elle se distingue du vaporisage, fixation par chaleur humide des impressions réactives et acides, et du thermofixage, qui emploie des températures comparables pour stabiliser les dimensions et non pour fixer le colorant.

Défauts de transfert à chaud

Autres termes: défauts de sublimation, défauts de transfertAnglais: Heat-transfer defects

Défauts qui apparaissent lors du transfert à chaud par sublimation, regroupés selon leur origine : le tissu, le papier et l’encre, les réglages de transfert ou la manutention.

Le mouvement provoque l’effet fantôme ; la dérive du procédé provoque une dérive de couleur entre l’échantillon et la série. Un excès d’encre ou d’humidité cause des bavures d’impression, et la vapeur d’un coton humide ou la condensation laisse des taches d’humidité. Les plis du tissu ou du papier laissent des marques blanches, et les bords du papier comme les débris laissent des traces. Une pression ou une chaleur excessive donne un poil brillant ou écrasé, tandis qu’une température, un temps ou une pression insuffisants produisent un sous-transfert pâle. Une chaleur excessive jaunit aussi le polyester ou roussit le coton. Des buses bouchées ou défaillantes produisent des bandes (banding), défaut qui naît à l’impression et apparaît souvent plus nettement après le transfert.

La plupart de ces défauts sont visibles au contrôle et peuvent être rattachés à une seule étape, c’est pourquoi le papier, le lot d’encre et les réglages de transfert sont enregistrés pour chaque passage.

Coupe du tissu

Anglais: Fabric cutting

Séparation du tissu en serviettes individuelles : coupe transversale dans les bandes plates tissées entre deux serviettes, refente entre serviettes tissées côte à côte, ou découpe de panneaux imprimés selon leur mise en page.

L’éponge est tissée en continu, chaque serviette étant délimitée par une bande plate : la position de coupe fait donc partie du tissu lui-même. La coupe transversale passe au milieu de cette bande et laisse de part et d’autre assez de tissu plat pour former les ourlets. Lorsque plusieurs serviettes sont tissées dans la largeur du métier, la refente les sépare le long d’étroites bandes tissées sans poil. Les coupeuses transversales automatiques repèrent généralement la bande à l’aide d’un capteur au lieu de mesurer une longueur fixe, si bien que la coupe reste dans la bande même lorsque le rapport varie.

Les panneaux imprimés destinés aux serviettes all-over sont coupés selon la mise en page de l’impression, en suivant des repères de coupe ou des systèmes à caméra qui lisent le dessin lui-même. Le polyester peut être coupé au couteau chauffant, au laser ou à la lame à ultrasons, qui fondent le bord et limitent l’effilochage ; le coton roussit au lieu de fondre, de sorte qu’un dos en coton exige toujours un bord cousu.

La tolérance de coupe est l’écart admis entre une pièce coupée et ses cotes visées en longueur, en largeur et en équerrage. Elle se fixe programme par programme, car les erreurs de coupe se retrouvent telles quelles dans la serviette confectionnée.

Valeurs de couture et marges de coupe

Anglais: Seam and pattern allowances

Tissu ajouté à une pièce coupée au-delà de ses dimensions finies : valeur d’ourlet ou de couture pour la matière repliée dans les ourlets et les coutures, et marge de retrait pour la variation dimensionnelle attendue après la coupe.

Un ourlet double à deux rempliages égaux consomme environ deux fois sa largeur finie à chaque extrémité ourlée : modifier la largeur d’ourlet change donc la longueur de coupe et, sur les panneaux imprimés, le gabarit du visuel.

La marge de retrait est une surcote planifiée d’après le retrait résiduel mesuré du tissu. Elle ne corrige que la moyenne et ne remplace pas la maîtrise du retrait en finition : un retrait différentiel entre le poil et le liteau, ou entre la face polyester et le dos coton d’une serviette imprimée, se traduit toujours par des ourlets ondulés, quelle que soit la cote de coupe.

Sur les panneaux imprimés, le fond perdu doit couvrir la valeur d’ourlet en plus de la tolérance de coupe ; sinon, du tissu non imprimé apparaît en bordure ou dans le rempli de l’ourlet. Valeurs de couture, tolérance de coupe et tolérance sur les cotes finies relèvent donc d’une seule et même spécification.

Ourlage

Anglais: Hemming

Finition d’un bord coupé que l’on replie puis que l’on pique ; dans l’ourlet double (ourlet roulé à deux rempliages), le bord est replié deux fois, de sorte que le bord franc est enfermé dans le rempli et ne peut pas s’effilocher.

Les serviettes éponge sont ourlées dans la bande plate de chaque extrémité, qui se plie proprement là où le poil ne le permettrait pas. L’ourlet double est la construction courante pour la serviette ; un ourlet simple sur bord surjeté est plus léger, mais laisse les points du bord apparents. Dans la classification des types de coutures de l’ISO 4916^[40], utilisée conjointement avec les types de points de l’ISO 4915, les ourlets relèvent de la classe 6, finition ou propreté des bords^[163].

Largeur d’ourlet, type de point, densité de points et fil sont des points de spécification, et non des réglages laissés à l’atelier. Les ourlets de serviettes sont généralement piqués au point noué ou au point de chaînette ; un ourlet au point de chaînette exige des extrémités de couture arrêtées, car il peut se défaire à partir d’une extrémité libre.

Un ourlet ondulé ou froncé après lavage apparaît lorsque le fil, le rempli et le corps de la serviette ne rétrécissent pas dans les mêmes proportions, lorsque la tension du point est trop forte, ou lorsque la bande plate se contracte autrement que le corps bouclé. Un ourlet qui résiste au lavage domestique peut encore s’ouvrir ou s’effilocher en blanchisserie industrielle.

Surjet

Autres termes: point de surjet, surjeteuse, overlockAnglais: Overlock stitching

Piqûre machine dans laquelle les fils de boucleur enveloppent le bord coupé du tissu pendant qu’un couteau l’arase, de sorte que le bord est égalisé, recouvert et arrêté en un seul passage.

Les points de surjet forment la classe 500 de la classification des points de l’ISO 4915^[41]. Le type courant pour la finition des bords est le 504, surjet trois fils à un fil d’aiguille et deux fils de boucleur ; le 514 est un surjet quatre fils à deux fils d’aiguille, et le 516 associe un point de chaînette 401 à un surjet 504, le point de chaînette reprenant les efforts tandis que le surjet recouvre le bord^[164]. Les fils forment un treillis de boucles le long du bord : les coutures surjetées s’allongent bien et ne se défont pas facilement.

Sur les serviettes, le surjet sert à finir les bords latéraux coupés là où il n’y a pas de lisière tissée, les panneaux imprimés, ainsi que les serviettes de plage ou promotionnelles dont le bord visible fait partie du dessin. Le point doit mordre assez profondément pour tenir le fond et la trame, et pas seulement le poil, faute de quoi il arrache l’éponge non tenue au lavage. Un fil contrasté encadre l’impression ; un fil assorti laisse le dessin courir jusqu’au bord. En lavage intensif, un surjet apparent s’use plus vite qu’un ourlet double fermé, car ses fils se trouvent sur l’arête même.

Point noué301

Anglais: Lockstitch

Point formé par un fil d’aiguille et un fil de canette qui s’entrelacent au sein des épaisseurs de tissu, donnant la même ligne de points sur les deux faces ; le point noué 301 à une aiguille (piqûre) en est le type de base.

Les points noués constituent la classe 300 de l’ISO 4915^[41]. L’aiguille fait traverser la matière à son fil, un crochet rotatif entraîne la boucle autour de la canette, et la tension des fils ramène l’entrelacement au milieu des épaisseurs. La couture reste plate et consomme peu de fil ; ses inconvénients sont un faible allongement et une productivité moindre, puisqu’il faut changer régulièrement les canettes^[164].

Sur les serviettes, le point noué sert aux ourlets, à la pose des étiquettes et des attaches, et aux surpiqûres des peignoirs ; son faible allongement compte peu sur l’éponge tissée, qui ne s’étire guère. Un point noué rompu se relâche localement mais ne se défait pas le long de la couture comme peut le faire un point de chaînette non arrêté. C’est l’équilibre des tensions qu’il faut contrôler : si l’entrelacement se trouve sur une face, le fil y est exposé à l’abrasion et l’ourlet a tendance à froncer.

Densité de pointsSPI

Autres termes: points par pouce, points par centimètre, longueur de pointAnglais: Stitch density

Nombre de points par unité de longueur de couture, exprimé en points par pouce (SPI) ou par centimètre ; un point par centimètre équivaut à 2,54 points par pouce.

Davantage de points répartissent l’effort sur plus de fil et maintiennent l’ourlet plus à plat, jusqu’à un certain seuil. Au-delà, des piqûres d’aiguille trop rapprochées affaiblissent les fils le long du pli et, sur des bandes plates compactes, peuvent provoquer des fronces ou une ligne perforée qui se déchire. Trop peu de points laissent de longues portées de fil qui s’accrochent à l’usage.

La densité de points se spécifie avec le type de point, la grosseur du fil et le tissu cousu. Elle est réglée par l’entraînement de la machine et contrôlée en comptant les points sur une longueur repérée de couture finie. La broderie utilise une notion de densité distincte : l’espacement des rangées de points dans une surface remplie.

Résistance des coutures et des ourlets

Anglais: Seam and hem strength

Force maximale qu’une couture ou un ourlet supporte avant rupture lorsqu’on le sollicite perpendiculairement à la couture ; le glissement à la couture, où les fils s’écartent à côté d’une couture intacte, est une propriété distincte.

L’ISO 13935 mesure la force maximale avant rupture de coutures droites sur un dynamomètre à vitesse constante d’allongement (CRE), par la méthode sur bande dans la partie 1^[42] et par la méthode d’arrachement (grab) dans la partie 2^[43]. Une couture peut céder dans le fil, dans le tissu à côté de la ligne de piqûre, ou par arrachement des points hors du tissu, et chaque mode de rupture appelle un remède différent : le fil, la densité de points ou la construction de l’ourlet.

Le glissement à la couture fait l’objet d’essais séparés : l’ISO 13936-1, par exemple, détermine la résistance au glissement des fils au niveau d’une couture dans les étoffes tissées^[44]. Il importe surtout pour les armures ouvertes ou glissantes, comme certaines étoffes tissées à plat légères ou imprimées, et moins pour les bandes plates compactes où l’éponge est ourlée.

À l’usage, les ourlets cèdent surtout par abrasion du fil apparent, par rupture du fil aux extrémités de couture et par effilochage là où le rempli n’a pas enfermé le bord franc, et la blanchisserie industrielle accélère ces trois phénomènes. Examiner les ourlets après le nombre de cycles de lavage fixé par l’acheteur en dit donc plus sur l’usage hôtelier qu’une valeur de résistance mesurée sur articles neufs. Les méthodes d’essai définissent le mode opératoire ; les valeurs d’acceptation viennent de la spécification de l’acheteur.

Finition des bords

Anglais: Edge finishing

Méthode de finition des bords d’une serviette pour qu’ils ne s’effilochent pas et ne perdent pas de boucles : lisière tissée, ourlet, surjet, bordage par biais, point de bordure décoratif ou, sur les serviettes tissées à plat, franges.

Le choix découle de la façon dont le tissu a été fabriqué. L’éponge tissée à la largeur de la serviette possède des lisières tissées sur ses grands côtés et ne demande d’ourlets qu’aux extrémités coupées ; le tissu tissé plus large, comme les panneaux imprimés coupés dans des rouleaux, présente des bords coupés sur tous les côtés, qui sont surjetés, ourlés ou bordés. Le bordage enferme le bord dans un ruban tissé ou un biais cousu à travers les deux faces. Il donne un encadrement coloré net et s’accommode des bords épais, à condition que le ruban et la serviette concordent en retrait et en solidité des teintures.

Les serviettes de plage et promotionnelles portent parfois un surjet décoratif ou un bord au point de feston (point de surfil) dans une couleur contrastée. Une fouta est généralement finie par des franges torsadées ou nouées, formées par les bouts de chaîne, et par des lisières sur les côtés.

Déformation du tissu

Anglais: Fabric distortion

Modification involontaire de la géométrie du tissu ou des pièces coupées pendant la manutention, la coupe ou la couture : chaîne et trame ne sont plus d’équerre ou la pièce est étirée, d’où des bords ondulés, des serviettes hors d’équerre ou des dessins décalés.

La déformation apparaît partout où le tissu est tiré de façon inégale : rouleaux déroulés sous une tension irrégulière, plis qui glissent sous la lame de coupe, ou machine qui entraîne à des vitesses différentes les deux épaisseurs d’un ourlet. Les étoffes tricotées double face se déforment plus facilement que l’éponge tissée, car leurs mailles s’allongent sous la charge. Un tissu hors droit-fil, dont les duites courent en oblique ou s’incurvent sur la largeur, trouve en général son origine en finition ; ce cas est traité à l’entrée arc et biais de trame.

Sur une serviette unie, la déformation se voit à des bords non parallèles et à des ourlets qui ondulent ; sur une serviette imprimée, elle se voit bien davantage, puisqu’une bordure imprimée droite révèle le moindre défaut d’équerrage. On la réduit en laissant le tissu se relaxer avant la coupe, en coupant à pli unique ou en matelas de faible hauteur, en coupant d’après le dessin imprimé plutôt qu’à des cotes fixes, et en réglant l’entraînement pour que le rempli de l’ourlet et le corps de la serviette soient cousus sous la même tension.

Fil à coudre

Anglais: Sewing thread

Fil conçu pour la couture, décrit par sa fibre, sa construction (fil de fibres, fil à âme ou fil de filaments), sa masse linéique et son apprêt, et choisi pour sa résistance, sa cousabilité et sa compatibilité avec la serviette.

Le fil polyester de fibres est le choix courant pour les ourlets de serviettes : il est résistant pour sa grosseur, rétrécit peu au lavage et n’est pas affaibli par l’eau de Javel comme peut l’être le coton. Le fil à âme, constitué d’une âme en filament polyester continu guipée de fibres discontinues de polyester ou de coton, gagne en résistance à épaisseur égale, et un guipage coton protège l’âme de l’échauffement de l’aiguille aux grandes vitesses de couture. Le fil coton s’accorde au retrait de la serviette, mais il est moins résistant pour sa grosseur.

La grosseur du fil se spécifie le plus clairement par sa masse linéique en tex. Les numéros commerciaux (ticket numbers) ne sont pas cohérents : dans la pratique ASTM D3823, le numéro commercial se fonde sur la masse linéique en tex du fil écru^[45], de sorte qu’un numéro plus élevé désigne un fil plus gros, alors que les numéros européens dérivent du numéro métrique, un numéro plus élevé désignant alors un fil plus fin, et aucune règle obligatoire ne rend directement comparables les numéros de fabricants différents^[165].

Assorti ou contrasté, le fil doit satisfaire aux exigences de solidité des teintures de la serviette : un fil foncé qui dégorge tache un ourlet blanc dès le premier lavage, et un fil qui rétrécit plus que le tissu fait froncer la couture.

Attache de suspension

Autres termes: attache, bride de suspension, boucle d’accrochageAnglais: Hanging loop

Courte boucle de ruban, de cordon ou de tissu tissé cousue dans l’ourlet ou dans un coin d’une serviette pour pouvoir la suspendre à un crochet.

Les attaches sont cousues dans l’ourlet au moment où il est formé, généralement dans un coin ou au milieu d’un petit côté. Ce qui retient l’attache, c’est une piqûre traversant toutes les épaisseurs de l’ourlet avec des extrémités arrêtées ; une attache tenue seulement par le rempli s’arrache lorsqu’on tire la serviette d’un crochet. L’attache doit concorder avec la serviette en retrait et en solidité des teintures. On en trouve couramment sur les serviettes de cuisine, de bain, de sport et pour enfants, et elles peuvent porter un nom de marque tissé ou imprimé. Matière, longueur, couleur et emplacement relèvent de la spécification.

Broderie

Anglais: Embroidery

Décoration d’une serviette par un dessin piqué dans le tissu sur une machine à broder à partir d’un fichier de points digitalisé, avec un entoilage de maintien et, sur le poil, un film de surface qui garde les points au-dessus des boucles.

Le visuel est d’abord digitalisé en un fichier de points qui définit les types de points (point lancé ou satin, remplissage, point droit), leur direction, leur densité et leur ordre. La serviette est tendue sous cadre avec un entoilage de broderie (stabilisateur) en dessous pour maintenir le tissu. Sur l’éponge, on pose en surface un film hydrosoluble (topping) afin que les points reposent sur les boucles au lieu de s’enfoncer entre elles ; après la broderie, on le déchire et on dissout le reste.

Le fil à broder polyester est très employé sur les serviettes, car il supporte l’eau de Javel et les lavages à chaud ; le fil viscose a plus de brillant mais, comme les autres fibres cellulosiques, il est plus sensible à l’eau de Javel. L’entoilage laissé à l’envers doit être assez souple pour ne pas gratter.

Un logo en tissage jacquard fait partie du tissu et ne peut pas partir, mais il demande un montage du métier et reste limité aux couleurs des fils. Un logo imprimé reste plat et admet davantage de couleurs, dans la limite du détail que permet la surface. La broderie donne un relief multicolore en surépaisseur et peut s’ajouter à des serviettes finies en petites quantités, même si les très petits caractères perdent leur définition sur le poil.

Chez Mira Towels: Les options publiées par Mira Towels comprennent la broderie de logos et de monogrammes sur les serviettes et les peignoirs.

Densité de broderie

Anglais: Embroidery density

Rapprochement des points dans une surface brodée, fixé dans le fichier digitalisé par l’espacement entre les rangées de points ; le nombre de points est le total des points d’un dessin.

La densité se règle lors de la digitalisation, en même temps que la sous-couche (underlay), une base de points brodée en premier pour fixer le tissu et soulever les points de surface au-dessus du poil. Sur l’éponge, une densité trop faible laisse les boucles traverser le remplissage ; trop forte, elle rigidifie le motif, fait froncer le tissu autour et amène les aiguilles à couper les fils de fond.

Le nombre de points augmente avec la surface, la densité et le type de remplissage du dessin, et il détermine en grande partie le temps machine : c’est pourquoi la broderie est couramment chiffrée au nombre de points. Remplacer de grandes surfaces de remplissage par des contours au point lancé, ou réduire la taille, fait baisser ce nombre. Un fichier digitalisé pour un tissu de chemise plat se brode rarement bien sur le poil sans être retravaillé.

Emplacement du logo

Anglais: Logo placement

Position, taille et orientation spécifiées d’un logo ou d’un motif sur une serviette, données par des distances mesurées depuis des références fixes telles qu’un bord, l’ourlet ou le liteau, avec une tolérance.

Une consigne d’emplacement exploitable nomme la référence (ourlet gauche, liteau inférieur, axe médian), la distance entre cette référence et le bord ou le centre du logo, la taille du logo, son orientation et une tolérance ; « coin inférieur droit » sans cotes laisse place à l’interprétation. Un logo destiné à apparaître sur le devant d’une serviette pliée pour la vente au détail ne le fait que pour un seul format de pliage : le pliage doit donc être arrêté avant la validation de l’emplacement.

La broderie se place généralement sur le liteau plat ou sur la bande d’ourlet, ou bien sur le poil avec un film de surface. Un logo jacquard est fixé par le dessin de tissage et se répète sur chaque serviette, si bien que sa position par rapport aux bords dépend de la précision de coupe. Sur une serviette imprimée all-over, le logo fait partie du visuel et reste dans la zone de sécurité, à l’écart du fond perdu et de la valeur d’ourlet.

Étiquettes tissées, imprimées et thermocollées

Anglais: Labels: woven, printed and heat-applied

Informations de marque, de taille, de composition et d’entretien fixées sur une serviette sous forme d’étiquette tissée, d’étiquette imprimée sur ruban ou de transfert thermocollé, chacune ayant son aspect, son toucher et son comportement au lavage.

Les étiquettes tissées sont fabriquées sur des métiers à rubans, texte et logo étant tissés dans la masse ; les qualités damas donnent un détail fin et une étiquette ferme et durable, les armures satin une face plus lisse et plus brillante. Les étiquettes imprimées portent une encre sur un ruban satin, polyester ou coton et conviennent aux textes longs comme la composition et l’entretien, même si l’impression peut s’user en lavage abrasif. Les étiquettes thermocollées sont des transferts pressés sur la serviette ; elles évitent une étiquette cousue, mais adhèrent mal sur un poil bouclé et conviennent donc aux bandes plates et aux surfaces lisses.

Les étiquettes cousues se placent dans l’ourlet, dans une couture latérale ou dans une attache, ou sont piquées à plat sur le liteau. Leurs bords sont thermocoupés ou repliés, car une étiquette raide dans un coin d’ourlet peut gratter. Une étiquette doit supporter les mêmes lavages que la serviette en solidité des teintures, en retrait et en lisibilité. Mentions de marque et mentions obligatoires peuvent figurer sur une même étiquette ou être réparties ; ce qui est obligatoire dépend du marché de destination.

Chez Mira Towels: Les capacités publiées par Mira Towels comprennent étiquettes tissées ou imprimées, étiquettes volantes, bandeaux, sachets polyéthylène, codes-barres et marquage des cartons, avec un emballage prêt pour la vente au détail ou pour une campagne.

Étiquette d’entretien

Anglais: Care label

Étiquette fixée à demeure qui donne, par des symboles, du texte ou les deux, les instructions de lavage, de blanchiment, de séchage, de repassage et d’entretien professionnel d’un article textile.

Les symboles sont normalisés par l’ISO 3758, dont l’édition 2023 couvre le lavage domestique, le blanchiment, le séchage et le repassage ainsi que le nettoyage professionnel à sec et à l’eau ; chaque symbole indique le traitement le plus sévère que l’article supporte sans dommage irréversible^[46]. GINETEX, qui détient les symboles en tant que marques déposées dans la plupart des pays et en concède l’usage sous licence, les présente dans l’ordre lavage, blanchiment, séchage, repassage, entretien professionnel^[107]. Le lavage industriel sort du champ de l’ISO 3758 ; l’ISO 30023 définit des symboles distincts, mais uniquement pour les vêtements de travail et de protection aptes au lavage industriel^[47].

Les instructions doivent suivre le composant le plus sensible, et non le tissu principal. Sur une serviette face polyester, dos coton, cela signifie respecter les limites de séchage et de repassage imposées par l’impression comme celles du dos en coton ; sur une serviette colorée, la sensibilité des colorants au blanchiment ; et sur toute serviette, les garnitures, les étiquettes et le fil de broderie. Le caractère obligatoire de l’étiquetage d’entretien, et la langue exigée, dépendent du marché : voir les exigences d’étiquetage d’entretien.

Pliage

Anglais: Folding

Pliage des serviettes finies selon un format convenu, en deux, en trois ou roulé par exemple, qui détermine la présentation de la serviette, son emballage et le nombre de pièces par carton.

Les serviettes destinées au commerce de détail sont pliées de façon que le liteau, le jacquard ou le logo soit tourné vers l’extérieur en rayon ; les serviettes hôtelières peuvent être pliées simplement, à une dimension adaptée à l’empilage et à la manutention en blanchisserie ; les serviettes promotionnelles peuvent être roulées et baguées, ou pliées aux dimensions d’une boîte ou d’un sachet ; les serviettes de plage imprimées sont pliées de manière à montrer la partie la plus forte du dessin. Du papier de soie, des cartons d’intercalage ou un bandeau peuvent être prévus pour maintenir le pliage.

Le format de pliage fixe les dimensions de l’emballage, le nombre de serviettes par carton et le volume expédié. Il crée aussi des plis : des serviettes pliées serré alors qu’elles sont encore chaudes ou humides, puis emballées pour un long transport maritime, peuvent arriver avec des plis marqués et un poil écrasé le long des pliures. Une consigne complète comporte une photo ou un schéma, les dimensions pliées et la face tournée vers l’extérieur, et se confirme sur l’échantillon de présérie.

Emballage individuel

Autres termes: emballage unitaire, conditionnement de vente au détailAnglais: Individual packaging

Emballage appliqué à chaque serviette ou à chaque parure pour la vente ou la présentation : sachet polyéthylène, bandeau, boîte, étiquette volante ou étiquette code-barres, par exemple.

Le sachet polyéthylène protège de la poussière et des manipulations. Un bandeau, bande de carton imprimée entourant la serviette pliée, porte la marque, la taille et le code-barres avec moins de matière. Étiquettes volantes et codes-barres doivent être accessibles sans déplier la serviette.

Les sachets portent couramment des avertissements contre le risque d’étouffement et des marquages de recyclage, sous la forme et dans la langue exigées par le marché de destination ou par le distributeur, et une allégation de contenu recyclé pour le sachet doit être étayée par des documents, comme toute allégation sur une matière. Les codes-barres doivent être ceux attribués par le propriétaire de la marque et se lire de manière fiable. Des serviettes ensachées encore chaudes ou humides au sortir de la finition, ou exposées aux variations d’humidité dans un conteneur, peuvent présenter de la condensation, des odeurs ou des moisissures : on les laisse donc refroidir et se conditionner avant l’ensachage.

Conditionnement en vrac

Anglais: Bulk packing

Conditionnement des serviettes en paquets comptés ou en vrac dans des cartons, sans emballage individuel de vente, comme il est d’usage pour l’hôtellerie, les collectivités et de nombreuses fournitures promotionnelles.

Les serviettes sont comptées en paquets, par exemple de dix ou d’une douzaine, liés ou cerclés, puis rangées dans des cartons export, parfois dans une housse en polyéthylène contre l’humidité et la saleté. La taille des paquets suit la façon dont l’acheteur réceptionne et distribue son stock, et se convient avec lui.

Le conditionnement en vrac économise matière et volume, mais reporte les risques sur le carton : une forte compression écrase le poil et marque les plis, des cartons trop remplis se bombent et cèdent dans la pile, et des cartons trop lourds dépassent les limites de manutention fixées par les acheteurs, les transporteurs ou la réglementation du travail. Le nombre de pièces par paquet, le nombre de paquets par carton, les dimensions du carton et le poids brut maximal sont donc fixés dans les spécifications d’emballage et des cartons ; chaque carton reçoit ensuite son marquage des colis et, si nécessaire, un code-barres carton.

Assurance qualité et contrôle qualitéQA / QC

Anglais: Quality assurance and quality control

Deux disciplines complémentaires : l’assurance qualité conçoit les processus, les procédures et les validations qui préviennent les défauts, tandis que le contrôle qualité inspecte et soumet à essai les matières et les produits pour détecter les défauts qui surviennent malgré tout.

L’assurance qualité intervient avant et autour de la production : procédures écrites, réglages des machines, échantillons de référence et lab dips approuvés, homologation des fournisseurs, formation des opérateurs et maîtrise des modifications. Le contrôle qualité, lui, regroupe l’inspection et les essais en laboratoire du fil, du tissu et des serviettes finies. Un défaut que le contrôle ne cesse de retrouver appelle une modification du processus (un réglage de métier, une recette de teinture, un guide de couture), et non un contrôle supplémentaire.

En production de serviettes, les points de contrôle suivent la matière : le fil à réception, le tissu écru à la sortie du métier, la nuance après teinture ou impression, les dimensions et le poids après finition, la qualité d’exécution après couture et, pour finir, un contrôle par échantillonnage de la commande emballée. Le service qualité du fabricant assure l’essentiel de ces vérifications ; les contrôleurs de l’acheteur, les sociétés d’inspection indépendantes et les laboratoires extérieurs les complètent sans les remplacer. Les deux parties mesurent par rapport à la spécification convenue et à l’échantillon approuvé.

Contrôle à réception

Autres termes: contrôle qualité à réception, contrôle des matières entrantes, IQCAnglais: Incoming material inspection

Vérifications effectuées sur les fils, tissus, colorants, produits chimiques, fournitures et matériaux d’emballage dès leur arrivée, avant leur mise à disposition de la production, pour confirmer qu’ils sont conformes à la commande d’achat et à la spécification.

Le fil est contrôlé pour son titre, sa torsion, sa résistance sur fil simple et la variation de celle-ci, sa régularité et son numéro de lot ; le fil teint l’est aussi pour la nuance, d’une bobine à l’autre. Le tissu polyester acheté pour l’impression est vérifié en laize, en masse surfacique et en qualité de face, généralement au moyen d’une impression d’essai avant tout tirage complet. Les colorants et les auxiliaires sont rapprochés de leur documentation de lot, par exemple un certificat d’analyse et une fiche de données de sécurité, et, si l’acheteur l’exige, d’une liste de restriction des substances chimiques. Les fournitures sont comparées aux visuels approuvés : libellés et symboles des étiquettes, couleur du fil à coudre, étiquettes volantes, sachets plastiques, dimensions des cartons et codes-barres, qui doivent pouvoir être scannés.

Un mauvais lot de fil ou une étiquette d’entretien mal imprimée repérés à la réception sont remplacés avant emploi ; découverts après le tissage, la teinture et la couture, ils touchent des milliers de serviettes finies. Les numéros de lot relevés à ce stade constituent aussi le point de départ de la traçabilité.

Contrôle en cours de production

Autres termes: contrôle en ligne, inspection en cours de production, DUPROAnglais: In-process inspection

Contrôle réalisé pendant la fabrication, à des points définis du tissage, des traitements humides, de l’impression et de la couture, afin de détecter et de corriger les défauts avant que davantage de matière ne soit transformée.

La plupart des contrôles en cours de production sont effectués par le fabricant lui-même. En salle de tissage, ils portent sur la réduction en trame, la hauteur de boucle, les casses de fils de chaîne et le dessin du liteau ; le tissu écru est ensuite visité rouleau par rouleau. Chaque bain de teinture est comparé au standard couleur. Au démarrage d’une ligne de couture ou d’un calage d’impression, les premières pièces sont validées avant la poursuite de la série, et des contrôleurs volants prélèvent des pièces pour vérifier les dimensions de coupe, la largeur des ourlets, la position des étiquettes et la qualité des points. La position et la couleur de l’impression sont vérifiées par rapport au strike-off approuvé en début de tirage, puis à intervalles réguliers.

L’inspection en cours de production (DUPRO) est une opération distincte : la visite des équipes qualité de l’acheteur ou d’un inspecteur tiers lorsqu’une partie de la commande a déjà été produite. Elle recherche les problèmes systématiques encore corrigeables, comme une étiquette erronée, une dimension qui sort peu à peu de la tolérance ou des écarts de nuance entre lots de teinture, et vérifie l’avancement par rapport au planning. Une DUPRO satisfaisante ne vaut pas acceptation du lot : c’est toujours le contrôle final qui tranche.

Contrôle final

Autres termes: inspection avant expédition (PSI), contrôle final aléatoire (FRI)Anglais: Final inspection

Contrôle des marchandises finies et emballées avant expédition, normalement par échantillonnage statistique du lot, pour décider si la commande est conforme à la spécification et aux échantillons approuvés.

Le contrôle final a lieu lorsque les marchandises sont emballées, ou presque, afin que l’échantillon soit représentatif de l’ensemble du lot. L’inspecteur ouvre des cartons choisis au hasard et y prélève le nombre de pièces fixé par le plan d’échantillonnage, le plus souvent un plan NQA selon l’ISO 2859-1. Les vérifications habituelles portent sur la quantité et l’assortiment par rapport à la liste de colisage ; le marquage des cartons, les étiquettes et les codes-barres ; la qualité d’exécution (trous, boucles tirées, taches, ourlets ouverts, défauts d’impression) ; les dimensions et le poids par rapport aux tolérances convenues ; enfin la nuance, par rapport à l’échantillon approuvé et d’un carton à l’autre. Les défauts sont classés en critiques, majeurs ou mineurs, et leur nombre est comparé aux critères d’acceptation du plan.

Le résultat est « conforme », « non conforme » ou « en attente », ce dernier lorsqu’un point, par exemple une nuance limite, nécessite la décision de l’acheteur. Un lot refusé est généralement trié ou retouché puis contrôlé à nouveau ; l’accepter par dérogation relève de la décision commerciale de l’acheteur. Les essais de laboratoire prenant plusieurs jours, les échantillons destinés aux essais sont normalement prélevés en production au préalable. La supervision du chargement des conteneurs est une prestation distincte.

Chez Mira Towels: Les contrôles qualité publiés par Mira Towels portent sur la couleur et l’impression par rapport à l’échantillon approuvé, les coutures et les bords, la régularité des dimensions et du poids, le pouvoir absorbant et le toucher tels que validés lors de l’approbation, le retrait le cas échéant, ainsi que l’exactitude de l’emballage et des cartons.